Annotation

Хотите узнать, как вырастить и собрать богатый урожай груш? Николай Михалыч поможет вам в этом! Он расскажет все об особенностях выращивания и сортах этой плодовой культуры, поделится секретами посадки, пересадки и прививки грушевых деревьев, научит правильно ухаживать за садом, бороться с вредителями и болезнями, поведает о том, как правильно собрать и сохранить урожай.

Вы также узнаете о полезных свойствах груши и ее лечебном применении и многое другое. Книга написана простым и доступным языком. Используя авторские советы, вы без труда сможете вырастить высокий урожай спелых, сочных, сладких фруктов.

- Николай Михайлович Звонарев

- Предисловие

- Основные сорта груши

- Особенности произрастания груши

- Посадка грушевого дерева

- Пересадка взрослых деревьев

- Выращивание саженцев

- Способы прививки грушевых деревьев

- Прививка за кору

- Прививка в расщеп

- Прививка в полурасщеп

- Прививка в угловой вырез

- Прививка в боковой зарез

- Уход за грушей

- Уход за молодым садом

- Уход за плодоносящим садом

- Обрезка и формирование деревьев груши

- Болезни, вредители грушевого дерева

- Болезни

- Вредители

- Меры борьбы с болезнями и вредителями

- Сбор и хранение урожая

Николай Михайлович Звонарев

Всё о груше. Сорта, выращивание, уход

Предисловие

Груша, как и яблоня, получила широкое распространение по всей территории России. Климатические и почвенные условия нашей страны позволяют получать средние и высокие урожаи плодов груши. У груши, в отличие от яблони, нет периодичности в плодоношении, и она ежегодно дает средние и высокие урожаи плодов. В возрасте 18–35 лет с одного дерева можно получить урожай 100–160 кг. Урожайность зависит от сорта, района и ухода.

Груша — плодовое дерево семейства розоцветных. Плоды груши являются высокоценным продуктом питания. Они содержат 10 % сахаров, 0,3 % дубильных веществ, 2,6 % клетчатки, витамины, органические кислоты. Плоды культурных и диких груш используются в свежем, сушеном и в консервированном виде, а также для приготовления цукатов, варенья, повидла, бекмеса (грушевый мед), пастилы. Из плодов груши производят безалкогольные напитки, соки, квас, уксус, особые вина, спирт.

Сок и отвары из плодов груши применяют как мочегонное средство и назначают при мочекаменной болезни. Отвар сушеных груш рекомендуется при лихорадочных состояниях, кашле, при поносах, закрепляющие свойства наиболее выражены у плодов диких деревьев, содержание дубильных веществ в них достигает 20 %.

Древесина груши широко применяется в столярном, токарном, резном и граверном производствах, а также идет на изготовление измерительных инструментов. Из коры и листьев приготавливаются краски. Малоценные отходы древесины используются для получения древесного угля.

Чтобы вырастить дерево груши и получить плоды, помимо большого терпения, необходимо знать биологию культуры, требования сортов к почве и климату, грамотно ухаживать за садом, применяя современные методы. Для получения высоких урожаев большую роль играет правильный подбор сортов. Подбор сортов, правильная обработка почвы, рациональное применение органических и минеральных удобрений, тщательный уход за деревьями, своевременная защита их от вредителей и болезней и другие агротехнические мероприятия помогут садоводам-любителям с небольшого грушевого сада получать высокие урожаи.

Основные сорта груши

Космическая. Дерево сильнорослое, с округло-раскидистой или широкопирамидальной кроной. Плод кубаревидной формы, средней величины, массой 80–110 г. Кожица зеленовато-желтая с небольшим размытым румянцем. Мякоть сладкая, мелкозернистая, приятного вкуса, содержит 6 % сухого вещества, 10,3 % сахаров, 0,27 % кислот и аскорбиновую кислоту. В плодоношение дерево вступает на 5–7-й год после посадки. Съемная зрелость наступает в конце августа, плоды сразу же готовы к употреблению. Сорт столового назначения средней зимостойкости, высокоурожайный. Плоды и листья устойчивы к парше. Сорт раннего срока созревания.

Тонковетка. Среднерусский сорт народной селекции, упоминается в литературе с начала XVIII в. Дерево мощное, с пирамидальной кроной, переходящей с возрастом в широкопирамидальную. Культивируют только на груше, так как при прививке на рябине, айве и ирге требует промежуточной вставки. Плод грушевидной формы с длинной изогнутой плодоножкой, ниже средней, реже средней величины, массой 50–90 г. Кожица светло-зеленая, при созревании — зеленовато-желтая со слабым румянцем. Мякоть грубая, сухая, кисло-сладкая, терпкая, посредственного вкуса, содержит 14,3 % сухого вещества, 9,2 % сахаров, 0,33 % кислот и 6 мг/100 г аскорбиновой кислоты. При перезревании быстро становится мучнистой. В плодоношение дерево вступает на 7–10-й год после посадки. Плоды созревают в середине-конце августа. Срок хранения 5–7 дней. Сорт технического назначения. По зимостойкости стоит на одном из первых мест, что обусловливает его продвижение на север и восток нечерноземной зоны. Одно дерево ежегодно дает 200–250 кг плодов, но держатся они непрочно. Плоды, листья и побеги сильно поражаются паршой. Лучшие опылители — Бергамот осенний и Бессемянка. Представляет интерес для использования в качестве скелетообразователя и подвоя. Сорт раннего срока созревания.

Памятная. Новый летний сорт селекции Орловской зональной плодово-ягодной опытной станции. Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Плод бочковидный или тупоконический, средней величины, массой 120 г. Кожица зеленовато-желтая при съеме и золотисто-желтая с легким красным румянцем при полном созревании. Мякоть мелкозернистая, сочная, хорошего вкуса, содержит 14,7 % сухого вещества, 10,3 % сахаров. 0,11 % кислот и 8,8 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Плоды хранятся не более 1 месяца. Сорт зимостойкий, урожайный. Устойчивость плодов и листьев к парше высокая. Сорт раннего срока созревания.

Бергамот осенний. Старинный среднерусский сорт, распространенный в средней полосе России. Хорошо совместим с айвой, рябиной, иргой и боярышником, на которых наблюдается сдержанный рост. Дерево мощное, с обратно-пирамидальной кроной. Плод плоско-округлый, ниже средней величины, массой 60–90 г, на карликовых деревьях — до 120 г. Кожица желтовато-зеленая с ржавыми точками и тусклым темно-красным румянцем.

Мякоть сочная, мелкозернистая, с каменистыми клетками и своеобразным ароматом, удовлетворительного вкуса, содержит 15 % сухого вещества, 9 % сахаров, 0,15 % кислот и 5,8 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 7–8-й год после посадки, на карликовых подвоях — на 4–5-й год. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа-начале сентября. Плоды пригодны для потребления в свежем виде, сушки и приготовления компотов.

Срок хранения не более 1 месяца. Потребительская зрелость наступает в конце сентября-начале октября. Столовый сорт. Зимостойкость дерева меньше, чем у Тонковетки и Бессемянки. В период полного плодоношения ежегодно дает 150–200 кг плодов с дерева. Листья и плоды сильно восприимчивы к парше. Лучшие опылители — Бессемянка и Тонковетка. Сорт среднего срока созревания.

Бессемянка. Старинный среднерусский сорт, самый распространенный в средней полосе России. Дерево средних или крупных размеров, с широкопирамидальной кроной. Плод коротко грушевидной формы с несколько расширенным основанием и небольшими бугристыми выступами. Плод ниже средней или средней величины, массой 60–80 г. Кожица зеленовато-желтая. Мякоть сочная, с легкой кислотой, душистая, с небольшим количеством каменистых клеток, хороших вкусовых качеств, содержит 15,4 % сухого вещества, 9,5 %, сахаров, 0,22 % кислот и 7 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 6–8-й год, после посадки. Хорошо удается на айве, ирге, черноплодной рябине и боярышнике сибирском, на которых плодоносит на 3–4-й год. Съемная зрелость плодов наступает во второй половине августа – начале сентября. Плоды часто не имеют семян, за что сорт и получил свое название. Пригодны для потребления в свежем и переработанном виде. Срок хранения до 2 недель. Потребительская зрелость наступает во второй половине сентября. Столовый сорт. Зимостойкость относительно хорошая, но более низкая, чем у Тонковетки. Плодоношение регулярное. Урожайность от средней до высокой — 120–140 кг с дерева. Во влажные годы листья, плоды и побеги сильно поражаются паршой. Лучшие опылители — Бергамот осенний, Тонковетка и Ленинградская. Сорт среднего срока созревания.

Десертная россошанская. Раннеосенний сорт селекции Россошанской зональной плодово-ягодной опытной станции. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плод округлый или плоско-округлый, выше средней величины и крупный, массой 146–205 г, на молодых деревьях — до 250 г. Кожица зеленовато-желтая с небольшим малиново-красным румянцем. Мякоть сочная, без каменистых клеток, с небольшим ароматом, высоких вкусовых качеств. Плоды снимают в первой половине сентября. Срок хранения 2–3 недели. Столовый сорт. В плодоношение дерево вступает на 4–6-й год. Удается на айве. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая и регулярная. Плоды и листья устойчивы к парше. Сорт среднего срока созревания.

Любимица Яковлева. Позднеосенний сорт. Дерево сильнорослое, с пирамидальной редкой кроной, снизу раскидистой. Плод двояко-конический, слегка ребристый, средней величины и крупный, массой 130–190 г. Кожица зеленовато-желтая с небольшим размытым темно-красным румянцем. Мякоть крупнозернистая, с каменистыми клетками у семенного гнезда и специфическим «айвовым» ароматом, средней сочности, посредственного вкуса, содержит 16 % сухого вещества, 8 % сахаров, 0,13 % кислот и 6,4 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 4–7-й год после посадки. Хорошо растет на айве. Съемная зрелость плодов наступает во второй половине сентября. Срок хранения 1–1,5 месяца. Столовый сорт. Зимостойкость средняя. Урожайность ежегодная от средней до высокой. Плоды и листья во влажные годы поражаются паршой.

Мраморная. Позднеосенний сорт селекции Россошанской зональной плодово-ягодной опытной станции. Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной. Плод ширококонический, выше средней величины, массой 130–176 г, максимально — 250 г. Кожица зеленовато-желтая с оранжево-красным размытым румянцем. Мякоть сладкая, нежная, очень сочная, ароматная, десертного вкуса, содержит 14,8 % сухого вещества, 9,3 % сахаров, 0,21 % кислот и 6,8 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 5–7-й год после посадки. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября. В холодильнике в ящиках плоды могут храниться до конца декабря, а в пленочных мешках — до конца января. Десертный сорт. Зимостойкость средняя, ниже, чем у Бессемянки. Урожайность высокая. Плоды и листья устойчивы к парше. Представляет интерес для выращивания на зимостойком скелетообразователе.

Нарядная Ефимова. Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Плод правильной, удлиненно-грушевидной формы, одномерный, средней или ниже средней величины, массой 70–110 г, максимально — 135 г. Кожица зеленовато-желтая с очень эффектным ярко-карминовым румянцем. Мякоть полумаслянистая, слегка терпкая, хорошего кисловато-сладкого вкуса, содержит 15,2 % сухого вещества, 11 % сахаров, 0,34 % кислот и 5,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 4–6-й год после посадки. Съемная зрелость плодов наступает в первой половине сентября, потребительская — во второй половине сентября. Срок хранения около 2 недель. Хороший столовый сорт. Зимостойкость на уровне Бессемянки. Урожайность ежегодная, до 40 кг с дерева, максимально — 80 кг. Плоды и листья устойчивы к парше.

Память Паршина. Дерево с узкопирамидальной кроной. Плод одномерный, короткогрушевидной формы, несколько скошенный, средней величины, массой 120 г. Кожица в момент съема зеленая, в период потребительской зрелости — зеленовато-желтая с размытым румянцем, который проявляется не на всех плодах. Мякоть плотная; сочная, крупнозернистая, содержит 15,1 % сухого вещества, 9,5 % сахаров, 0,16 % кислот, 7,8 мг/ 100 г аскорбиновой кислоты. Вкус приятный, кисловато-сладкий. Плоды созревают в первой половине сентября. Потребительский период длится до конца сентября. Зимостойкость хорошая. Урожайность средняя. Устойчивость плодов и листьев к парше высокая.

Тема. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной или округлой кроной. Плод широкогрушевидный, изменчивый по величине: на молодых деревьях его масса достигает 200–250 г, в пору полного плодоношения — 60–90 г. Кожица светло-желтая, часто со слабым оранжево-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая, терпкая, посредственного вкуса, содержит 16,4 % сухого вещества, 9,8 % сахаров, 0,64 % кислот и 5,3 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 4–6-й год после посадки. Плоды созревают в первой половине сентября. Срок хранения — не более 2 недель. Используют в основном для технической переработки (варенье и компоты). Сорт высокозимостойкий, часто самоплодный, дает регулярные урожаи. В 12–15-летнем возрасте они достигают 100 кг с дерева. Устойчив к парше. Рекомендуется для районов с суровым, континентальным климатом, где среднерусские сорта недостаточно зимостойки.

Новогодняя. Местный сорт из Брянской области. Дерево среднерослое, с высокоокруглой кроной средней густоты. Плод грушевидной и удлиненно-грушевидной формы, слегка ребристый, средней величины, массой 90–100 г, максимально — 140 г. Кожица зеленовато-желтая. Мякоть плотная, сладкая, с терпкостью, удовлетворительного вкуса, содержит 10,7 % сухого вещества, 7 % сахаров, 0,12 % кислот, 3,3 мг/100 г аскорбиновой кислоты и 40 мг/100 г катехинов (Р-активных веществ). В плодоношение дерево вступает на 5–8-й год после посадки. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября. Срок хранения в холодильнике до января. Обладает достаточной зимостойкостью, превосходя по данному признаку Бергамот осенний. Урожайность высокая, до 89 кг с дерева. Паршой поражается в средней степени. Сорт позднего срока созревания.

Аамисеппа 13. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плод выровненный, кубаревидный, мелкий или ниже средней величины, массой до 50 г. Кожица желтовато-зеленая с розовым румянцем. Мякоть кремовая, мелкозернистая, сочная, хорошего вкуса, содержит 11–14 % сухого вещества, 8–9 % сахаров, 0,11–0,14 % кислот и 7–11 мг/ 100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 6–7-й год после посадки. Потребительская зрелость плодов наступает в середине августа. Срок хранения 8–10 дней. Зимостойкость ниже, чем у Бессемянки. Урожайность регулярная, но средняя. Плоды, листья и побеги устойчивы к парше. Лучшие опылители — Бере Лутса и Ленинградская. Рекомендуется для культуры в коллективных и приусадебных садах с использованием зимостойких скелетообразователей. Сорт раннего срока созревания.

Бере лифляндская (Аптекарская, Бере видземская, Дуля остзейская). Дерево сильнорослое, с узкопирамидальной кроной и несколько свисающими ветвями. Плод коротко-грушевидный, ниже средней величины, массой около 60 г. Кожица желто-зеленая, без румянца. Мякоть сладкая, сочная, почти тающая, полумаслянистая, кисловато-сладкая, на вкус лучше, чем у Бессемянки, содержит 16,4 % сухого вещества, 9 % сахаров, 0,22 % кислот и 8,2 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Хорошо удается как на груше лесной, так и на айве. В плодоношение дерево вступает на 4–5-й год. Плоды созревают в конце августа. Срок хранения 8–10 дней. По зимостойкости близка к Бессемянке. Урожайность регулярная, но умеренная. Плоды, листья и побеги устойчивы к парше.

