ББК 423 Р89


Адаптированное издание.

Штриховые перерисовки выполнены

художником И.В.Расторгуевым
Р 89Русский хутор: настольная книга фермера

Адаптированное издание — М.: ФОРУМ XIX-XX-XXI, 1992. 288 с.В книгу вошли избранные труды из наиболее популярных до революции руководств, в которых представлены ценные советы из области агротехники, строительного дела, растениеводства, пчеловодства, птицеводства и многого другого, что составляло традиционное прибыльное хозяйство на нашей земле. Знаменитые некогда советы ГШ.Штейнберга (1910 г.) и П.А.Федорова (1911 г.) помогут наладить семейные фермы на земле тысячам наших соотечественников.Издание рассчитано на читателей, занимающихся индивидуальным хозяйством.ISBN 5 - 86058 - 009 - 6© Рекламно-издательское агентство«ФОРУМ X1X-XA-XXI», 1992



ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ
По оценкам правительства России, в 1991 году было создано около 30000 фермерских хозяйств, судя по всему, этот процесс будет расширяться и в дальнейшем. Оставим ученым и политикам затянувшийся спор о том, кто спасет погибающее сельское хозяйство: крупные высокомеханизированные фермы с большим, сравнительно, количеством работников, как в Америке, или небольшие хуторские хозяйства семейного типа, как это было в России до революции, хотя и у нас тогда огромную роль играли крупные кулацкие и помещичьи имения. Ясно, что в смутные времена распада государства и экономического хаоса человеку трудно рассчитывать на быструю и эффективную помощь властей, даже если последние знают, как это сделать. Рассчитывать нам с вами в ближайшие годы придется, скорее всего, в основном на самих себя. Легче всего будет, конечно, тем, кто уже имеет практический опыт работы на селе, но, к примеру, из новых фермеров таких лишь около трети... Остальные — это горожане, решившие попытать счастья на земле. Оттого, как сложиться их судьба, зависит многое, очень многое». Что можно сделать, чтобы помочь им уже сегодня?Недаром говорят, что все новое — это хорошо забытое старое... Разве не странно, что многие из нас сейчас лучше осведомлены, как хозяйствуют где-нибудь в Колорадо или австралийские аборигены, чем наш российский крестьянин шесть десятилетий тому назад, хотя и любим вспоминать, что именно он и кормил почти всю Европу?А не удивительно ли, что сплошь и рядом не дают желаемого эффекта, а то и наносят прямой вред нашему сельскому хозяйству, не только перенятые за рубежом чужие рецепты сельскохозяйственного процветания, но и многомудрые новшества некоторых наших ученых? Что же, и они не знают о многовековом опыте земледельцев-россиян? Конечно, знают, но ведь столько лет было принято твердить только о нищете и убогости дореволюционного крестьянства...Словом, слишком долго этот бесценный опыт не оценивался, не систематизировался и не адаптировался к изменяющимся условиям жизни и хозяйствования на нашей земле. Так что можете себе представить, как нелегко даже просто разыскать и отобрать для издания немногие дошедшие до нас секреты русского хуторянина! Ведь именно так, задолго до иноземного «фермер», называли нашего крепкого сельского хозяина.
3
Разумеется, далеко не все из погребенного в архивах, библиотеках и частных собраниях удалось включить в данное издание. Зато, на наш взгляд, самое необходимое, без чего нельзя и надеяться разумно и прибыльно хозяйствовать на русской земле. Могут пригодиться многие сведения и жителям других мест: ведь так много приемов хозяйствования, наблюдений за растениями и животными незаслуженно забыто нами повсеместно!Для удобства пользования книгой все старинные меры веса, линейные и объемные данные приведены в современных общеупотребительных единицах. Однако некоторые данные мы сочли целесообразным оставить в оригинальном изложении. Право же, полезно бывает сравнить с нынешними реальностями и задуматься, что мы приобрели, а что потеряли.Некоторые указания по растениеводству, животноводству, строительному и печному делу, очевидно, потребуют от вас дополнительных консультаций у местных старожилов, бывалых практиков и специалистов: например, современные санитарно-гигиенические нормы, средства пожарной безопасности...В целом же материал книги вполне позволяет каждому желающему без боязни начать самостоятельное дело на земле, а опытному хозяину поможет многое усовершенствовать, исправить и улучшить. Даже если вы, казалось бы, уже убедились в эффективности и удобствах каких-то новшеств, сверьте их с традицией. Не исключено, что опробованный веками здравый смысл русского крестьянина все же перевесит, если не в сторону моментального обогащения, то уж наверняка в пользу простоты, надежности и безвредности для окружающей среды.Желаем удачи, и да поможет вам Бог!