Дуля новгородская. Среднерусский сорт народной селекции. Дерево мощное, с широкопирамидальной кроной. Отличается долговечностью. В литературе имеются упоминания о деревьях этого сорта, плодоносящих в возрасте 80 лет. Плод правильной грушевидной формы, ниже средней величины, массой 60–75 г. Кожица желтая с ярко-красным румянцем. Мякоть белая, довольно сочная, сладкая, при перезревании — мучнистая, удовлетворительного вкуса, содержит 16,1 % сухого вещества, 9,2 % сахаров, 0,21 % кислот и 5,9 мг/100 г аскорбиновой кислоты. И. В. Мичурин оценивал вкусовые качества Дули новгородской выше, чем Тонковетки. В плодоношение дерево вступает на 5–6-й год после посадки. Плоды созревают в конце августа. Если их снимать в спелом состоянии, то они очень быстро делаются мучнистыми. Срок хранения 7–10 дней. Зимостойкость несколько выше, чем у Бессемянки, но ниже, чем у Тонковетки. Урожайность высокая и регулярная, до 300 кг с одного дерева. Плоды поражаются паршой только во влажные годы, и то в слабой степени. Сорт раннего срока созревания.

Краснопахарская. Сорт народной селекции, который уже свыше 80 лет выращивают в приусадебных садах. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плод грушевидной формы, ниже средней величины, массой 55–75 г. Кожица светло-зеленая с тускло-коричневым румянцем, занимающим большую часть плода. Мякоть белая с желтоватым оттенком, сочная, сладкая, вполне удовлетворительного вкуса, быстро перезревает и становится мучнистой, содержит 12,8 % сухого вещества, 8,15 % сахаров, 0,2 % кислот и 6,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 6–7-й год после посадки. Плоды созревают в середине-конце августа. Срок хранения не более 7 дней. Зимостойкость ниже, чем у Бессемянки. Сорт устойчивый к парше. По всем показателям, кроме зимостойкости, превосходит Тонковетку.

Лада. Дерево среднерослое, с конусообразной кроной. Плод правильной обратнояйцевидной формы, ниже средней величины, массой 90–110 г, образуется на веточках различных типов: на одно-двухлетних кольчатках, копьецах, плодовых прутиках и однолетних ветвях. Кожица светло-желтая, содержит 16,6 % сухого вещества, 8,5 % сахаров и 0,25 % кислот. В плодоношение дерево вступает на 3–5-й год после посадки. Плоды созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней, в холодильнике при 0 °C — 40–60 дней. Зимостойкость высокая. Урожайность регулярная, 40–50 кг с 10-летнего дерева. Плоды, листья и побеги не поражаются паршой. Лучшие сорта-опылители — Чижовская и Дочь Бланковой. Сорт раннего срока созревания.

Чижовская. Дерево среднерослое, с узкой кроной. Основная масса плодов формируется на молодых кольчатках и однолетних ветках, образующихся из боковых почек. Плод обратно-яйцевидный или усеченно-конический, среднего размера, массой 120–140 г. Кожица светло-зеленая, в период потребительской зрелости — светло-желтая или желтая, румянец почти всегда отсутствует. Отмечается слабая оржавленность кожицы. Вкус хороший. Плоды созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней, в холодильнике при 0 °C — 120 дней и более. В плодоношение дерево вступает на 3–4-й год после посадки, иногда плодоносит уже в питомнике на 2-й год после прививки. Зимостойкость хорошая. Урожайность стабильная и высокая, до 30–60 кг с 10-летнего дерева. Листья, плоды и побеги устойчивы к парше. Лучшие опылители — Лада, Москвичка и Северянка. Сорт раннего срока созревания.

Бере Лутса (Лутсу выйпирн). Сорт народной селекции. Дерево мощное, с широкопирамидальной кроной. Плод кубаревидной формы, ниже средней или средней величины, массой 78–108 г, прочно держится на дереве. Кожица зеленовато-желтая. Мякоть сладкая, сочная, нежная, хорошего вкуса, содержит 15,8 % сухого вещества, 9 % сахаров, 0,17 % кислот и 8,4 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 7–8-й год. Плоды созревают в середине сентября. Срок хранения не более 20 дней. Зимостойкость на уровне Бессемянки. Плоды в годы с повышенной влажностью могут поражаться паршой. Сорт среднего срока созревания.

Колхозница. Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной. Плод удлиненно-грушевидный, несколько неравнобокий, средней величины, массой около 150 г. Кожица зеленовато-желтая, иногда с небольшим тускло-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, полутающая, сладкая, хорошего вкуса, содержит 16,7 % сухого вещества, 9,2 % сахаров, 0,33 % кислот и 7,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 5–6-й год. Плоды созревают в сентябре. Срок хранения около одного месяца. Зимостойкость ниже Бессемянки. Урожайность регулярная и высокая. Во влажные годы плоды поражаются паршой. По качеству плодов сорт представляет большой интерес. Сорт среднего срока созревания.

Кордоновка. Дерево мощное, с пирамидальной кроной. Из плодовых образований почти 80 % составляют кольчатки, остальное — копьеца и плодовые прутики. Плод кубаревидной формы, ниже средней величины, массой около 70 г. Кожица желтовато-зеленая. Мякоть сочная, сладкая, нежная, хорошего вкуса, содержит 16,5 % сухого вещества, 10 % сахаров, 0,12 % кислот и 7,5 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт частично самоплодный. В плодоношение дерево вступает на 5–6-й год после посадки. Съемная и потребительская зрелость плодов наступает в первой половине сентября. Срок хранения до 20 дней. По зимостойкости сорт не уступает Тонковетке. Плодоносит ежегодно, урожайность достигает 200–250 кг плодов с дерева. Плоды, листья и побеги устойчивы к парше. Сорт среднего срока созревания.

Ленинградская. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плод кубаревидной формы, ниже средней величины, массой около 60 г. Кожица желтовато-зеленая. Мякоть нежная, полутающая, сочная, хорошего вкуса, содержит 15,3 % сухого вещества, 10,1 % сахаров, 0,27 % кислот и 5,5 мг/100 г аскорбиновой кислоты. В плодоношение дерево вступает на 5–6-й год после посадки. Съемная зрелость наступает в начале октября, потребительская — во второй половине месяца. Срок хранения около одного месяца. По зимостойкости сорт находится на уровне Бессемянки. Урожайность достигает 60 кг с дерева. Во влажные годы плоды, листья и побеги поражаются паршой. Сорт среднего срока созревания.

Лесная красавица. Бельгийский сорт. Дерево сильнорослое, с конусообразной кроной. Отличается наибольшей морозостойкостью из всех западноевропейских сортов груши, встречается в приусадебных и коллективных садах нечерноземной полосы. Плод тупоконический, выше средней величины, массой 150–180 г. Кожица золотисто-желтая с небольшим, но ярким румянцем на освещенной стороне. Мякоть белая, исключительно сочная, очень нежная, тающая, сладкая, с привкусом миндаля. В условиях северо-запада содержание сахаров в плодах снижается, но даже здесь это десертный сорт. Плоды созревают в октябре. Срок хранения около одного месяца. В плодоношение дерево вступает на 6–7-й год, привитые на карликовых подвоях (айве, ирге, рябине) — на 4–5-й год после посадки. Плодоносит обильно и ежегодно. Однако плоды этого сорта сильно поражаются паршой. Деревья требуют защищенных местоположений, в противном случае плоды легко сбиваются ветром. Сорт представляет большой интерес для выращивания на слаборослых подвоях и с использованием скелетообразователей. Сорт среднего срока созревания.

Любимица Клаппа. Один из наиболее распространенных в нашей стране зарубежных сортов летнего срока созревания. Дерево средне-рослое, с широкопирамидальной кроной. Плод короткогрушевидной формы, средней или выше средней величины, массой 130–170 г. Кожица зеленовато-желтая, при полном созревании темно-лимонно-желтая с ярким коричневатокрасным румянцем. Мякоть слегка желтоватая, почти белая, очень сочная, нежная, тающая, винно-сладкая, с некоторой пряностью. Вкус хороший. В плодоношение дерево вступает на 6–7-й год, привитые на слаборослых подвоях — на 3–4-й год после посадки. Плоды созревают в начале сентября. Срок хранения около двух недель. Один из наиболее зимостойких западноевропейских сортов, но уступает по этому показателю Лесной красавице. Урожайность высокая, ежегодная. Во влажные годы плоды поражаются паршой. Сорт представляет большой интерес для выращивания на слаборослых подвоях и с использованием скелетообразователей. Сорт среднего срока созревания.

Москвичка. Дерево средне-рослое, с конической кроной, Плоды формируются на кольчатках разного возраста, копьецах, плодовых прутиках и однолетних ветвях из верхушечных и боковых почек. Плод средней величины, массой 125 г. Кожица зеленовато-желтая. Вкус хороший. В пору плодоношения дерево вступает на 3–4-й год после посадки. Плоды снимают во второй половине сентября. Они приобретают потребительскую зрелость после непродолжительного хранения к середине октября. Срок хранения 25–30 дней, в холодильнике при 0 °C— 120–140 дней. Зимостойкость дерева немного выше, чем у сорта Бергамот осенний. Урожайность регулярная, до 40–50 кг с дерева. Сорт устойчив к парше и плодовой гнили. Опылители — Любимица Яковлева и Бессемянка. Сорт среднего срока созревания.

Московская (Московская осенняя). Дерево среднерослое, с пирамидальной компактной кроной. Плод удлиненно-грушевидный, ниже средней величины, массой 80–100 г. Кожица светло-желтая с розовым румянцем. Мякоть нежная, полумаслянистая, сладкая, хорошего вкуса, содержит 15,4 % сухого вещества, 10,1 % сахаров, 0,18 % кислот и 10,1 мг/ 100 г аскорбиновой кислоты. Дерево вступает в плодоношение на 4–5-й год после посадки. Плоды созревают в начале сентября. Срок хранения две недели. Сорт среднезимостойкий. Урожайность средняя, но регулярная. Плоды, листья и побеги во влажные годы поражаются паршой. Сорт среднего срока созревания.

Отрадненская. Дерево ниже среднего роста, с неправильной округло-овальной кроной. Часто закладывает скелетные ветви под острым углом, поэтому под тяжестью плодов они отламываются. Плодоношение сосредоточено главным образом на молодых кольчатках и копьецах. Плод двояко-конический или округлый, средней величины, массой 120–140 г. Кожица желтовато-зеленая, румянец красный. Мякоть содержит 15,7 % сухого вещества, 8,7–10,8 % сахаров, 0,33–0,44 % кислот. Вкус хороший. В плодоношение дерево вступает на 4–5-й год после посадки. Съемная зрелость плодов наступает в третьей декаде сентября, потребительская зрелость — через 15–20 дней. Срок хранения 25–30 дней и более, в холодильнике при 0 °C — 120 дней, а в полиэтиленовых пакетах — 160 дней. Из них получают высококачественные продукты переработки (варенье, компоты и др.). Деревья не подмерзают даже в суровые зимы. Сорт отличается высокой устойчивостью к парше, что практически исключает необходимость опрыскиваний. Урожайность высокая, до 40–60 кг с дерева. Лучшие сорта-опылители — Чижовская и Любимица Яковлева. Сорт среднего срока созревания.

Петровка. Дерево мощное, с широкопирамидальной кроной. Плод кубаревидной формы с характерной долевой бороздкой, ниже средней величины, массой 50–70 г. Кожица темно-зеленая с тусклым румянцем. Мякоть нежная, сочная, удовлетворительного вкуса, содержит 15,4 % сухого вещества, 9 % сахаров, 0,2 % кислот и 9,8 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Дерево вступает в плодоношение на 7–8-й год после посадки. Плоды снимают в конце сентября, созревание наступает во второй половине октября. Срок хранения 20 дней и более. Столовый сорт. Используют для сушки и производства компотов. Зимостойкость на уровне Бессемянки. Урожайность высокая. Плоды и листья во влажные годы поражаются паршой. Сорт среднего срока созревания.

Повислая. Дерево среднерослое, с пониклой развесистой кроной. Плод плоско-округлый, ниже средней величины, массой 80 г. Кожица желтовато-зеленая с темно-красным румянцем. Мякоть кремовая, мелкозернистая, сочная, посредственного вкуса. Деревья вступают в плодоношение на 5–6-й год. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Срок хранения до начала ноября. Плоды используют для переработки. Зимостойкость высокая. В ранневесенний период штамб и развилки скелетных ветвей подвержены солнечным ожогам. Сорт урожайный. Отличается высокой устойчивостью к парше. Сорт среднего срока созревания.

Пушкинская. Дерево со сдержанным характером роста, крона раскидистая, с плакучими ветвями. Плод округло-яйцевидный, ниже средней величины, массой 65 г. Кожица желтовато-зеленая с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, приятного освежающего вкуса, содержит 15 % сухого вещества, 9,4 % сахаров, 0,14 % кислот и 8,2 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Дерево вступает в плодоношение на 5–6-й год после посадки. Съемная и потребительская зрелость наступает в начале сентября. Срок, хранения 8–12 дней. Столовый сорт. Зимостойкость и урожайность высокие. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плод округло-яйцевидный, ниже средней величины, массой 60–100 г. Кожица зеленовато-желтая с небольшим румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с небольшой терпкостью, ароматная, содержит 16 % сухого вещества, 10 % сахаров, 0,3 % кислот и 6,0 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Дерево вступает в плодоношение на 5–6-й год после посадки. Плоды созревают в первой половине сентября. Срок хранения не более 20 дней. Зимостойкость на уровне Бессемянки. Урожайность высокая. Сорт устойчив к парше.

Сеянец Ярве. Сорт является сеянцем неизвестной груши, найденной в Эстонии. Дерево сильнорослое, с довольно густой пирамидальной кроной. Хорошо удается на айве. Плод по форме напоминает Лесную красавицу, но только более тупой у плодоножки, крупный, массой свыше 200 г. Мякоть плотная, белая, сочная, удовлетверительного вкуса, содержит 19 % сухого вещества, 9 % сахаров, 0,14 % кислот и 6 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Плоды созревают в конце сентября. Срок хранения 2–3 недели. Зимостойкость более низкая, чем у Бессемянки. Урожайность высокая. Сорт устойчив к парше. Среднего срока созревания.

Яркая(Стелющаяся). Дерево средне-рослое, с пониклой развесистой кроной. Плоды округлые, средней величины, массой 105 г. Кожица зеленовато-желтая с красно-бурым румянцем. Мякоть кремовая, плотная, крупнозернистая, сочная, посредственного вкуса, содержит 18 % сухого вещества, 11 % сахаров, 0,96 % кислот и 8,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Плоды используют для переработки. Дерево вступает в плодоношение на 5–6-й год после посадки. Съемная зрелость плодов наступает в начале сентября. Срок хранения около одного месяца. Зимостойкость высокая, однако в условиях северо-запада штамб и развилки скелетных ветвей в ранневесенний период часто поражаются солнечными ожогами. Сорт устойчив к парше.

Бере зимняя Мичурина. Дерево средней величины, сильно облиственное, с округлой кроной. Плод широко-грушевидный, средней величины, массой 100–150 г. Кожица зеленая, матовая.

Мякоть белая или бледно-желтая, твердая при съеме, сочная, кисло-сладкая, нередко терпкая, содержит 17,6 % сухого вещества, 8,2 % сахаров, 0,2 % кислот и 4,1 мг/ 100 г аскорбиновой кислоты. Дерево вступает в плодоношение на 7–8-й год после посадки. Хорошо удается на айве, ирге, рябине, сибирском боярышнике, на которых начинает плодоносить на 4–5-й год. Съемная зрелость наступает в начале октября, потребительская — в ноябре. Срок хранения до начала января. Зимостойкость ниже Бессемянки. Урожайность высокая. Сорт устойчив к парше. Для вызревания плодов требуется много тепла, поэтому в неблагоприятные годы они могут не дозревать. В связи с этим сорт следует сажать в наиболее защищенных местах с благоприятным микроклиматом. Сорт позднего срока созревания.

Октябрьская. Дерево слаборослое, с редкой пирамидальной кроной. Плод короткогрушевидный, ниже средней величины, массой 50–70 г. Кожица светло-желтая с оржавленностью без румянца. Мякоть плотная, мелкозернистая, посредственного вкуса, но лучшего, чем у Бере зимней Мичурина, содержит 15,9 % сухого вещества, 7,9 % сахаров, 0,17 % кислот и 9,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Дерево вступает в плодоношение на 5–6-й год после посадки. Съемная зрелость плодов наступает в начале октября. Срок хранения до начала января. Зимостойкость ниже, чем у Бессемянки. Урожайность средняя, но регулярная. Сорт устойчив к парше. Рекомендуется для выращивания в районах с наиболее благоприятным микроклиматом, поскольку при недостатке тепла плоды не вызревают, при лежке сморщиваются и не приобретают присущего сорту вкуса. Сорт позднего срока созревания.

Особенности произрастания груши

Груша требовательна к условиям внешней среды. Груша — менее зимостойкая и более теплолюбивая культура по сравнению с яблоней.

Вегетационный период на севере короче, чем на юге. Поэтому южные сорта груши в северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы не успевают пройти закалку и уходят в зиму с невызревшими побегами. Вследствие этого однолетние побеги и молодые ветки подмерзают. Неподготовленность к зиме часто влечет за собой гибель всего дерева.

Опасными для грушевых деревьев являются раннеосенние заморозки. Они преждевременно останавливают рост. Деревья не успевают запасти органические вещества и оказываются слабо подготовленными к зиме, теряют выносливость к неблагоприятным условиям, более подвержены морозам, оттепелям. Оттепели, чередующиеся с морозами, причиняют большой ущерб грушевым деревьям. При резких колебаниях температуры происходит нарушение обмена веществ между корневой системой и надземной частью.

Ослабление зимостойкости штамбов, скелетных ветвей и кроны в целом объясняется неподготовленностью всего дерева к зиме и плохой закалкой. Как правило, неудовлетворительную закалку проходят деревья в годы с обильным урожаем. Продолжительная теплая и влажная осень плохо влияет на устойчивость деревьев к морозам. Отрицательно влияют на процесс закалки слишком холодный вегетационный период и дожди во второй половине лета, а также поздняя обработка почвы в садах. Различные части дерева груши обладают неодинаковой зимостойкостью. Наиболее устойчивы к низким температурам вегетативные органы, т. е. однолетние побеги и листовые почки, меньше плодовые почки, расположенные на плодушках, копьецах и прутиках. Почки в покоящемся состоянии выдерживают морозы до 23–27 °C и ниже (в зависимости от сорта и местоположения).

Весной при наступлении возвратных холодов набухшие почки погибают при температуре минус 4 °C и ниже. В фазе раскрытия почек зимостойкость их падает еще больше. Цветки различных сортов груши имеют неодинаковую степень зимостойкости. Скелетные ветви повреждаются морозами сильнее в том случае, если они расположены близко одна к другой.

Кора на штамбе весьма чувствительно реагирует в конце зимы на перегрев солнечными лучами и на последующее за ним сильное охлаждение в ночной период. Резко контрастные колебания температуры имеют место почти во всех северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы России.

При ясном небе и ярком солнечном освещении днем кора штамба хорошо нагревается с южной и юго-западной сторон, благодаря чему ткани оттаивают. В ночное время температура может резко понизиться до минус 12–18 °C. Естественно, ткани не выдерживают такого резкого перехода от тепла к холоду: на штамбе с южной и юго-западной сторон появляются едва заметные трещины. В этих трещинах накапливается вода, которая при понижении температуры замерзает, расширяется и раздвигает стенки клеток коры. В результате на штамбе и на основаниях скелетных ветвей образуются заметные раны, которые называются морозобоинами — солнечными ожогами. После такого оттаивания ткани закаливаться уже не способны.

Раннее осеннее окучивание штамбов вызывает также понижение зимостойкости у молодых деревьев груши. Недостаточную закалку может вызвать и ранняя обвязка штамбов на зиму для борьбы с грызунами.

Обвязку штамбиков и окучивание их нижней части можно проводить только после завершения закалки тканей, т. е. поздней осенью, когда температура понизится до минус 2–3 °C.

Корни у груши, так же как и у других плодовых растений, являются менее зимостойкими, чем надземные органы дерева. В зависимости от климатической зоны и типа подвоя корни ее переносят температуры до минус 13–20 °C.

Для роста, развития и плодоношения груши необходимо оптимальное содержание воды. Как избыток, так и недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности листьев и всего грушевого дерева.

При ранневесеннем недостатке влаги слабо развиваются листовые почки, большинство из них не пробуждается и остается в состоянии покоя. Молодые листья развиваются медленно, и побеги растут слабо.

Избыток тепла при недостатке влаги ранней весной и летом ухудшает состояние деревьев. Перед цветением деревья потребляют много воды, а еще больше во время цветения и появления листьев.

Время цветения и образования листьев совпадает с повышением температуры воздуха и почвы, что и вызывает усиленное испарение влаги.

Недостаток воды в это время может привести к задержанию цветения и оплодотворения, а поэтому трудно будет получить нормальную завязь и хороший урожай. Во время летней засухи из-за прекращения поступления воды к корням начинают отмирать всасывающие корни. Если не было накоплено достаточного количества воды в осенний период, то древесина и корни подвергаются иссушению. Во время так называемой физиологической засухи у деревьев сильно снижается устойчивость к низким температурам.

В почве, сильно насыщенной водой, меньше содержится воздуха. Недостаток воздуха затрудняет дыхание корневой системы; корни постепенно слабеют, а потом гибнут. В связи с этим замедляется рост дерева, приросты уменьшаются, а затем наблюдается усыхание. Оно начинается с вершины центрального проводника, а потом переходит на скелетные ветви и сучья. На неусохших ветвях листья бывают недостаточно развиты, их значительно меньше, чем на ветвях здорового дерева. У таких деревьев и листопад начинается раньше.

Большое влияние на рост и развитие груши оказывает свет. В крону дерева, которое обладает большим количеством листьев в средней части, попадает меньше света. Верхушечные листья более требовательны к свету, чем нижние.

При недостатке света побеги в кроне дерева вытягиваются, становятся тоньше, а междоузлия удлиняются.

На затененных побегах спящих почек больше, чем на хорошо освещенных. Сравнительно много света требуется для роста и развития плодовых образований — плодушек, копьец, прутиков и др. По сравнению с ними листьям нужна несколько меньшая освещенность. Большие требования к освещению предъявляют плодовые и цветковые почки.

Годичные побеги играют важную роль в формировании почек, создании урожая, подготовленности растений к зиме и в выполнении других функций. По листьям и побегам определяют сорта груши, устанавливают потребность в питательных элементах (листовая диагностика), оценивают развитие всего дерева и отдельных его органов и т. д.

Чем дальше отстоят листья один от другого, тем длиннее междоузлия и черешки. Существует зависимость между величиной черешка, междоузлия, площадью листа и потребностью в освещении.

При загущенном расположении листьев на побеге и большой их площади, но при неизменной величине черешка и междоузлия листья сильнее затеняют друг друга и лучше переносят затенение.

У теневыносливых сортов груши (Дочь Бланковой, Бере Лутса, Северянка и др.) кроны более облиственные, густые, у светолюбивых (Бергамот осенний, Лимонная, Дуля новгородская, Бергамот козловский, Кордоновка, Тарасенко и др.) кроны более разреженные и менее облиственные.

Разностороннее действие на деревья груши оказывает ветер. В садах, расположенных в замкнутых долинах, деревья груши лишены нормального доступа воздуха, а поэтому ветры улучшают воздушный режим и способствуют уменьшению заболеваемости плодов и листьев. В густые кроны меньше проникает света и воздуха, и они больше поражаются болезнями и вредителями. Проветривание крон, как правило, увеличивает устойчивость деревьев к различным заболеваниям. Положительно влияют ветры на плодовый сад в годы с теплым и влажным летом, а также с теплой дождливой осенью, когда воздух насыщен водяными парами и требуется устранить его застой.

Ветры, проникающие и долины и уносящие холодный воздух, избавляют тем самым деревья от вредного воздействия ранневесенних заморозков. Благотворную роль играют ветры и в том случае, когда они приносят с собой осадки.

Однако ветры причиняют и огромный вред. Наиболее пагубны в весенне-летний период сухие восточные и северо-восточные ветры. При продолжительном их действии корневая система дерева теряет способность подавать необходимое количество воды, а расход ее листьями продолжает усиливаться. В этих условиях приход воды не покрывает ее расхода, листья теряют водоудерживающую способность, свертываются и засыхают. При умеренной засухе, сопровождаемой иссушающими ветрами, наблюдаются ожоги листьев и плодов.

Опасны сухие, сильные и холодные ветры зимой. Особый вред они приносят, когда низкие температуры сочетаются с пониженной влажностью воздуха. В таких случаях температура в саду еще больше снижается, и клетки теряют водоудерживающую способность, вследствие чего на коре образуются трещины, из которых при повторных повреждениях постепенно развиваются раны и дупла. Вредны также ветры, несущие с собой теплые массы воздуха. Они способствуют внезапному и резкому потеплению, что приводит к таянию снега и преждевременному началу вегетации.

Хотя сравнительно редко, но встречаются случаи, когда в преждевременно наступившую весну «возвращается» зима с ее заморозками, которые губят цветки, а следовательно, и урожай. Скорость ветра имеет немаловажное как биологическое, так и хозяйственное значение. Ветер, дующий со скоростью 2–4 м/с, оказывает иссушающее действие, но еще не представляет серьезной угрозы для плодов в отличие от ветра, дующего со скоростью 10 м/с и больше.

Фенофазы. У груши переход от периода покоя к вегетации вначале проходит незаметно. Хорошо заметными являются такие фенофазы, как набухание почек, раздвигание почечных чешуи, появление зеленого конуса и бутонов, цветение, созревание плодов, опадение листьев. Есть и промежуточные фенофазы.

За начало вегетации принимается тот момент, когда почки начинают заметно набухать и увеличиваться в размерах.

У набухающих почек раздвигаются чешуйки и появляются светлые полоски.

Распустившейся считается почка, у которой становятся заметными на вершине кончики листочков или бутонов.

За начало массового цветения принимается тот день, когда появляется около 25 % цветков, за конец массового цветения — день, когда на дереве отцвело 75 % цветков. Полное окончание цветения наступает, когда опали последние лепестки.

Вегетация заканчивается с полным прекращением роста вегетативных частей, завершением формирования ростовых почек и некоторых процессов у цветковых почек.

Ко времени полного окончания роста побегов на почках появляются твердые чешуйки с окрепшими верхушечными кончиками. Прикасаясь к верхушкам сформировавшихся почек, можно ощутить легкое покалывание, несформировавшиеся почки имеют округлые кончики.

Характер развития побега зависит от строения почки (смешанная, простая), возраста дерева, внешних условий, питания и других причин.

Ростовой побег проходит следующие последовательно сменяющиеся фенофазы: набухание почек, появление зубчиков листьев, образование розетки листьев, начальный рост, усиленный рост, максимальный рост, затухающий рост, формирование пазушных почек и верхушечной почки, формирование тканей и отложение запасных питательных веществ, сбрасывание листьев, естественный и вынужденный покой.

В верхней части побега расположена верхушечная почка, из которой с ранней весны начинается поступательный рост. Из ростовой почки может развиться 2 типа побегов: сильный ростовой или же коротенький розеточный.

Сильные ростовые побеги характеризуются расположением листьев на большом, а розеточные на малом расстоянии. На сильном ростовом побеге типичные листья обычно находятся в средней части. Формируются они при самых благоприятных условиях вегетационного периода, при достаточном доступе тепла и света, а поэтому являются наиболее жизнеспособными.

Верхушечные листья побега формируются позднее, во вторую половину вегетации, т. е. в фазу затухающего роста.

В фазу начального роста длина междоузлий незначительна, в период интенсивного роста она увеличивается, в фазу ослабления роста — сокращается, накануне окончания вегетации — становится еще меньше.

Наиболее крупные и жизнеспособные почки закладываются в средней части побега.

В фазу ослабленного роста побега листья «работают» слабее, закладываются менее сильные почки, особенно на верхней, невызревшей части побега.

Закладка цветковых почек. У плодоносящего дерева груши любая вегетативная почка потенциально репродуктивная, т. е. может изменить процесс развития и превратиться в цветковую. При этом на переходы почек из одного состояния в другое сильно влияют внешние условия и питание дерева.

Закладка цветковых почек начинается летом, после окончания вегетативного роста, но развитие тычинок и пестика заканчивается лишь весной следующего года. При благоприятных погодных условиях в северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы закладка почек начинается в конце июня и начале июля, а при неблагоприятных — в конце июля-начале августа.

У сортов летних сроков созревания (Компотная, Русская малгоржатка, Краснопахарская, Тонковетка, Дуля новгородская) раньше заканчивается вегетативный рост и начинается заложение почек.

Сорта осеннего и раннезимнего срока созревания (Бессемянка, Бергамот осенний, Ленинградская, Петровка, Бере народная) закладывают почки несколько позднее. Как правило, в сухое и жаркое лето одни и те же сорта закладывают почки раньше, чем в сырое и дождливое.

Закладка вегетативных (ростовых и листовых) почек проходит в период усиленного роста побегов, закладка же цветковых почек начинается в период ослабления вегетативного роста. На разных частях дерева цветковые почки закладываются неодновременно. Вначале они образуются на кольчатках, затем на копьецах, прутиках и других однолетних побегах.

Закладка вегетативных почек завершается осенью, цветковых — весной следующего года (заканчивается развитием цветка).

Цветковая почка груши в первый вегетационный период в северо-западных районах развивается 80–90 дней. После зимовки с наступлением потепления продолжается развитие цветковых почек, при котором можно заметить и некоторые сортовые различия. В 1-ю и 2-ю декады мая усиленно растут все части цветка, а через 6–8 дней образуются бутоны и вслед за этим начинается цветение.

Посадка грушевого дерева

Дерево сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка, то есть место перехода от ствола к корням, была на 6 см выше уровня почвы. При глубокой посадке наблюдается подсыхание концов ветвей, задержка вступления в плодоношение.

При посадке надо следить за тем, чтобы корни были расправлены и чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. В выкопанную яму землю насыпают холмиком, корни расправляют, затем засыпают землей; при этом дерево немного потряхивают и покачивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Одновременно следует уплотнять ногой набрасываемую в яму почву.

При уплотнении земли следят за тем, чтобы носок обуви был обращен к стволу, чтобы не содрать кору у корней. После посадки дерево следует полить 3 ведрами воды. Делается это для того, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Хорошие результаты дает предварительная поливка и посадка дерева в грязь с засыпкой сверху обыкновенной землей.

Посаженное дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки так, чтобы подвязка не допускала трения дерева о кол во время ветров.