К ЧИТАТЕЛЯМ
В фермерском хозяйстве трудно получить выдающиеся доходы от какой-либо одной отрасли хозяйства; необходимо поставить дело так, чтобы по возможности все необходимое для жизни производить у себя дома.Если хозяин от каждой отрасли получит хотя бы небольшой доход, это докажет ему правильную постановку дела; доведя до такого состояния свое небольшое хозяйство, ему можно уже подумать и об улучшении и расширении той отрасли, которая по местным условиям может оказаться особенно выгодной. В большинстве случаев такими отраслями оказываются садоводство и огородничество, дающие возможность извлекать из земли наибольшие доходы. Вот почему мы обратим особое внимание в нашей книге «Русский хутор» на эти доход-нейшие отрасли хозяйства.Представьте себе положение человека, получившего тем или иным путем небольшой участок земли, не обработанный, без построек и т.п. Ему приходится одновременно и выбирать место для построек, и расчищать пашню, и решать, какой системы придерживаться в своем будущем хозяйстве, и т.д. и т.д. Насколько тяжело такое положение, может судить только испытавший его на своей «шкуре». Редактору настоящей книги пришлось испытать на себе почти все перечисленные «удовольствия», устраиваясь на участке земли в несколько десятков десятин, из которых разработано было всего полдесятины. И какое спасибо сказал бы он тогда, если бы ему дали подобное руководство, в котором можно бы было найти ответ на большую часть вопросов, возникающих при устройстве небольшого хозяйства! Скольких ошибок удалось бы избежать тогда ...Такому хозяину мы и посвящаем этот труд, составленный при содействии наших постоянных сотрудников по журналу «Прогрессивное садоводство и огородничество». В нем мы старались проследить каждый шаг хозяина-новосела, давая посильные советы, основанные на долголетнем опыте русских и иностранных хозяев.Мы не перечисляем руководств, журнальных статей, монографий и т.п., которыми мы пользовались при составлении «Русского хутора»; использована по возможности вся литература: и периодическая, и руководства, отвечавшие целям предпринятого издания. Помимо обработки собранного громадного материала, мы старались по возмож-ности везде сообщать только то, что испытано и проверено лично нами и нашими сотрудниками.Значительное число ценных указаний заимствовано из журналов: «Земледельческая газета», «Деревня», «Хутор», «Сельский хозяин», «Крестьянское хозяйство» и из других; из книг больше других мы пользовались трудами И. Мантейфеля, К. Дебу, В. Сторп, Вл. Максимова, «Полной энциклопедией русского сельского хозяйства» и др.Для кого предназначена эта книга? Для каждого, кто хотел бы устроиться на небольших участках земли, — и для грамотного крестьянина, и для интеллигента, который, устраиваясь на земле, зачастую бывает беспомощнее крестьянина, благодаря отсутствию специальных знаний и опыта.С-ПетербургП.Н.ШтейнбергМай 1910 года

I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫВыбор места под усадьбу и размещение построек. При выборе места под усадьбу необходимо прежде всего позаботиться о том, чтобы избираемое место было здоровым, незараженным какими-либо миазмами; следует избегать сырых, болотистых мест, даже если бы расположение усадьбы на таком месте сулило особенные выгоды в хозяйственном смысле. Если усадьба устраивается на берегу реки или вообще какого-либо водоема, следует принять во внимание уровень весенних вод и ставить постройки с таким расчетом, чтобы ни одна из них не заливалась весной; в противном случае фундамент и нижние венцы построек пропитаются водой, сырость в помещениях останется на все время и послужит причиной всевозможных заболеваний и людей, и скота.В смысле теплоты построек и меньшего расходования топлива важно, чтобы возводимые постройки были защищены со стороны господствующих ветров складками местности, лесом и т.п. заграждениями. Мы обращаем особенное внимание на это обстоятельство: если постройки ничем не защищены от ветров, топлива выйдет буквально вдвое больше, и все же в жилых помещениях будет холодно. По отношению к постройкам для скота указанное обстоятельство имеет еще большее значение: в неотапливаемых помещениях скот особенно чувствительно относится к резким переменам температуры и для согревания требует значительно большего количества корма.В виду сказанного, если усадебный участок представляет собой совершенно открытое, ровное пространство, необходимо одновременно с возведением построек позаботиться и об устройстве защитных опушек из каких-либо быстро развивающихся лесных пород. Тогда, с каждым годом, по мере разрастания лесных насаждений усадьба будет делаться более уютной и теплой.На юге необходимо подумать и о защите построек от палящих лучей солнца, и от влияния жарких ветров. И здесь лучшей защитой будут лесные насаждения. Вот почему хозяину и необходимо при выборе места под будущую усадьбу обратить особенное внимание на лесную растительность данного участка или, за отсутствием таковой, немедленно составить план насаждения защитных посадокКак вся усадьба, так и отдельные постройки выигрывают, если лицевыми сторонами они обращены на юг или юго-восток; исключе-