Рис. 1. Схема посадки груши

Такая подвязка хороша еще и потому, что осадка дерева проходит свободнее; если же привязать дерево вплотную к колу, то земля, оседая, потянет дерево вниз и оно, как говорят садоводы, «повиснет на колу», не опустится с землей: при этом могут быть повреждены корни.

Колья срезают обыкновенной садовой пилой на высоте ствола, т. е. на высоте около 70 см.

Перед наступлением холодов стволики деревьев обвязывают еловыми ветвями, а поверхность почвы около дерева покрывают слоем навоза, несколько отступя от стволика во избежание загнивания коры.

Обвязка еловыми ветвями служит защитой от холодов, а также от мышей и зайцев.

Пересадка взрослых деревьев

В некоторых случаях возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев.

Основными условиями успешной пересадки является сохранение по возможности в целости основных корней и их разветвлений, предохранение их от подсыхания, умелая обрезка кроны, предохранение коры ветвей пересаживаемых деревьев от высыхания, обеспечение пересаженного дерева хорошей питательной почвой и уходом.

Сохранение в целости корневой системы достигается правильной выкопкой. При выкопке деревьев в возрасте до 15 лет отступают от ствола на 150 см, до 10 лет — на 125 см, до 8 лет — на 100 см и окапывают землю вокруг дерева на указанном расстоянии с таким расчетом, чтобы выкопать дерево с комом земли. Выкопка с комом земли хорошо удается на глинистых почвах; при выкопке деревьев на песчаных почвах земля осыпается с корней, поэтому применяют обвязывание их увлажненным мхом и упаковку в рогожи.

Растение с комом земли поднимают из ямы с помощью подложенных толстых досок, ком земли завертывают рогожей с подостланным мхом, края рогожи завязывают около ствола. Практикуется также обшивка кома земли с корнями досками в виде ящика усеченной, слегка конической формы. При выемке деревьев из ямы применяют тали с лебедкой или подъемный кран.

Пересадка производится как осенью, так и весной. Весенняя пересадка имеет некоторое преимущество в том отношении, что дерево не подвергается опасности повреждения зимними морозами: при хорошей защите деревьев от холода приживаемость осенних посадок лучше.

При весенней пересадке применяется заблаговременная подготовка деревьев; предшествующей осенью окапывают корни дерева в виде кома и промораживают ком земли с поливкой водой при температуре 5 °C. Весной, до оттаивания кома, производят пересадку деревьев в ямы, подготовленные с осени.

Плодовые деревья в возрасте до 10 лет пересаживают весной, как только оттает земля.

Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания ствол и основные сучья обвязывают мохом и в течение лета его постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму.

У пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают на двух— или трехлетнюю древесину; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.

Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращен вперед. Погрузку и разгрузку производят с помощью передвиганий дерева по доскам или с применением подвижного подъемного крана.

При посадке к корням дерева подсыпают хорошую дерново-перегнойную землю. После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трем или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр.

На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.

Выращивание саженцев

Грушу можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных груш выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов груш.

Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.

В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста. Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных груш, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но семена поздних сортов вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку — стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.

Рис. 2. Подготовка черенка для окулировки:

а — молодой побег (черточками показаны места срезов); б — черенок, подготовленный для окулировки

Вначале поддерживают температуру от 3 до 5 °C. Как только появятся первые ростки (через 70 дней), температуру снижают до 0 или минус 1 °C (ящики закапывают в снег или ставят в холодильник) и так содержат семена вплоть до высева.

Длительность стратификации определяют условия формирования семян (от опыления цветков до съема плодов, а также созревания и хранения плодов в плодохранилище); зависит она и от сортовой принадлежности: для семян мелкоплодных сортов до 100 дней, для крупноплодных — до 130 дней.

От условий развития семян зависит и их всхожесть, которую можно определить, окрашивая зародыши (3 пробы по 100 штук) в течение трех часов индигокармином (концентрация 1:500 или 1:1000) или просто проращивая семена в чашках Петри ускоренным путем при температуре от 20 до 23 °C. Высчитывают процент проросших (или окрашенных) семян, узнают их всхожесть. От процента всхожести и сорта зависит норма высева (она варьируется от 15 до 40 кг/га). Семена высевают на глубину 3 см (на легких почвах — до 4 см). Расстояние между растениями в рядке 8 см, между рядками — 10 см. Весной посев можно начинать очень рано. Сеянцы в течение лета несколько раз (в зависимости от их состояния) подкармливают, поливают, периодически пропалывают. При хорошем развитии толщина их штамбиков к осени достигает 1 см (с карандаш). Тогда в этом же году можно начать окулировку (прививку «спящей» почкой-глазком) и через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад.

Рис. 3. Техника окулировки:

а — Т-образные срезы для щитка; б — снятие щитка; в — вставка и обвязка щитка

Окулировку начинают в конце июля-начале августа и продолжают 20 дней, пока кора на подвоях хорошо отделяется. Это самый распространенный способ размножения груши.

Наряду с окулировкой существуют и другие прививки: весенняя прививка черенком (за кору, в расщеп, в приклад, улучшенная копулировка и т. п.), зимняя прививка в подвои, заготовленные с осени и сохраняющиеся в подвале.

Способы прививки грушевых деревьев

Прививка за кору

Проводится она в начале вегетации (сокодвижения), когда кора хорошо отстает от древесины.

Рис. 4. Прививка за кору:

а — черенок, подготовленный для прививки; б — черенок, вставленный за кору; в — подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; г — прививка двумя черенками

Прививку можно делать и с помощниками. Один спиливает сучья, зачищает срезы, делает продольные разрезы коры в местах вставки черенка, покрывает их специально нарезанными кусками прозрачной полиэтиленовой пленки и неплотно привязывает к пеньку. Другой подготавливает черенки и, проделав в отмеченных местах через пленку прокол, вставляет черенок и туго обвязывает место соединения. Такая дифференцированная работа упрощает и ускоряет проведение прививки. Можно ускорить процесс работы за счет заблаговременной нарезки однолетних побегов на черенки. При работе в саду их сохраняют во влажном материале, в специальных сумках-холодильниках.

Рис. 5. Прививка за кору с седлом:

а — черенки (вид сбоку и спереди); б — черенок, вставленный за кору подвоя; в — место прививки после обвязки

Прививка в расщеп

Эту прививку можно делать тогда, когда растения находятся еще в вынужденном покое, то есть до начала вегетации. Обычно к ней приступают в начале апреля, а в отдельные годы и в конце марта в зависимости от сложившихся метеорологических условий и продолжают до начала распускания ростовых почек на подвойном дереве.

Здесь также можно дифференцировать работу, как и при первом способе, — прививальщик должен работать не один, а в паре с помощником, который делает продольные расколы на прививаемом сучке и помогает вставлять черенки. Спиливание сучьев в зависимости от возраста дерева, их толщины и угла отхождения от штамба делают на разной высоте. На молодых деревьях сучья спиливают на расстоянии 40 см от места их отхождения от ствола, на более взрослых и имеющих толстые ветки на расстоянии 1 м с таким расчетом, чтобы срезанная ветка была не толще 5 см. На одной основной скелетной ветке для прививки можно срезать два и более сучка, но и здесь нужно придерживаться определенного расстояния от их места расхождения. В зависимости от направления один сук можно срезать короче, чем другой. Спиливание сучьев производят равномерно, как в середине кроны, так и по периферии, но с таким расчетом, чтобы часть их осталась и временно служила источником питания для корневой системы. Обычно их оставляют в нижней части штамба и кроны. Оставляют и другие более мелкие обрастающие ветки.

Рис. 6. Прививка в полный расщеп:

а — черенки; б — расщеп на подвое; в — подвой со вставленными черенками

После спиливания срезы зачищают острым ножом и приступают к прививке. Садовод ставит прививочный топорик по центру среза и ударом молотка раскалывает его на 10 см по длине. Вынув топор, сразу вставляет противоположную его клиновидную часть в прорезь и слегка раздвигает в стороны. В это время помощник вставляет подготовленные черенки, но так, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали друг с другом. После вставки черенков клиновидная часть топора вынимается, и щель, смыкаясь, прочно удерживает их. На толстом пеньке расщеп можно делать крест-накрест и вставлять четыре черенка. После поставки черенков все раны, в том числе и щели, нужно замазать садовым варом. При неплотном удерживании черенков в расщепах вначале производят обвязку, а затем обмазывают варом. На привитых сучьях толщиной 3 см обмазку варом можно и не делать, применив вместо нее полиэтиленовую пленку. Вначале берут кусок пленки в 3 слоя, прокалывают в нем отверстия на расстоянии поставленных черенков; пленка надевается через них на срез, а края ее туго завязывают вокруг пенька. Замазывать следует замазкой и только места около черенков. Сами черенки для прививки берут с 4 почками и подготавливают следующим образом.

На расстоянии 3 см от нижнего конца поперек черенка с обеих его сторон делаются подрезы глубиной не более 1 мм и от них вниз диагональные срезы. При правильных срезах нижняя часть черенка должна выглядеть в виде клина, который и вставляется в расщеп, упираясь плечиками в торцовую часть среза пенька. Здесь также важно, чтобы одноименные ткани подвоя и привоя совпадали друг с другом. При данном способе прививки нельзя заблаговременно подготавливать много срезанных сучьев, тем более оставлять их на следующий день. Они быстро высыхают, и их приходится заменять.

Прививка в полурасщеп

При этом способе травмирование растения значительно меньше, ибо расщепляется только небольшая часть и сбоку. Лезвие прививочного топорика ставят на край среза пенька так, чтобы оно заходило на 2,5–3 см по длине, и делают расщеп, не доходящий до противоположного края. На сравнительно тонких срезах веток таких расщепов получается только два, на толстых — три. Черенок можно подготавливать таким же способом, как и при прививке в полный расщеп. Ставят черенки с краю расщепа при совпадении одноименных тканей. Замазка срезов садовым варом здесь не требуется, достаточно на пенек среза положить 2–3 слоя пленки и обвязать туго шпагатом.

Рис. 7. Прививка в полурасщеп

На тонких сучках в 2 см прививку делают только одним черенком по способу в расщеп. После удаления сука на одной из сторон пенька в 1 см от края под углом в 45° делают косой срез, чтобы оставшаяся часть была равна толщине прививаемого черенка. Ножом ее осторожно расщепляют, вставляют подготовленный черенок и завязывают лентой пленки, чтобы она захватила все срезы.

Прививка в угловой вырез

Её делают на сучьях диаметром в 2 см с тонкой корой. На пеньке вместо расщепа садовым ножом вырезают угловую выемку. Острый конец ножа ставят на расстоянии 3 см от края и движением снизу вверх под углом в 30° делают прорез, доходящий постепенно на конце среза пенька до глубины 6 мм. Затем аналогичным движением, но под углом в другую сторону, делают второй параллельный срез, начало которого находится у первой линии, а конец должен быть на 7 мм ниже. Нижний конец черенка обрезают на грань с двух сторон диагональными срезами по длине, равными вырезке на пеньке подвоя. При правильно сделанных срезах черенок плотно входит в вырез на подвое и соединяется одноименными тканями. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в боковой зарез

Этот способ заключается в прививке черенка сорта сбоку ветки или сеянца. Перепрививку деревьев этим способом можно производить как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом способе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно делать в любую ветку. При прививке молодых деревьев важно из общего числа веток отобрать для перепрививки те, которые имеют нормальный угол отхождения и удобны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. Для их производства применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на 1 см длинней другой. Черенок с 3 почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в виде клина, причем одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, как и у среза на подвойном сучке. После подготовки черенок вставляют в зарез и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8. Прививки:

а — в боковой зарез; б — в боковой защеп; в — сближением

На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровного клина с длиной диагональных срезов в 4 см. Вставляют его с одной стороны зареза, чтобы одноименные ткани соприкасались между собой. Завязывают прививки пленкой.

Уход за грушей

Уход за молодым садом

Уход за почвой на приствольных полосах. Для обеспечения деревьев водой и питанием почву приствольных полос шириной 1,5–2,5 м содержат под черным паром, междурядья занимают посевом пропашных, овощных культур и сидератов. Почву приствольных кругов поддерживают в увлажненном состоянии путем полива и мульчирования торфом, торфокомпостом, перегноем и другими органическими материалами. Расстилают мульчу ранней весной, когда в почве имеется некоторый запас влаги. На приствольные круги мульчу кладут слоем 6–8 см, расходуя на 1 м^2 20–25 кг торфа или торфокомпоста. На 2–3-й год после посадки производят полив из расчета 30–50 л воды на растение.

Для обработки почвы на приствольных полосах применяют садовые культиваторы и дисковые бороны. Чтобы не повредить деревья при обработке, орудия не должны подходить к стволам ближе чем на 40 см. Осенью почву приствольных полос рыхлят на глубину до 12 см. Весной проводят боронование и затем культивацию на глубину 8–10 см. Летом при появлении сорняков и после сильных дождей для сохранения влаги почву рыхлят на глубину 6–8 см (всего за лето делают 3–4 рыхления). Не обработанную орудиями часть приствольной полосы рыхлят вручную: осенью — перекопкой на полштыка лопаты, в весенне-летний период — мотыжением с прополкой сорняков. При мульчировании приствольные круги в многократном рыхлении не нуждаются, требуется только полка крупных сорняков.

Для накопления под деревьями влаги и предохранения коры штамбов от повреждения мышами полезно 3–4 раза в зиму во время оттепелей утаптывать снег в приствольных кругах.

В почву приствольных полос вносят органические и минеральные удобрения. Для этих целей используют выветрившийся торф, компосты из торфа с фекалиями торфа с навозной жижей, парниковый перегной и полуперепревший навоз.

Минеральные удобрения вносят вместе с органическими в виде органо-минеральпых компостов или смесей. Для приготовления смесей укладывают слой органических удобрений толщиной 12–15 см, на него насыпают суперфосфат и хлористый калий; так укладывают 4–5 слоев. Затем перемешивают и оставляют эту массу на несколько дней для пропитывания органического вещества образующимся раствором минеральных удобрений.

Органические удобрения вносят один раз в 2–3 года при обработке почвы под зябь. Первый раз удобряют на 3-й год после закладки сада. До этого времени молодые деревья обеспечены фосфором и калием за счет удобрений, внесенных в посадочные ямы. На 1 м^2 приствольного круга (полосы) вносят 3–5 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия.

Азотные минеральные удобрения дают ежегодно весной из расчета 20–30 г аммиачной селитры на 1 м^2. В сухом виде азотное удобрение рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении.

При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация раствора должна быть слабой — 2–3 г на 1 л воды. Для жидкой подкормки, кроме селитры, используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Навозную жижу разбавляют водой в 3–4 раза, птичий помет — в 10 раз (сухой — в 20 раз). Норма раствора селитры и органических удобрений одно ведро на 3–4 м борозды. В сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить чистой водой.

Уход за почвой в междурядьях. В 1-й год после посадки междурядья содержат под черным паром. На 2-й и в последующие годы междурядья используют для выращивания сидератов, овощных и пропашных культур.

Для выращивания сидератов почву междурядий в первую половину сезона содержат под черным паром, в конце июня-первой половине июля после очередного дождя производят дискование и посев сидератов. В качестве сидератов используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Посевы горчицы, гречихи, фацелии дают от 20 до 30 т зеленой массы с 1 га, но они ценны как медоносы. Нормы высева на 1 га при рядовом посеве: горчицы — 20 кг, гречихи — 100 кг, фацелии — 15 кг, люпина — 180 кг, пелюшки — 150 кг.