7
ние, может быть, придется сделать для южных губерний, где необходимо прежде всего подумать о защите построек от палящих полуденных лучей солнца, иначе в доме и в помещениях скота места не найти от жары и духоты. В средних и особенно в северных губерниях всегда выгоднее располагать постройки, как уже было указано, на юге или на юго-востоке, иначе и в комнатах усадебного дома, и в помещениях для скота будет мрачно, и вся усадьба будет иметь нежилой вид.Избегая болотистых мест и вообще пространств, зараженных какими-либо миазмами, следует позаботиться и о том, чтобы не создавать подобных источников заразы на правильно избранном месте для своей усадьбы. Прежде всего места для свалки навоза, компостные кучи, наконец, постройки для скота, отхожие места должны быть размещены таким образом, чтобы наиболее часто случающиеся ветры в данной местности относили навозные и другие вредные испарения в сторону от усадьбы. Если местность, на которой располагается усадьба, поката, необходимо устраивать колодцы выше тех мест, где будут помещены скотный двор, конюшня и навозохранилища; в противном случае, если колодец будет вырыт ниже перечисленных мест, навозная жижа, просачиваясь в подпочву, может проникнуть в водоносные слои почвы и заразить или, по крайней мере, испортить воду в колодце. Это особенно следует иметь в виду относительно колодцев, из которых берут воду для питья или приготовления пищи; колодцы для поливки сада и огорода, конечно, могут быть расположены где угодно, в зависимости от более удобной доставки воды на поливаемые пространства.Если усадьба располагается по течению реки, то и здесь необходимо соблюсти строгий порядок в расположении построек: выше, по течению реки, следует расположить жилые постройки, чтобы речная вода в данном месте не была замучена животными; ниже располагаются другие надворные постройки и свалочные места для навоза, отхожие места для купанья скота и лошадей. Если не придерживаться указанного порядка, то во время сильных дождей потоки воды несут с собой всю грязь со скотного двора в реку и заражают воду, делая ее временно негодной для питья.Иногда может представиться необходимость располагать усадьбу на заведомо сыром месте, например, если весь приобретенный участок для усадебного хозяйства расположен на низком месте. В таком случае главной задачей владельца участка должно быть прежде всего основательное осушение участка канавами открытыми или закрытыми, смотря по средствам, которыми располагают, и по удобству расположения открытых канав. Если место очень сырое, то, несмотря на излишние расходы на постройку, придется сделать насыпь или ставить постройки на более или менее высоких каменных столбах; если камня в данной местности нет или этот материал по цене недоступен, волей-неволей придется ограничиться постановкой строений на деревянные столбы. При использовании для устройства столбов кирпичей необходимо положить толстый слой какого-либо изоляционного материала, чтобы предохранить стены зданий от сырости и преждевременного изнашивания.В северных губерниях иногда грунтовая вода и на высоких местах держится слишком близко к поверхности почвы, в чем легко убедиться, вырыв ямы глубиной до 107 см, на дне их в сухую погоду покажется вода и будет скопляться. Конечно, и в этом случае необходимо прибегнуть к осушению данного участка.Планировка участка. Чем меньше будет поставлено построек в данном хозяйстве, тем это выгоднее для владельца. Этим мы не хотим сказать, что для хозяина выгодно располагать возможно теснее скот и совершенно не иметь каких-либо необходимых построек. Нет, необходимые постройки должны быть возведены, скот и люди должны быть размещены достаточно свободно, но лишних построек в хозяйстве не должно быть. Постройки — это не только мертвый капитал, но они требуют постоянного ремонта. Когда дело будет налажено, когда участок будет давать известный доход, только тогда можно расширять постройки в строгом соответствии с делом, обращая особенное внимание на те отрасли, которые оказались наиболее выгодными.