Заделку в почву зеленой массы сидератов производят осенью при обработке почвы сада под зябь. При содержании приствольной полосы шириной 2–3 м под черным паром сидераты и другие культуры не угнетают роста деревьев в молодом саду, и поэтому посев их можно проводить во всех междурядьях. На 9–11-й год после закладки сада, когда корни деревьев используют всю площадь междурядья, сидераты продолжают использовать по системе, принятой для плодоносящего сада. Для получения достаточно высокого урожая зеленой массы и повышения плодородия почвы необходимо вносить минеральные удобрения: 3 кг суперфосфата, 2 кг хлористого калия, 2 кг азотных удобрений на сотку.

В молодых приусадебных или коллективных садах междурядья можно использовать под картофель, овощные культуры (кроме поздних сортов капусты, задерживающей проведение осенней обработки почвы).

Приствольные круги содержат в рыхлом, чистом от сорняков состоянии или мульчируют. Не следует в междурядьях сада возделывать зерновые культуры на зерно, так как они очень сильно иссушают почву и угнетают рост грушевых деревьев. Нормы удобрений при выращивании овощных культур на 1 м^2 7 кг компоста или перегноя, навоза, торфа, 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия или 100 г древесной золы, 40 г аммиачной селитры. Для улучшения физических свойств почвы на 3-й год после посадки междурядья сада можно занимать многолетними травами (не более чем на 2 года).

В молодом саду необходимо проводить работы по снегозадержанию и уменьшению стока талых вод путем сдвигания снега к рядам деревьев с помощью трактора с прицепленным к нему тяжелым угольником. Снег в валах тает медленнее, образующиеся в междурядьях проталины хорошо удерживают воду.

Обработка почвы в междурядьях молодого сада состоит из вспашки под зябь (в приусадебных садах — перекопки) и 5 культивации в весенне-летний период.

Уход за плодоносящим садом

Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из основных способов борьбы с сорняками. Осенью проводится вспашка почвы, ранней весной — боронование, а летом — необходимое количество культивации междурядий и рыхление почвы в приствольных полосах.

Для борьбы с сорняками в приствольных полосах применяют гербициды. Большой затраты труда и средств требует ручная обработка почвы приствольных полос. Приствольные полосы осенью под зябь и весной после боронования обрабатывают на глубину 10–12 см, в другие месяцы вегетационного периода — на глубину 6–8 см.

Междурядья пашут под зябь на глубину 15–20 см, весной проводят боронование, затем глубокую культивацию (до 10–12 см) и 3–4 культивации на глубину 6–8 см. Обработку почвы под зябь проводят в 2 приема. Вспашка приствольных полос ближе чем на 2 м от рядов деревьев недопустима. В плодоносящем саду такая вспашка обычно сопровождается обрывом большого количества скелетных корней.

В засушливый осенний период для обработки междурядий под зябь применяют тяжелую дисковую борону. Замена вспашки дискованием исключает обрыв корней, позволяет уменьшить ширину необрабатываемой полосы, избежать образования в саду разъемных борозд и гребней, а также ослабления роста и снижения урожайности.

Использование тяжелой дисковой бороны для заделки в почву зеленой массы сидератов дает положительные результаты, когда при иссушении почвы вспашка практически бывает невозможной.

Удобрение. При обработке почвы под зябь вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения, заделывают в почву зеленую массу сидератов. Удобряют всю площадь сада, а в молодых насаждениях груши, вступающих в плодоношение, — приствольные полосы (или приствольные круги в коллективных и приусадебных садах). В садах, где удобрения не применялись в первые 3 года, органические и минеральные удобрения вносят ежегодно или через год, в дальнейшем — периодически через 3 года с проведением в промежуточные годы подкормки. Органические удобрения используют в годы, когда посев сидератов в саду не производят. Норма удобрений на дерново-подзолистых почвах: 35 кг компоста или навоза, 3 кг суперфосфата, 1,5 кг хлористого калия на сотку. В приусадебных садах на 1 м^2 вносят: 4–5 кг компоста или перегноя, навоза, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Азотные удобрения в плодоносящих садах применяют в виде подкормок в количестве 1,5 кг аммиачной селитры или 3 кг сульфата аммония на сотку. Высокий эффект достигается при использовании минерального азота в 2 срока — полнормы после цветения и полнормы после июньского опадения завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев.

Кроме весенне-летних подкормок, незначительное количество азотных удобрений (10 г на 1 м^2) дают осенью, при обработке почвы сада под зябь. Грушевое дерево в этом случае весной быстрее развивает листовой аппарат и цветет более дружно.

Навозную жижу, раствор птичьего помета вносят в борозды по тем же нормам, что и в молодом саду. Во второй половине лета после очередного дождя в междурядьях сада высевают сидераты. Осенью зеленую массу сидератов измельчают и заделывают в почву как органическое удобрение.

Лучший срок заделки сидератов — конец фазы цветения растений. В качестве сидератов, как и в молодом саду, используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Применяют также смеси горчицы с фацелией, фацелии с люпином, Вико-овсяную смесь и др.

Посев сидератов в плодоносящем саду производят через междурядье, занимая культурой и часть площади приствольной полосы. При таком способе посева необходимость обработки почвы приствольных полос отпадает. На приствольных полосах семена сидератов высевают вручную или с помощью центробежного разбрасывателя удобрений с последующей заделкой культиватором. В междурядьях сидераты высевают сеялкой.

Обрезка и формирование деревьев груши

Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши, не прибегая к обрезке, однако наиболее эффективны затраты труда и средств при комплексном применении этих мероприятий.

Многолетними исследованиями и передовым опытом установлено, что обрезка оказывает значительное влияние на силу роста, сроки вступления в пору плодоношения, величину урожая, качество плодов и т. д.

Обрезка несколько умеряет периодичность плодоношения, которая хоть и в незначительной степени и сравнительно редко, но наблюдается у отдельных сортов груши.

Она позволяет регулировать процессы роста и плодоношения не только дерева в целом, но и отдельных его частей. С помощью обрезки можно сформировать наиболее приемлемую крону дерева груши, предупредить появление ряда нежелательных явлений и устранить их, если они возникли. Например, можно уменьшить голенастость ветвей, предупредить чрезмерное загущение кроны и образование развилок, грозящих в последующем разломами. Благодаря ей можно улучшить условия освещения в кроне и провести нормирование урожая, а также значительно повысить качество и размер плодов. В то же время неправильно проведенная и неумеренная обрезка может привести к вредным последствиям: у молодых деревьев вызвать загущение кроны, значительно задержать начало плодоношения, а у плодоносящих затянуть рост побегов, что снижает их зимостойкость. Кроме того, надо твердо помнить, что обрезка, хотя и является важным, но добавочным приемом, хорошие результаты может дать лишь в сочетании с хорошим уходом за почвой и рациональным использованием органических и минеральных удобрений.

Обрезкой обычно добиваются хорошей освещенности внутренних частей кроны. Однако, применяя без нужды сильное укорачивание приростов, можно вызвать загущение кроны даже у тех сортов груши, которым свойственна редкая крона (Петровка, Лимонная, Желтая летняя и др.).

Хотя крона груши формируется естественным образом довольно хорошо, обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, а крепление скелетных ветвей с проводником более прочное, и они хорошо подчинены проводнику. Во всех случаях проводник превалирует над скелетными разветвлениями.

Годичный прирост груши более сильный, чем у яблони, а в следующем году почти на всём его протяжении пробуждаются боковые почки, но из них развиваются в массе своей небольшие веточки-кольчатки и укороченные копьеца и лишь в небольшом количестве более сильные разветвления скелетного типа. В год отрастания или через год на этих веточках закладываются плодовые почки, дающие еще через год урожай. Как и у яблони, плодовая почка груши смешанная, а по положению на годичном приросте — верхушечная.

При плодоношении на верхушке веточки образуются сильная плодовая сумка и 1–2 укороченных замещающих прироста, чаще кольчатки и копьеца и реже плодовые прутики.

Более сильные однолетние плодовые веточки, расположенные в верхней части годичного прироста скелетных и полускелетных ветвей, разветвляясь, превращаются в сложные плодовые ветки, сохраняющие продуктивность до 8, иногда до 12 лет.

Веточки в нижней части годичных приростов скелетных ветвей более слабы, дают ничтожный прирост, почти не ветвятся и сравнительно рано отмирают.

При обрезке груши нужно руководствоваться теми же соображениями и соблюдать те же правила, которые применяются при формировании и обрезке яблони.

При обрезке молодых деревьев можно допускать значительно большее превышение проводника над скелетными сучьями, чем у яблони, так как груша сама естественно образует крону пирамидальной формы.

Обрезкой у груши можно: 1) повысить ветвистость; 2) усилить плодовые ветки, особенно образующиеся в нижних частях годичных приростов скелетных разветвлений; 3) способствовать образованию полускелетных разветвлений, несущих плодовые веточки.

Ежегодно весной производят укорачивание сильных годичных приростов предшествовавшего года. Укорачивать однолетние приросты следует очень умеренно, значительно умеренней, чем у яблони — не более чем на четверть их длины, чтобы способствовать образованию двух-трех более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа (длиной 30–50 см) и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов, но не вызвать образования большого количества излишне сильных боковых разветвлений.

Более сильное укорачивание может, конечно, потребоваться в связи с выполнением других целей формирования (для соподчинения, для превращения сильного разветвления в обрастающее и т. д.).

У деревьев груши в молодом возрасте в результате частичного подмерзания древесины и коры нередко наблюдается прорастание значительного количества волчков на более старых частях скелетных ветвей. Обычно эти волчки расположены на верхней стороне ветви. Вот почему их нужно своевременно превратить в обрастающие и полускелетные ветки (укоротить), а часть менее удобно расположенных и находящихся в затененных частях кроны нацело вырезать.

Если же обмерзание древесины было сильным и выше волчков, а на концах скелетных ветвей вместо сильных побегов развиваются лишь розетки листьев, то волчки используют для восстановления кроны. В этом случае срезают части ветвей выше зоны появления волчков на уцелевших обрастающих веточках. Часть волчков в местах сгущения вырезают, а часть сильной обрезкой превращают в обрастающие. Из оставшихся более сильных и удобно расположенных обрезкой формируют скелетные разветвления, направляя их рост в свободное пространство.

Болезни, вредители грушевого дерева

Потери плодов и ягод от вредителей и болезней очевидны, поэтому одной из основных задач науки в области плодоводства является создание сортов, устойчивых к патогенам и паразитам. До некоторого времени выведению сортов, устойчивых к болезням и вредителям, не придавалось должного внимания. Некоторые специалисты отождествляли химическую защиту плодовых культур с применением лекарств людьми и воспринимали это как фатальную неизбежность. Необходимость селекции на устойчивость вызывается также тем, что пестициды в садоводстве наносятся не только на листья, но и на плоды, употребляемые в пищу чаще всего в свежем виде. Какими бы безопасными ни казались новые химические препараты, никто не осмелится назвать их безвредными для организма человека и окружающей среды.

Болезни

Парша. Поражает листья, побеги и плоды. Гриб перезимовывает в опавших листьях, на которых образуются плодовые тела гриба — перитеции, а также в коре пораженных побегов в виде мицелия (грибницы). Весной в плодовых телах созревают споры. Их созревание и рассеивание зависит от наличия влаги и может продолжаться до 2 месяцев. Выбрасывание спор из перитециев происходит после каждого дождя. Споры заражают листья, плоды и побеги, прорастая при наличии капель воды. В сухую погоду они сохраняют жизнеспособность дольше одного месяца и, находясь на поверхности различных органов дерева, могут заражать их. На пораженных побегах весной образуются конидии гриба, которые тоже распространяют инфекцию. На больных листьях образуются небольшие расплывчатые пятна, которые постепенно покрываются темно-оливковым бархатистым налетом, представляющим собой скопление спор гриба — конидий. На плодах образуются темно-серые, иногда черные пятна. Молодые плоды часто опадают, более крупные при поражении паршой хотя и остаются на дереве, но рост их приостанавливается, форма становится уродливой, на кожице образуются трещины. Такие плоды быстро загнивают и не подлежат хранению.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев во время распускания почек и в конце цветения 1 %-й бордоской жидкостью. При выпадении осадков деревья еще дважды опрыскивают с интервалом в 12–15 дней с момента обработки. Если после цветения стоит сухая погода, ограничиваются одним дополнительным опрыскиванием, проведя его через 18–20 дней после второй обработки. В качестве заменителя бордоской жидкости можно использовать хлорокись меди. Сбор и уничтожение опавших листьев и перекопка почвы с заделкой оставшихся листьев. Эти приемы можно заменить опрыскиванием опавших листьев растворами минеральных удобрений: мочевины (7 %), аммиачной селитры (10 %), сульфата аммония (15 %) или хлористого калия (7 %), не попадая на ствол и скелетные ветви. При сильном поражении осенью деревья опрыскивают 4–5 %-м раствором мочевины, а ранней весной — нитрофосом.

Плодовая гниль. На пораженных плодах образуется небольшое бурое пятно, которое быстро увеличивается, и на нем появляются светло-серые подушечки, расположенные концентрическими кругами. На этих подушечках образуются споры гриба. Насекомые, ветер и дождевая вода разносят их. Мякоть пораженного плода вначале становится рыхлой, затем твердеет, и он приобретает черно-синюю, блестящую окраску. Такие плоды называются мумифицированными. В них гриб перезимовывает в виде мицелия. Плодовая гниль чрезвычайно вредоносна. По недобору урожая и порче плодов она превосходит паршу. В отдельных случаях потери урожая достигают около 70 %. Инкубационный период появления бурых пятен составляет около 5 дней, спороношения около 10 дней. Это позволяет возбудителю в летне-осенний сезон сформировать несколько поколений. При наличии оптимальных погодных условий и механических повреждений, вызванных насекомыми, птицами и градом, возможны вспышки болезни. Кроме груши, гриб поражает плоды яблони, айвы и косточковые культуры.

Меры борьбы. Сбор и сжигание мумифицированных плодов осенью. В летний период систематический сбор и удаление из сада падалицы. Борьба с вредителями, повреждающими плоды. Закладка на хранение здоровых плодов (без повреждений кожных покровов), соблюдение чистоты и режима хранения. Профилактическая обработка деревьев по распускающимся листьям и перед цветением 1 %-й бордоской жидкостью.

Вредители

Грушевый галловый клещ. Очень мелкий вредитель белого или красноватого цвета длиной до 0,2 мм. Тело удлиненное, червеобразное, с двумя парами ног на переднем конце. Брюшко кольчатое. Взрослые клещи зимуют за чешуйками почек. Весной, с началом распускания почек, они переползают на нижнюю сторону молодых листьев и проникают в их ткань. В местах питания образуются вздутия — галлы. Поврежденные ткани листа отмирают, лист засыхает и опадает. В течение лета клещ дает несколько поколений, постепенно заселяя вновь появляющиеся молодые листья. Осенью клещи покидают листья и переселяются за чешуйки плодовых почек, где продолжают питаться, высасывая сок из внутренних тканей.

Меры борьбы. Против отродившихся личинок во время распускания почек опрыскивают 0,2 %-й эмульсией кельтана. При необходимости после цветения обработку повторяют. Третье опрыскивание, направленное на уничтожение клещей, уходящих на зимовку, проводят после съема урожая. Для борьбы с этим вредителем можно применять настои и отвары различных инсектицидных растений.

Зеленая яблонная тля. Зеленое насекомое длиной 3 мм с коричнево-желтой головой. Трубочки и хвостик светлые. Яйца вредителя зимуют на молодых побегах грушевых деревьев. Личинки отрождаются в период распускания цветковых почек, превращаясь в бескрылых партеногенетических (девственных) самок-основательниц, каждая из которых рождает до 80 личинок. За лето тля может дать до 8 поколений и более.