Выбирая место для усадебных построек, необходимо принять во внимание и удобство перемещения всевозможных продуктов сельского хозяйства на данном участке. Выгоднейшим будет, в громадном большинстве случаев, центральное положение усадьбы на участке, при котором облегчается вывоз навоза на поля, прогон скота на освободившиеся от хлебов поля, выезд и возвращение на работы и с работ; при центральном положении значительно облегчается охрана хлебов и трав. Но не всегда приходится устраивать усадьбу на таком месте: очень часто важнее бывает расположить усадьбу возможно ближе к проходящим мимо дорогам общего пользования, к реке и т.п. Все эти обстоятельства должны быть приняты во внимание и строго обдуманы, прежде чем окончательно будет избрано место для усадьбы. Если можно расположить усадьбу в центре участка или, вернее, в центре той части, которая будет занята полями и лугами, и если дорога, ведущая к ближайшим пунктам сбыта сельскохозяйственных продуктов, будет отстоять от усадьбы не далее 200-300 м, такое положение следует считать особенно удачным и выгодным.Те же соображения должны быть приняты во внимание и при расположении построек на избранном для постройки усадьбы месте: доставка корма в конюшни и на скотный двор и вообще перемещение продуктов сельского хозяйства между постройками должно совершаться с возможно меньшей затратой силы и с большими удобствами. В данном случае удобство перемещения корма, воды и т.п. должно быть связано с другими, не менее важными обстоятельствами: с одной стороны, выгодно, чтобы все постройки были расположены ближе одна от другой, с целью сократить время и труд на перемещение продуктов сельского хозяйства между отдельными строениями; с другой стороны, не следует так тесно группировать постройки, чтобы они, в случае пожара одного здания, все не подвергались неизбежной опасности сгореть. В целях безопасности очень полезно отделять здания одно от другого рядом высоко растущих деревьев, если только это не будет служить неудобством в каком-либо другом отношении. Здания, гдепроизводится топка печей, должны быть по возможности отделены рядом деревьев от холодных построек и помещений для скота.На каком расстоянии выгоднее размещать постройки одну от другой, зависит от величины хозяйства; на небольших участках нередко помещения для скота и для людей помещаются под одной крышей. Такое расположение следует признать и опасным в смысле пожара, и негигиеничным. Но жизнь иногда заставляет прибегать именно к такого рода постройкам, когда материальные средства и дороговизна рабочих рук указывает на выгодность возможно тесного размещения построек.В среднем можно считать, что при величине участка в 10-15 га размеры усадебного двора не должны превышать 200-250 кв.м; этого же размера следует придерживаться и при меньших участках. На участках в 50-80 га усадебный двор может занимать до 500-600 кв.м, причем наибольшей шириной двора считается 40 м.Разделка лесных участков и целины. Далеко не всегда имеется возможность получить уже разделанный участок, хотя, конечно, легче всего устроиться именно на таком месте. При разделке новых мест обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами не толще 12-16 см, лучше же ограничиться вспашкой на 8-12 см, так как чем тоньше взяты пласты, тем скорее разлагается дерн. Вспаханный участок оставляется в таком виде на зиму, чтобы пласты хорошенько промерзли и выветрились.Ранней весной, как только земля провя нет настолько, что возможно будет приступить к работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд (в виду этого пахать новые участки следует полосами, а не фигурным паханием, которое в значительной степени затруднит дальнейшую подготовку новой почвы), стараясь не перевертывать пластов, оставляя их по возможности в том положении, в каком их уложил осенью плуг.Разбороновав участок, дальнейшие работы можно вести двояким образом: если хотят к следующему году иметь совершенно готовую почву достаточной глубины, очищенную от сорных трав, то немедленно после бороновки приступают к вторичному паханию, на этот раз уже поперек пластов, чтобы перерезать полуразложившиеся пласты дерна. После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, стараясь сбить с перерезанных кусков дерна возможно большее количество земли. На тщательность выполнения этой работы должно быть обращено особое внимание, так как от нее в значительной степени зависит успех дела.Когда участок будет разборонован (бороновать можно обыкновенными железными боронами), несколько человек трехзубыми мотыгами выбирают корневища сорных трав и остатки неразложившегося дерна.Мотыгами или граблями разбивают неразложившиеся куски дерна, стараясь отряхнуть с них землю, неразложившиеся же корневища отбрасывают в сторону, в кучи. Особенно тщательно следует выбирать корневища многолетних сорных трав, так как многие из них способны прорастать даже от мельчайших кусков корней, и после с ними хлопот