Рис. 9. Яблонная тля:

а — бескрылая самка-основательница, б — крылатая самка-расселительница, в — личинка, г — нимфа

Крылатые самки-расселительницы, появляющиеся наряду с бескрылыми, могут перелетать на другие деревья, способствуя расселению вредителя. Осенью появляются самки и самцы. После спаривания самки откладывают до 5 яиц на молодой прирост и порослевые побеги-волчки, преимущественно у основания почек. Личинки и самки высасывают сок из почек и молодых листьев. Листья и побеги приостанавливаются в росте, скручиваются и отмирают. Ослабленные побеги легко подмерзают.

Меры борьбы. Против зимующих яиц деревья опрыскивают до распускания почек 2,5 %-м раствором нитрафена. Волчки и ветви, заселенные яйцами, обрезают, штамбы и скелетные ветви чистят. Бутоны в период обособления опрыскивают хлорофосом, карбофосом или одним из растительных ядов. После цветения растения окуривают табачным дымом. Хорошие результаты дает использование раствора мыла.

Яблонная медяница. Взрослое насекомое длиной до 2,5 мм желтоватой или зеленой окраски с двумя парами прозрачных крыльев, кровлеобразно сложенных на спине, которые значительно длиннее тела. Задние ноги прыгательные. Личинки вначале оранжевые, затем светло-желтые или зеленоватые. Нимфы светло-зеленые с зачатками крыльев по бокам. Зимуют яйца, отложенные в щели коры, у основания цветковых почек, в развилках ветвей, поперечных морщинах и складках на плодовых образованиях. Отрождение личинок совпадает с распусканием почек. Питаются они сначала открыто на почках, затем забираются внутрь и присасываются к черешкам листьев и цветоножкам. Крылатые особи появляются в конце мая-начале июня и разлетаются по саду и за его пределы. Осенью опять концентрируются на груше, где самки откладывают яйца. Вредитель дает одно поколение. Помимо яблони и груши, повреждает также рябину и боярышник. Вредят личинки и нимфы, высасывая сок из почек, листьев и бутонов. Кроме того, они выделяют сахаристые липкие экскременты — «медвяную росу», которая склеивает внутренние части почек и листьев, закупоривает устьица и служит субстратом для сапрофитных сажистых грибов. Снижение ассимиляционной поверхности листьев и потеря значительного количества питательных веществ приводят к массовому осыпанию завязей, ослаблению процесса формирования цветковых почек, потере урожая и общему угнетению дерева.

Меры борьбы. Те же, что и с зеленой яблонной тлей.

Боярышница. Бабочка длиной 45 мм с размахом крыльев до 65 мм. Крылья белые с темными жилками, грудь и брюшко черные. Гусеницы покрыты густыми волосками. На спине хорошо видны три черные и между ними две желтые или оранжевые полоски. Бока и нижняя часть тела серые. Голова, ноги и грудной щит черные. Гусеницы зимуют в гнездах из листьев, скрепленных паутинкой. Каждая гусеница в гнезде находится в отдельном паутинном коконе. Наружу они выходят рано весной и питаются почками и листьями, развиваясь 30–40 дней. Окукливаются на ветвях и стволах, иногда на изгородях и стенках сарая. Куколка развивается около 2 недель. Бабочки вылетают в конце мая. Откладывают по 30–50 яиц на верхнюю сторону листьев в один слой. За сезон каждая самка откладывает до 500 яиц. Эмбриональное развитие длится 15–16 дней. Гусеницы отрождаются в конце июня. Около 3 недель они питаются листьями, скелетируя их с верхней стороны. Держатся группами. Устройство зимних гнезд заканчивается в августе. Вредитель дает одно поколение. Весной гусеницы выгрызают набухшие почки, а затем объедают листья, оставляя только крупные жилки. Боярышница повреждает все плодовые культуры, черемуху и рябину.

Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд. Опрыскивание деревьев весной во время распускания почек 0,2 %-м раствором хлорофоса, 0,3 %-й эмульсией карбофоса или суспензией энтобактерина.

Зимняя пяденица. Бабочкам свойствен половой диморфизм. У самца крылья большие, желто-серые, с тонкими поперечными полосами и размахом 20–30 мм. Самка не может летать. Она имеет короткие крыловидные выросты длиной 2–3 мм. Гусеница светло-зеленая, со светлыми сплошными полосками и желто-бурой головой. Она имеет 2 пары брюшных ног на шестом и десятом сегментах брюшка. Ее длина 15–28 мм. Яйца зимуют на коре тонких веток. Гусеницы отрождаются весной, питаясь и развиваясь на дереве от 3 до 4 недель. Вскоре после цветения они уходят в почву и окукливаются на глубине 5–13 см.

Рис. 10. Зимняя пяденица:

а — гусеница, б — куколка, в — самец, г — самка, д — повреждение

Развитие куколки длится 3–4 месяца. Бабочки вылетают только в сентябре-октябре. Самки, имеющие недоразвитые крылья, вползают на дерево по стволу и откладывают до 350 яиц. Вредитель дает одно поколение. Гусеницы повреждают все плодовые культуры, а также дуб, вяз, ясень, липу и другие лиственные породы. Сначала они выедают отверстия в молодых листьях, бутонах и цветках, стягивая поврежденные части паутиной, позже они грубо объедают листья, оставляя только наиболее толстые жилки.

Меры борьбы. Осенью перед выходом бабочек из почвы на штамб накладывают клеевые кольца для уничтожения самок, вползающих по стволу дерева. Для уничтожения яиц до распускания почек груши опрыскивают 3 %-м раствором нитрафена, в борьбе с гусеницами перед цветением — 0,2 %-м раствором или суспензией хлорофоса.

Яблонная запятовидная титовка. Самка имеет удлиненное тело молочно-белого цвета длиной до 1,45 мм, скрытое под щитком. Щиток запятовидной формы, расширенный к заднему концу, коричневый, длиной до 4 мм. Щитовка распространена повсеместно, на многих плодовых и лесных породах, в том числе на яблоне, груше, смородине, кизильнике, боярышнике. Яйца вредителя зимуют под щитком самки, отмершей осенью, на ветках и стволах. Отродившиеся личинки присасываются к коре и докрываются щитком. Развитие личинки первого возраста продолжается 15 дней. После линьки образуется новый щиток. Личинки второго возраста развиваются до 30 дней и, вторично перелиняв, превращаются в молодую самку, которая откладывает 50–100 яиц. Вредитель дает одно поколение. Поврежденные ветки засыхают, деревья приобретают угнетенный вид. Молодые деревья могут погибнуть.

Меры борьбы. Ранневесеннее (по спящим почкам) впрыскивание 3 %-м раствором нитрафена. Против отрождающихся личинок («бродяжек») посадки обрабатывают 0,2 %-й эмульсией или суспензией фозалона.

Меры борьбы с болезнями и вредителями

Наибольший эффект в борьбе с вредителями и болезнями достигается при выполнении комплекса мероприятий, организованных на научной основе. Предпочтение отдают менее опасным методам для человека и окружающей среды — агротехническому, механическому, биологическому и химическому. Надежной защиты сада можно добиться только умелым сочетанием комплекса мероприятий с учетом биологических особенностей груши.

Агротехнический метод. Заключается в использовании для посадки сортов, устойчивых к вредителям и болезням, в правильном применении агротехники и своевременном проведении работ по уходу за деревьями (внесение удобрений, перекопка почвы, борьба с сорняками и т. д.), так как все это создает хорошие условия для роста и развития растений, сдерживает появление вредителей и возбудителей болезней.

Фосфорные и калийные удобрения, например, повышают устойчивость груши к вирусным болезням и гнили плодов, способствуют ухудшению условий питания тлей, снижают их численность, а одностороннее внесение или повышение дозы азотных, даже в комплексе с фосфорными калийными, снижает сопротивляемость растений к болезням и вредителям.

Тщательная обработка почвы под деревьями. С помощью обработки почвы заделываются опавшие листья, на которых сохраняются возбудители многих болезней, например парши. Борьба с сорняками в саду увеличивает проветриваемость, отчего ухудшаются условия для развития болезней и вредителей, снижается их плодовитость.

Механический метод. Его приемы связаны с применением ручного труда: стряхивание вредителей с деревьев, вырезка отдельных веток и побегов, снятие мумифицированных плодов, зимних или паутинных гнезд в период вегетации, сбор опавших плодов и т. д.

Использование механического метода обязательно должно сопровождаться последующим уничтожением вредных объектов. Долгоносиков и цветоедов стряхивают в период набухания почек, по утрам, пока прохладно. Для этого под дерево расстилают полиэтиленовую пленку, на которую падают вредители после удара шестом по скелетным веткам, обернутым на конце тряпкой, чтобы не поранить кору. Вредных насекомых собирают в банку с крепким раствором соли, а полезных (божьих коровок, пауков и др.) отпускают. Вырезанные ветви, побеги и отмершую кору сжигают в тот же день. Плоды, пораженные плодовой гнилью, закапывают в почву на глубину не менее 30 см. К приемам механического метода относится также обвязка ствола толем, сосновым и еловым лапником и другими материалами для защиты молодых деревьев от мышевидных грызунов и зайцев.

Биологический метод. В коллективных и приусадебных садах он приобретает все большее значение в защите плодовых культур. Приемы этого метода не вызывают загрязнения окружающей среды, безопасны для теплокровных животных, пчел, полезных насекомых и человека. К биологическим средствам относятся естественные враги вредителей (хищные и паразитические насекомые и клещи, насекомоядные птицы и некоторые животные), а также препараты, изготовленные из растений, грибов, бактерий и других возбудителей болезней (антагонисты, антибиотики, растительные фитонциды).

Химический метод. Он наиболее эффективен в борьбе с вредителями и болезнями. Однако при нарушении сроков обработки, выбора препарата и норм расход его эффективность снижается и может возникнуть угроза загрязнения почвы, водоемов и отравления полезных насекомых, а также опасность для человека. Препараты, используемые против вредителей и болезней, называются пестицидами. В зависимости от объектов применения они условно разделяются на инсектициды (против вредных насекомых), фунгициды (против возбудителей болезней) и гербициды (против сорняков и т. д.). Химические препараты в садах применяют только в жидком виде, используя ручные и ранцевые опрыскиватели. При работе с ними следует соблюдать меры безопасности. Работать в специальной одежде: халат, комбинезон, рукавицы, шляпа или косынка, с защитными очками или респиратором. Во время работы запрещается есть, пить и курить. Использованные емкости нельзя применять для других целей, особенно для хранения питьевой воды, продуктов и кормов. Цветущие сорняки перед обработкой следует скосить. После работы следует вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, прополоскать рот, вытряхнуть одежду, проветрить ее и выстирать в мыльно-содовом растворе. Аппаратуру, ведра и другие емкости промыть и просушить. В сад можно приходить только через 3–5 суток после обработки. Перед открытием летка ульев прилетные доски следует вымыть раствором соды. Препараты, аппаратуру, тару и одежду хранят в отдельном помещении, изолированном от жилых домов.

Растения, используемые для борьбы с болезнями и вредителями. Приготовление настоев. Измельченный растительный материал помещают в чистую, сухую эмалированную посуду необходимой емкости или стеклянные банки, заливают кипятком, плотно закрывают крышкой и ставят на небольшой огонь, не доводя до кипения. Через 15 минут жидкость сливают, охлаждают, процеживают через несколько слоев марли, мешковину или мелкое сито и разливают в чистые банки, бутыли и плотно закрывают. Хранят в темном прохладном месте. Из одной весовой части растительного сырья чаще всего получают 10 объемных частей настоя. Следует учитывать, что при изготовлении настоя небольшая часть воды теряется, поэтому вначале ее нужно наливать немного больше.

Приготовление отваров. Измельченное сырье кладут в такую же посуду, как и для приготовления настоя, заливают кипятком, ставят на огонь и кипятят 25–30 минут. По мере испарения воду доливают до первоначального объема. Отвар охлаждают 15–20 минут при комнатной температуре, процеживают, сливают и плотно закрывают.

Приготовление порошков. Хорошо высушенное сырье измельчают в обыкновенной ступке в мелкий порошок, просеивают через частое сито и ссыпают в чистые, герметически закрывающиеся стеклянные банки или плотные мешочки. Необходимо учитывать, что чем тоньше порошок, тем эффективнее его действие и экономнее его расход. Желательно, чтобы порошок просеивался через сито.

Инсектицидные свойства растений обусловливаются наличием в них естественных химических соединений — алкалоидов, гликозидов, сапонинов, сложных эфиров, эфирных масел и других соединений, — то есть весьма разнообразных ядов, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности.

1. После заготовки растений и приготовления из них инсектицидных препаратов, особенно дустов, тщательно мыть лицо и руки с мылом.

2. При размоле растений и опылении порошками насаждений защищать нос и рот респираторами, влажным полотенцем или сложенной вдвое марлей с прослойкой из ваты. Глаза закрывать защитными очками.

3. Не курить, не принимать пищу.

4. Не допускать к работе детей, беременных женщин и кормящих матерей.

5. Заготовленное сырье и препараты из него и посуду хранить с этикетками под замком. После работы посуду промыть раствором кальцинированной соды из расчета 50 г на 1 л воды или влажной древесной золой и хорошо ополоснуть водой.

6. Если вблизи обрабатываемых деревьев находятся плодоносящие растения ягодников, на время обработки их необходимо закрыть синтетической пленкой, фанерой или другими материалами для защиты от загрязнения инсектицидами.

7. Опыливать и опрыскивать деревья надо за 15 дней, а настоями и отварами живокостей и чемериц не позже чем за 5 дней до съема плодов. Порошками и настоями инсектицидных ромашек можно обрабатывать в любое время.

8. Из-за некоторой опасности отравления пчел и других полезных насекомых, питающихся на цветках, перед опылением и опрыскиванием инсектицидными растениями желательно скосить в саду цветущие сорняки и укрыть цветущие декоративные растения.

9. Отходы растений (выжимки и др.), неиспользованные порошки, отвары и настои следует уничтожить, закопав в землю вдали от жилья, колодцев, водоемов и мест выпаса скота и домашней птицы.

Чтобы обработка препаратами из инсектицидных растений была наиболее эффективной, их наносят на растения мелко распыленными, обрабатывая и нижнюю сторону листьев.

Наконечник опрыскивателя нужно держать на расстоянии 0,5 м от обрабатываемой поверхности. Во избежание образования крупных капель и стекания жидкости, струю нельзя задерживать на одном месте. В жаркое время обработку лучше проводить утром, после выпадения росы или вечером. При сильном ветре, перед дождем, во время дождя и сразу после него опыливать и опрыскивать растения нельзя. Настои, отвары для опрыскивания перед заливкой необходимо тщательно фильтровать, а инсектицидные суспензии взбалтывать во время работы.

При хранении инсектицидного препарата из растений более 3 месяцев или растительного сырья (более 1 года) надо проверить их на отдельных растениях или ветках. Норма расхода рабочей жидкости на молодое растение (до 6 лет) — 2 л, на плодоносящее — до 10 л на одно дерево.

Растения, используемые для изготовления препаратов.

Аконит, или борец. Многолетнее травянистое растение, многие виды которого очень ядовиты для человека, теплокровных животных и насекомых. Все органы аконита содержат алкалоиды. Больше всего их в корнях, цветках и семенах. Используют для борьбы с зеленой яблонной тлей, мелкими листогрызущими гусеницами, личинками жуков и пилильщиков в виде водного настоя. Для его приготовления 1 кг порошка надземной массы заливают 10 л воды, предварительно добавив 30 мл щелочи, настаивают 48 ч и фильтруют. Перед применением в раствор добавляют 5 л воды.