10
не оберешься. Корневища в кучах или сжигают, дав им несколько подсохнуть, или же свозят в компостные кучи, которые, безусловно, должны быть в каждом нормально устроенном хозяйстве.Когда убраны куски неразложившегося дерна и корневища сорных трав, производят новую вспашку, причем если участок имеет почвенный слой значительной глубины (как, например, на черноземе или сильных суглинистых или глинистых почвах), то в эту вспашку стараются довести разрыхленный слой до 16 см глубины; на мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, так как впоследствии с ней трудно будет справиться, особенно если подпочва состоит из подзола или из чистого песка.Если хотят без особенных хлопот разделать новую почву, то можно рекомендовать следующий способ. Подняв с осени участок плугами, оставляют его в пластах на зиму, ранней весной, когда земля несколько промахнет, участок тщательно разбороновывают вдоль пластов (в этом случае выгоднее пласты сразу поднимать на 12-16 см толщины, чтобы при бороновании они лежали возможно плотнее и не рвались бы; это особенно важно иметь в виду на песчаных почвах, где пласт легко рвется). Незаменимым орудием для выполнения этой работы являются Рандалевские дисковые бороны, которые тщательно крошат пласт и прижимают дерн к подпочвенному слою, вследствие чего и разложение дерна происходит значительно энергичнее. По разборонованному пласту немедленно же производят посев овса или, смотря по местным условиям и севообороту, какие-либо другие растения, выносящие грубо разделанную почву. Осенью, по уборке овса, участок пашется не мельче, чем на 18 см (если это допускается толщиной почвенного слоя), и в таком виде оставляется на зиму, а весной происходит окончательная разделка разложившегося пласта. Этот способ уступает первому в том отношении, что почва разделывается далеко не так тщательно. При разделывании лесных участков деревья не рубят обычным способом, а подрубают с одной стороны длинные толстые корни, зацепляя веревку за один из верхних сучьев, и валят дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует стараться закидывать возможно выше, и тогда 2-3 человека легко могут выворотить громадное дерево. Подрубать корни нужно с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон на север, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в северную сторону, причем работе этой помогает и собственный вес дерева, естественно склонившегося в ту сторону, куда вы будете его валить.При таком способе работы вы сразу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, более толстые корни откапываются и вырубаются, а с мелкими корнями легко справится хороший парный плуг с острым ножом, да мелкие корни и перегнивают гораздо быстрее. Кустарники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 12-20 см от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать корни различных пород ивы и вяза, которые чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют поросль даже от мельчайших корней, оставшихся в почве.
11
Сначала необходимо у деревьев, назначенных для валки с корнями, подрубить главные корни, распространяющиеся в стороны, для чего предварительно очищаются на 45-60 см кругом дерева дерн и каменья, а потом вплотную у ствола обрубаются уже корни. Соблюдение этого в строгости чрезвычайно облегчает успех самой валки. Если же корни будут обрублены не вплотную у ствола, а более или менее отступя, то корни, остающиеся у самого ствола, несколько затрудняют валку дерева, а также впоследствии и добывание самих корней. К тому же вместо предполагаемого облегчения отрубка корней не вплотную у ствола представляет то очевидное затруднение, что на пунктах, более или менее удаленных от ствола, по мере утончения корней и их разветвлений, недостаток твердой подпоры снизу становится ощутительнее, т.е. разрубаемый корень менее уступает ударам топора и, несколько сгибаясь, делает то, что топор даже часто отскакивает; да и вообще древесина, чем ближе к стволу, тем лучше колется. Корни лиственных деревьев подрубаются кругом, а хвойных на 1/2 — 1/3 окружности около ствола, остальные же корни — на 10-15 см от ствола.