Аконит носатый. Используют против клещей (как акарицид). Для приготовления препарата клубнеплоды, корни и надземную часть настаивают на 70 %-м этиловом спирте. Перед опрыскиванием экстракт разводят водой в соотношении 1:10. Для уничтожения мышей 1 кг пищевой приманки смешивают с 50 г порошка из клубней аконита.

Белена черная. Все растение сильно ядовито. Во всех его органах содержатся алкалоиды (атропин, гиосциамин и скополамин). Культивируют как лекарственное растение. Используют против тлей, медяниц, паутинных клещей, гусениц боярышницы и златогузки. Для приготовления настоя 1 кг мелко нарезанных сухих растений заливают 10 л воды и настаивают 12 часов. Если сырье размолото в сухой порошок или настой готовят из розеточных листьев с корнями, то количество сырья уменьшается в 2 раза. В отфильтрованный настой перед опрыскиванием добавляют 20–40 г мыла. Растение, размолотое в порошок, применяют для опыления. Для приготовления отвара сухое сырье в той же пропорции кипятят 30 минут, охлаждают и фильтруют. При использовании свежей белены 3 кг надземной части растения (или 2,5 кг подвяленной) кипятят в небольшом количестве воды в глиняной или эмалированной посуде 2–3 часа, охлаждают, фильтруют и доливают воду до 10 л.

Болиголов пятнистый. Растение очень ядовито. Содержит ряд алкалоидов, из которых наиболее токсичен кониин. Больше всего алкалоидов в недозревших плодах. Используют против молодых гусениц, мелких личинок жуков и пилильщиков. Для приготовления настоя 1 кг листьев, соцветий, незрелых плодов и мелких стеблей мелко рубят и замачивают в 1 л воды. Зелень растирают до кашицы и отжимают, выжимки заливают 15 л воды и вновь отжимают. Перед использованием обе жидкости смешивают. Хранят в прохладном месте, в закрытом сосуде.

Бузина черная и красная. Используют как отпугивающее средство. В листьях растения найдены алкалоиды и гликозид, отщепляющий синильную кислоту, чем и возможно объяснить отпугивающее действие растения. Используют против пяденицы, крыс и мышей. Стеблями бузины черной обвязывают штамбы деревьев.

Вех ядовитый. Наиболее ядовито растение весной. Ядовиты все его части, особенно корневище. Используют против гусениц и личинок пилильщиков. Для приготовления инсектицидного настоя 1 кг сухого измельченного сырья заливают 10 л воды, настаивают 24 часа и фильтруют.

Вороний глаз четырехлистный. Все растение ядовито, особенно корневище и ягоды. Обусловлено это наличием гликозидов паридина и паристифнина. Запах растения неприятный, может вызывать головную боль. Используют против зеленой яблонной тли, грызущих вредителей и мышей. Для приготовления настоя 1 кг сухого измельченного сырья заливают 10 л воды, настаивают 1 сутки и фильтруют. Молотое корневище вороньего глаза рекомендуют для применения отравленных приманок в борьбе с мышевидными грызунами из расчета 5 г на 100 г приманки.

Горчица белая. Используют готовый порошок. Применяют для борьбы с тлями. Для приготовления концентрата 10 г порошка заливают 1 л воды, настаивают 48 часов в плотно закрытой посуде и фильтруют. Перед опрыскиванием растений на 150–200 мл концентрата добавляют 800–850 мл воды.

Живокость, или шпорник. Очень ядовитое растение, особенно корневище с корнями, цветки и семена. Все части содержат алкалоиды, но для насекомых особенно токсичен элатин. В стеблях повышенная концентрация этого алкалоида наблюдается в начале вегетации. Порошки и настои из живокости используют против гусениц боярышника, златогузки, молей, ложногусениц пилильщиков и открыто живущих личинок листогрызущих жуков. Для опыления сухое сырье мелко размалывают в порошок. Для опрыскивания 400 г грубо измельченных семян, 1 кг травы и 100 г корней заливают 10 л воды и 2 суток настаивают. Водные отвары готовят в том же соотношении. Сырье настаивают 10–12 часов, кипятят 1–2 часа и фильтруют. Настой готовят перед употреблением, а отвар можно сделать заранее, так как в хорошо закрытой таре и темном месте он сохраняет токсичность 1 месяц. В народной медицине живокость издавна используют для борьбы с внешними паразитами человека и домашних животных, а также для истребления мух и тараканов.

Картофель. Используют против тлей и клешей. Для приготовления настоя 1,2 кг зеленой или 0,6–0,8 кг сухой ботвы заливают 10 л теплой воды, настаивают три часа и процеживают. Свежеприготовленным настоем посадки опрыскивают в вечернее время, добавив 40 г мыла.

Лук репчатый. Для приготовления настоя 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 4–5 дней и фильтруют. Используют для опрыскивания против тлей, клещей и медяниц. Для борьбы с тлями и другими сосущими вредителями луковой шелухой заполняют ведро до половины, заливают 10 л горячей воды, настаивают 1 сутки, процеживают, разбавляют в 2 раза водой. На медяниц губительное действие оказывает следующий настой, приготовленный из 200–300 г луковиц, пропущенных через мясорубку. Полученную массу размешивают в 10 л воды и настаивают сутки. Растения обрабатывают свежим раствором.

Одуванчик лекарственный. Применяют против тлей, клещей и медяниц. Для приготовления настоя 200–300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев заливают 10 л теплой (40 °C) воды и процеживают. Используют сразу же. Первую обработку проводят по распускающимся почкам, вторую после цветения, в дальнейшем, при наличии вредителей, — через 10–15 дней. Заготовленные корни одуванчика хорошо сохраняются в подвале пересыпанные песком.

Ольха серая. Водный раствор применяют против тлей и клещей. Для приготовления настоя 1 кг сухих или 2 кг свежих измельченных листьев заливают 10 л воды, настаивают 24 часа и кипятят около 40 минут, выдерживают 6–12 часов и процеживают. Используют для опрыскивания.

Перец стручковый острый. Применяют против тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок. Для приготовления концентрата 1 кг стручков перца, разрезанных пополам, или 0,5 кг сухих измельченных плодов помешают в эмалированную посуду, заливают небольшим количеством воды, настаивают 2 суток, доводят объем жидкости до 10 л и настаивают еще 2 суток. Затем перец тщательно растирают, отжимают в раствор и процеживают. Используют сразу или разливают в бутылки, плотно закупоривают и хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания готовят рабочий раствор. Для этого на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла, предварительно разбавленного в 1 л горячей воды. Растения обрабатывают несколько раз с интервалами в 10–15 дней.

Пижма обыкновенная. Используют против медяниц и цветоеда. Для приготовления раствора 700–800 г сухого или 2–2,5 кг свежего измельченного сырья помещают в ведро, заливают до краев водой и настаивают 2 дня. Затем раствор кипятят 25–30 минут, процеживают, разбавляют наполовину холодной водой и остужают. Растения опрыскивают в вечернее время. Первую обработку выполняют сразу после цветения, последующие (три-четыре) — с интервалом в 5–6 дней.

Ромашка аптечная. Применяют против сосущих вредителей, мелких гусениц, ложногусениц и клещей. Для приготовления настоя 1 кг сухой или 3 кг зеленой ромашки измельчают, заливают 10 л воды с температурой 60 или 70 °C, настаивают 12 часов и процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза и добавляют 40 г мыла.

Сосна обыкновенная. Используют свежесрезанные ветки — однолетние приросты и хвою. Применяют для борьбы с тлями и медяницами. Для приготовления настоя 2 кг хвои заливают 8 л воды и настаивают 5–7 дней в теплом месте, ежедневно помешивая. Перед употреблением разводят водой в 10 раз.

Табак и махорка. Содержат алкалоиды, из которых особенно ядовит никотин. Используют листья, стебли и пыль. Применяют против тлей, медяниц, гусениц, листоверток, плодовой моли, златогузки, зимней пяденицы и клещей. Для приготовления табачного настоя 400 г измельченного сырья или пыли заливают 10 л воды, настаивают 2 суток, процеживают через холст или мешковину и тщательно фильтруют. К полученному настою добавляют еще 10 л воды, перед опрыскиванием растений вводят 80 г мыла. Для приготовления 400 г высушенного сырья заливают 10 л воды, настаивают 1 сутки, кипятят 2 часа, охлаждают, добавляют еще 10 л воды, а перед использованием — мыло. Отвар можно приготовить иначе: 1 кг табачной пыли заливают 10 л теплой воды, кипятят на медленном огне 2 часа, добавляют воду до первоначального объема, в плотно закрытом сосуде настаивают 3 суток и процеживают. Перед опрыскиванием 2 л этого отвара разбавляют 10 л воды. Хранят концентрированную жидкость, соблюдая необходимые меры предосторожности, в герметически закрытой посуде, лучше стеклянной, в прохладном помещении.

Томат. Используют здоровые надземные части и корни в свежем и сухом виде. Заготавливают в период пасынкования и после уборки урожая. Применяют против тлей, клещей, гусениц и моли. Для приготовления отвара 4 кг зеленой измельченной ботвы заливают 10 л воды, кипятят на небольшом огне 30 минут, отстаивают и процеживают. Для опрыскивания растений на каждые 2–3 л отвара берут 10 л воды и добавляют 40 г мыла. Используют против листогрызущих вредителей. Против сосущих вредителей 400 г измельченных листьев пропускают через мясорубку, настаивают 2–3 часа в малом количестве воды, фильтруют и доводят объем до 10 л. Повторную обработку проводят через 8–10 дней.

Тысячелистник обыкновенный. Используют против сосущих вредных насекомых, клещей, мелких открыто живущих гусениц, в том числе яблонной моли. Для приготовления настоя 800 г хорошо высушенных растений измельчают, запаривают кипятком на 30–40 минут, доводят объем до 10 л и настаивают 36–48 часов. Отвар готовят в том же соотношении, только смесь кипятят 30 минут. Отвары можно готовить и заблаговременно, процедив горячими в плотно закрывающуюся посуду. Перед применением растворов на каждые 10 л воды добавляют 40 г мыла.

Цитрусовые. Используются настои корок плодов апельсина, мандарина и лимона против тлей и клещей. В борьбе с тлями 1 кг корок пропускают через мясорубку или толкут в ступке до образования кашицы. Полученную массу заливают водой в трехлитровой банке, хорошо закупоривают и выдерживают 5 суток в темном, теплом месте. После перемешивания настоя гущу фильтруют через марлю и хорошо отжимают. Настой разливают в бутылки, наполняя их до самого верха, и как можно быстрее закупоривают, чтобы лучше сохранились летучие вещества. Бутылки с настоем хранят в темном прохладном месте. Для приготовления рабочего раствора на ведро воды берут 100 г настоя и добавляют 40 г мыла. Против клещей используют настой из расчета 100 г сухих корок на 3 л теплой воды.

Чеснок. Для приготовления настоя используют луковицы, сухие листья и чешую. Фитонцидные свойства чеснока эффективны против тлей, клещей и листогрызущих гусениц. Для защиты от клещей и тлей готовят экстракт. Для этого 0,5 кг чеснока растирают в ступке, полученную массу размешивают в 3–5 л воды, фильтруют, выжимки вновь замачивают в небольшом количестве воды и еще раз отцеживают. Обе вытяжки сливают вместе и доливают водой до 1 л. Можно приготовить и другой состав настоя. При этом 500 г долек чеснока мелко нарезают, растирают, помешают в стеклянную трехлитровую банку, заливают водой комнатной температуры, настаивают в темном теплом месте и через 5 суток фильтруют. Для опрыскивания против вредителей достаточно на 10 л воды взять 60 г чесночного настоя и 50 г мыла. Можно использовать сухие листья и шелуху. Для этого 100–150 г сырья заливают 10 л воды и настаивают 24 часа. Используют сразу после приготовления. Для обработки против листогрызущих гусениц и тлей применяют отвар, приготовленный из размолотых долек чеснока, отходов табака и луковой шелухи. Для этого 200 г табака, 150–200 г луковой шелухи и 200 г размолотых долек чеснока заливают 10 л воды, кипятят 2 часа, остужают, процеживают и доводят объем до исходного. Перед опрыскиванием в раствор добавляют 30 г мыла.

Сбор и хранение урожая

Чтобы регулярно получать урожай груш, необходимо проводить комплекс мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и весенних заморозков во время цветения. Наиболее частой причиной, нарушающей регулярность плодоношения и обусловливающей низкую урожайность груши, является повреждение цветков и завязей весенними заморозками. Цветки груши в фазе бутонов способны выдержать краткосрочные понижения температуры до минус 4 °C, распустившиеся погибают при температуре от минус 0,6 до минус 1,1 °C.

Защита от заморозков. В период цветения плодовых деревьев заранее предвидеть возможность заморозков трудно, поэтому к борьбе с ними надо готовиться ежегодно и систематически вести наблюдения за изменениями температуры воздуха. Для этого надо не только принимать во внимание сообщения службы прогнозов погоды, но и устанавливать термометры в различных участках коллективных садов, так как общие предупреждения о заморозках для целых районов не могут учитывать особых местных микроклиматических условий. Особенно внимательно нужно следить за изменением температуры в тихие безоблачные прохладные вечера. Чаще всего заморозки наступают перед восходом солнца.

Наиболее действенными и долговременными мероприятиями, снижающими повреждения цветущих деревьев весенними заморозками, являются выбор места для посадки груши, обеспечивающего хороший воздушный дренаж, а также подбор сортов с более поздними сроками цветения.

Наиболее эффективно борьба с весенними заморозками может быть проведена на всей территории коллективных и индивидуальных садов. Одним из наиболее распространенных способов является дымление сжиганием органических материалов или дымовых шашек. Это ослабляет процесс излучения тепла из почвы и растений и предотвращает снижение температуры приземного слоя воздуха. Дымовой завесой можно повысить температуру воздуха в саду на 0,5–1,5 °C.

Для образования дымовой завесы используют дымовые кучи высотой 70–80 см, шириной до 1,5 м, которые устраивают на каждом индивидуальном участке коллективного сада. При этом вниз кладут сухой горючий материал, а сверху землю или торф. Между компонентами размещают сырой горючий материал. Сухой материал должен составлять около трети объема. В середине кучи оставляют отверстие для зажигания. Дымление начинают при снижении температуры воздуха до 2 °C. Зажигают все кучи одновременно, используя факелы, пропитанные керосином или мазутом. Дымление должно продолжаться около 2 часов после восхода солнца.

Более доступным способом спасения цветущих растений от весенних заморозков является полив, благодаря которому почва сада перед заморозком увлажнится и температура в насаждениях будет на 2 или 3 °C выше окружающего воздуха, чего будет достаточно для предохранения цветков от подмерзания.

Нормирование плодов. После цветения и оплодотворения на плодовой древесине обычно образуется избыточное количество завязей. Известно, что для хороших урожаев груш нет необходимости в том огромном количестве цветков, которые образует одно дерево в период полного плодоношения (более 50 тыс.). Достаточно, если на дереве будет 5 тыс. цветков.

Несмотря на естественный процесс осыпания цветков и завязей, особенно в урожайные годы, на дереве остается излишнее количество плодов, многие из которых не достигают нужных размеров и качества. Дерево при этом теряет много питательных веществ, необходимых для роста и плодоношения. Расходуя в урожайные годы большое количество запасных питательных веществ, оно, как правило, образует слабый годичный прирост, на нем не закладывается нужное количество цветковых почек для урожая следующего года, снижается сопротивляемость к низким температурам.

Для обеспечения ежегодного плодоношения наряду с применением обрезки и внесением удобрений целесообразно использовать и нормирование плодов. Наиболее удобным временем их прореживания является период после естественного июньского опадения завязей. Если в крупных промышленных насаждениях ручное прореживание завязей дело бесперспективное, то на участках садоводов-любителей оно вполне применимо.

При проведении этой работы прежде всего удаляют плохо сформированные, недоразвитые и поврежденные завязи, затем менее развитые, оставляя в каждом соцветии по одному плоду, чтобы обеспечить его достаточным питанием. В среднем на каждый плод груши в зависимости от сортовых особенностей должно приходиться от 20 до 30 листьев.

В практике выращивания груши на карликовых подвоях плоды при нормировании оставляют на расстоянии 25 см. Плоды менее крупноплодных сортов, таких, как Бессемянка, Тонковетка, Ленинградская, Петровка и другие, оставляют по 5–6, но не более 10 плодов из расчета на 1 погонный метр ветви. Нормирование способствует получению высококачественных крупных плодов с более сильным ароматом и лучшим вкусом.

Деревья со слабым урожаем нормирования плодов не требуют. Приемом, облегчающим эту работу, является предварительное встряхивание ветви для удаления еще не опавших, но уже мертвых завязей. Считается, что в среднем у нормально развитых деревьев груши 1 м^2 площади листьев может обеспечить получение 2 кг плодов.

Определенное практическое значение представляет стимулирование плодообразования после повреждения цветков груши заморозками. В этом случае у ряда сортов образуются без оплодотворения так называемые партенокарпические плоды. Явление партенокарпии у груши встречается гораздо чаще, чем у яблони. Наиболее склонны к ней сорта Бессемянки, Вильяме, Лесная красавица и некоторые др.

Восстановить значительную часть урожая после повреждения цветков заморозками помогает обработка их растворами гиббереллина в концентрации 10–100 мг на литр воды, которые стимулируют образование партенокарпических (бессемянных) плодов. Опрыскивание такими растворами следует проводить на следующий день после заморозка. При этом растения с меньшей площадью листовой поверхности опрыскивают более концентрированным раствором.

Укрепление ветвей. Так как древесина ветвей груши достаточно хрупкая, под тяжестью урожая она часто ломается. Чтобы предохранить ветви от полома, а плоды от сбивания ветром, необходимо установить подпоры, если груши выращивают без применения шпалер. Взрослому дереву на 10 кг созревающих плодов достаточно поставить одну подпору.

В качестве подпор используют тонкие жерди длиной 2–5 м с разветвлениями наверху. Ставят их под отдельными свисающими ветвями, особенно с острыми углами отхождения, не поднимая сук слишком высоко. Надежным местом упора является вторая треть свисающей ветви.

Подпор обычно требуется очень много. Это существенно затрудняет уход за растениями и почвой. При необходимости избежать этого применяют центральное проволочное крепление. Заключается оно в том, что в центр кроны ставят металлическое кольцо диаметром 10–15 см и подтягивают к нему ветви проволокой. Для предохранения коры от повреждения на ветви крепят прокладки из кусков резины или другого материала. Все виды подпор устанавливают после физиологического опадения завязей, когда плоды достигнут величины грецкого ореха.

По завершении скрепления сучья кроны взаимно поддерживают друг друга собственной тяжестью. Если крона несимметричная, сучья, расположенные на противоположных сторонах дерева, попарно скрепляют проволокой, без использования центрального кольца.

Съем урожая. У яблони и груши плоды необходимо снимать в определенные сроки, пока они не потеряли вкусовые и товарные качества. Установлено, что у каждого сорта груши в конкретных условиях выращивания имеется оптимальный период съемной зрелости, после которого плоды быстро перезревают, осыпаются или требуют немедленного использования. Для большинства летних и осенних сортов груш продолжительность съемного периода составляет 4–7 дней. При сухой и жаркой погоде этот период резко сокращается, а в условиях прохладной — удлиняется.

Съемную зрелость плодов определяют по комплексу признаков. Наиболее простыми и доступными являются изменение окраски кожицы с зеленой на зеленовато-желтую, светло-желтую или другой более светлый оттенок, характерный для каждого сорта, изменение плотности и цвета мякоти, побурение семян, легкость отделения плода от плодовой ветки, появление у летних сортов характерного вкуса и аромата.

В разные годы в зависимости от складывающихся условий погоды сроки цветения и созревания плодов груши значительно варьируют. Поэтому для садовода имеет большое значение не только определение оптимальной съемной зрелости плодов, но и ежегодное прогнозирование сроков съема. Это дает возможность планировать агротехнические мероприятия и своевременно подготовить тару и уборочный инвентарь.

Метод раннего прогнозирования съема яблок, вполне применим и к груше. Он основан на относительном постоянстве периода формирования плодов для каждого сорта, который определяется количеством дней от окончания цветения до момента наступления оптимальной зрелости. При составлении прогноза уборки урожая к дате окончания цветения, когда на дереве отцвело 90 % цветков, добавляют определенное число дней, необходимых для роста и созревания плодов данного сорта.

Так, в условиях северо-западных областей средняя оптимальная дата съемной зрелости плодов Тонковетки наступает через 81 день после цветения. По сравнению с этим сортом съемная зрелость плодов Бере Лутса, Бергамота осеннего, Пушкинской и Бессемянки наступает на 7–10 дней позже, Нарядной Ефимова— через 15, Петровки — через 20, Ленинградской — через 28 дней.

Установлено, что с продвижением на север на 1° широты календарные сроки цветения груш и яблонь сдвигаются в среднем на 2–3 дня, а сроки съемной зрелости для одних и тех же сортов — на 3–4 дня. При выращивании одного и того же сорта груши в различных экологических условиях могут быть некоторые различия по продолжительности периода формирования плодов. На ускорение созревания оказывает влияние высокая температура воздуха при низкой атмосферной и почвенной влажности и продолжительном солнечном освещении. Влияют также южная экспозиция участка, легкие почвы и повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений. Замедляют созревание плодов прохладная и дождливая погода, северная экспозиция участка и тяжелые глинистые почвы.

Вследствие этого в каждой климатической зоне и в отдельных районах и микрорайонах, где расположены коллективные и приусадебные сады, период формирования плодов может несколько изменяться и варьировать в определенных пределах. Однако ряд сортов груши, например Бессемянка, Бергамот осенний и Нарядная Ефимова, по продолжительности периода формирования плодов устойчиво сохраняет постоянство в различных условиях произрастания.

Еще большее значение, чем прогнозирование сроков съемной зрелости плодов, имеет метод прогнозирования и оценки районов для культуры груши разных сроков созревания.

За 2–3 недели до начала съема плодов глазомерно определяют урожай и готовят уборочный инвентарь, в том числе корзины, плодосборные сумки, крючки, лестницы и т. д. Подготавливают также помещение для временного хранения и упаковки плодов.

Для съема плодов с деревьев, привитых на сильнорослых подвоях, необходимо иметь лестницу. Для груши с малогабаритной кроной достаточно лестницы-скамейки или лестницы-стремянки высотой 1–4 м. Лестница должна быть легкой, устойчивой и удобной для работы.

Лучшей тарой для съема плодов являются плодосборные сумки и полиэтиленовые корзины. Их можно подвешивать на сучья деревьев и снимать плоды двумя руками. Съем плодов начинают с нижних ветвей и заканчивают верхними, иначе подручная падалица, срываясь с веток, будет повреждать плоды на нижних.

Качество плодов и их лежкость в значительной мере зависят от срока съема. Преждевременно снятые плоды вянут, не приобретая присущего им вкуса, аромата и окраски, перезревшие плохо сохраняются в лежке и быстро портятся. Плоды большинства сортов груш рекомендуется оставлять на дереве до тех пор, пока они не достигнут нормального размера, но снимать раньше, чем они начнут приобретать присущую им окраску.

Различают съемную и потребительскую зрелость плодов. У летних сортов они почти совпадают, поэтому их обычно снимают на 4–5 дней раньше, чтобы они могли дозреть. Груши осенних сортов собирают по достижении ими съемной зрелости, так как потребительскую они приобретают через 2–3 недели.

Технику съема плодов тоже желательно соблюдать. Грушу следует охватить ладонью руки, положить указательный палец на нижний конец плодоножки и, приподнимая ее вверх и слетка поворачивая в сторону, отделить от плодушки. Недопустимо отламывать плодоножку или выдергивать ее. С грушами нужно обращаться бережно, так как сильный нажим пальцами руки оставляет на них пятна, которые скоро темнеют, плоды портятся и теряют товарные качества.

Уход за стволом и развилками скелетных ветвей. Деревья груши с неповрежденными стволами и скелетными сучьями более долговечны и морозоустойчивы, реже повреждаются вредителями и болезнями, более урожайны. До 5–6 лет кора у деревьев гладкая и эластичная, ее часто повреждают мыши и зайцы, поэтому штамб на зиму необходимо обвязывать плотной бумагой, стеблями камыша или еловыми ветками. Выше места обвязки для предупреждения повреждений основания скелетных ветвей следует осенью белить водно-эмульсионной краской, или 20 %-м раствором свежегашеной извести с добавлением 3 %-го медного купороса. Для лучшего прилипания и стойкости побелки в раствор добавляют 2 % казеинового или декстринового клея.

Нижнюю часть штамба рекомендуется окучивать на высоту 15–20 см. У взрослых деревьев груши кора со временем становится шероховатой, появляется множество продольных и поперечных трещин. Под такой корой ствол слабо утолщается, а трещины служат убежищем для зимующих вредителей. Поэтому штамбы взрослых деревьев и толстые скелетные сучья ежегодно (лучше осенью) следует очищать от отмерших частей коры деревянными или металлическими скребками и проволочными щетками, но так, чтобы не повредить живую кору. Перед очисткой вокруг штамба расстилают мешковину или полиэтиленовую пленку. Очистки коры вместе с вредителями выносят из сада и сжигают.

Небольшие повреждения коры на штамбах и в развилках скелетных ветвей обмазывают садовым варом, пластилином или смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 и обвязывают плотной бумагой (лучше двухслойной), внутренняя сторона которой должна быть черной, а внешняя — светлой. Сверху обвязку покрывают пленкой. При более серьезных повреждениях участки с омертвевшей корой на штамбе и скелетных ветвях очищают острым ножом до живой ткани, поверхность ран дезинфицируют 5 %-м раствором железного купороса и замазывают смесью глины и коровяка, садовой замазкой или краской на олифе. Большие раны дополнительно обматывают мешковиной, периодически осматривая и возобновляя замазку до полного заживления повреждений.

При кольцевых повреждениях коры мышами у молодых деревьев груши необходимо произвести прививку мостиком с использованием черенков любого устойчивого сорта. При этом рану тщательно зачищают, а края коры в верхней и нижней частях подрезают до здорового места. Черенки с косыми срезами на вершине и основании, обращенные в одну сторону, делают на 10 см длиннее раны, вставляют в Т-образные разрезы штамба, туго обвязывают с двух концов полиэтиленовой пленкой и замазывают садовой замазкой, покрывая всю поверхность раны.

Мостики прививают через 4–5 см друг от друга по окружности штамба. Побеги, развивающиеся на них во время вегетации, удаляют. Это помогает спасти молодое дерево груши после сильных кольцевых повреждений коры. Радикальной мерой, предохраняющей штамб от повреждений мышами и зайцами, является индивидуальная защита дерева проволочной сеткой, прибитой к колу и образующей цилиндр.

Восстановление деревьев, пострадавших от мороза. При выращивании груши садоводам следует знать, что раз в 8–10 лет деревья повреждаются низкими температурами. У поврежденных груш серьезно нарушается передвижение воды и питательных веществ, происходит ряд необратимых изменений, которые ведут к ослаблению ростовых процессов, снижению урожайности, сокращению продолжительности жизни деревьев или к их полной гибели.

Наблюдательный садовод еще задолго до начала вегетации может составить представление о степени повреждений и вовремя примет меры по уходу за подмерзшими деревьями. При осмотре продольных и поперечных срезов 1–5-летней древесины, плодовых образований, цветковых и вегетативных почек можно достаточно точно установить степень повреждения тканей и органов растений.

Неповрежденные ткани груши светлые, светло-зеленые или зеленые, слабоподмерзшие — светло-коричневые, в средней степени подмерзания — коричневые, сильно-подмерзшие — темно-коричневые. Мертвая ткань приобретает темно-бурый или черный цвет. Однако потемнение окраски тканей не всегда является признаком отмирания ветвей. Когда камбиальный слой подмерз и древесина темная, имеются основания считать, что растение повреждено в сильной степени и восстановить его нельзя. Во всех остальных случаях деревья, сохранившие живой камбий, в течение определенного времени могут быть восстановлены.

Особое значение в восстановлении поврежденных деревьев имеет правильная обрезка. Степень обрезки зависит от характера повреждений и возраста груши. У молодых деревьев (до 5 лет), например, подмерзшие верхушки весной обрезают до здоровой древесины, сохраняя по возможности соподчинение ветвей. Обрезка слабо— и среднеповрежденных деревьев в возрасте 8–15 лет заключается в укорачивании скелетных и полускелетных ветвей кроны и переводе их на здоровые боковые разветвления. При значительном подмерзании груши целесообразно проводить обрезку в конце весны или в начале лета, когда можно установить зону повреждения и восстановительного роста. Бывают случаи, когда в силу слабой пробуждаемости почек и отсутствия роста обрезку делают весной следующего года.

При обрезке деревьев надо стремиться не делать больших ран на стволе и скелетных ветвях, так как в год подмерзания они плохо зарастают и прилегающие к ним участки коры зимой снова повреждаются морозами. Все раны необходимо замазывать садовым варом или нигроловой замазкой, приготовленной из расчета 2 части свежего или отработанного нигрола и по 1 части золы и извести. У сильно поврежденных деревьев не следует удалять дикую поросль, так как при ее вырезке ухудшается питание корневой системы.

Поврежденные морозами деревья рано весной надо удобрить. Хорошие результаты дает внесение 8–12 г азотных и 2–4 кг органических удобрений на 1 м^2. Кроме того, в период вегетации дают две внекорневые подкормки: первый раз 0,5 %-м раствором мочевины через 10–15 дней после цветения, второй раз — 0,3 %-м раствором мочевины и 2 %-м раствором хлористого калия через 7–10 дней после первой подкормки. Осенью вносят 6–8 г фосфорных и 8–12 г калийных удобрений на 1 м^2. Это способствует своевременному окончанию роста побегов у поврежденных деревьев. В сухое лето за вегетацию проводят пять-шесть поливов из расчета 2–3 ведра на каждый год жизни растений. При хорошем уходе быстрее происходит образование новых слоев древесины и восстанавливается жизнеспособность всех тканей дерева.

Table of Contents

Николай Михайлович Звонарев Всё о груше. Сорта, выращивание, уход

Предисловие

Основные сорта груши

Особенности произрастания груши

Посадка грушевого дерева

Пересадка взрослых деревьев

Выращивание саженцев

Способы прививки грушевых деревьев

Прививка за кору

Прививка в расщеп

Прививка в полурасщеп

Прививка в угловой вырез

Прививка в боковой зарез

Уход за грушей

Уход за молодым садом

Уход за плодоносящим садом

Обрезка и формирование деревьев груши

Болезни, вредители грушевого дерева

Болезни

Вредители

Меры борьбы с болезнями и вредителями

Сбор и хранение урожая