Пни могут быть разрушены следующим образом: в пне провертывается буравом скважина в 2 см диаметром и в 45 см глубиною и наполняется водою с 50 г селитры или 40-100 г пороха; отверстие затыкается пробкою или замазывается глиною с заложенным фитилем. Действием взрыва пороха или давлением воды, которая при замерзании расширяется, пень раздробляется на части, а затем весною обливается керосином и сжигается.Вообще для того, чтобы дешевле и успешнее выкорчевать лес на данном участке, надо уметь использовать силу рычага, силу лошади, отчасти и клина, а также ручной труд. Если лес еще не сведен, то само дерево представляет из себя могучий рычаг. Можно поступать так: с края лесного участка, со стороны наветренной, прорубают главные корни деревьев опять-таки со стороны наветренной, на 30-35 см от пня. Первый сильнейший ветер свалит лес и вывернет все пни наружу. Не годятся для этой операции сосна и черная ольха, имеющие мощный стержневой корень.Очень толстые пни срубленных уже деревьев предварительно раскалывают железными и деревянными клиньями пополам. Затем каждую половину таким же порядком раскалывают тоже на двое. Эти четвертушки колотого пня сидят еще довольно крепко в земле, удерживаемые боковыми корнями. Достаточно, однако, привязать к каждой четвертушке по очереди коротенькую цепь с вальком, впрячь лошадь и выдернуть со всем корнем. Произведенная этим образом корчевка удешевляет более чем на половину последующую распиловку пня на дрова. Прочие пни средней величины корчуют с помощью длинных рычагов и впряженных в них лошадей или рабочих волов. Главные корни притом сначала обрубают на 40 см вокруг и зацепляют за корни каждой стороны пня по одному большому крюку, прикрепленному к сильному кольцу, в обратном направлении. Через кольца прокладывают концы рычагов, которые и упираются в пень по обе его стороны. К
12
наружным концам рычагов припрягаются лошади, которые и выворачивают пень.Самый дешевый и простой способ превращения вырубленного леса в доходное угодие — это превращение его в сад посадкою плодовых деревьев, с оставлением пней, нисколько не мешающих посадке, некор-чеванными. Лесная постилка, дающая слой плодородного перегноя, зола от сожженного лома представляют из себя драгоценное, даровое удобрение для сада.Затем пускают дисковую борону в несколько следов вдоль и поперек, оставшиеся в земле корни нисколько ей не мешают — и почва для посева готова. Если работа окончена до начала июня, сеять можно ячмень; если позже, — рожь озимую или пшеницу. Следует во всяком случае избегать пересева, а брать пуда на два меньше обыкновенного.При выборе мест из-под леса, удобных для расчисток, для превращения в поле или сенокос, усиленно рекомендуем придерживаться драгоценных указаний своего рода «анализа растениями», обращая внимание на естественную растительность. Где самородно растут крапива, малина, хмель, орешник, отчасти клен, липа и дикая яблоня, обязательно слой перегноя будет сладкий, земля плодородная и богатая минеральными веществами.Осина вызывает подозрение в присутствии подзола, отчасти и ель. Мало годятся для расчисток сплошные насаждения березы, а главное сосны, можжевельники и вереска. Жечь следует осторожно, один лишь лом и сучья, избегая по возможности уничтожения перегнояВозведение построек; деревянные постройки. Кто хочет устроить себе не только прочный, но и удобный для жилья дом, тот должен прежде очень и очень подумать: нужно не только обдумать внутреннее устройство его, но и выбрать надлежащее место, возможно лучше расположить его относительно стран света и пр., так как все это — условия, далеко не безразличные для гигиенического, здорового жильяВо избежание сырости не следует углублять подвалы более 70 см ь землю, и то только при том условии, если грунт сухой и грунтовые воды находятся низко; если же они стоят высоко, то лучше совсем не устраивать подвала, а покрыть землю под домом слоем глины, поверх же — бетоном, причем оставлять между ним и полом воздушное пространство не менее 30 см. Кроме того, гигиенические правила требуют, чтобы пол не располагался прямо на земле, а был выше ее по крайней мере на 70 — 80 см. Если хотят устроить подвал и положение грунтовых вод не препятствует этому, то даже нежилой подвал (для кладовых) должен быть не менее 1,8 м вышины и снабжен окнами и вентиляцией; пол его следует покрыть бетоном или асфальтом. Для того, чтобы от подвала не было холодно, нужно потолок его подшить досками, затем обить войлоком и оштукатурить, а на черном полу в жилом помещении сделать одну, а лучше две смазки по войлоку.Кухни в подвальном этаже не следует устраивать, иначе, несмотря на все старания, дым, чад и запах от кушаний будет, поднимаясь кверху, проходить в жилые комнаты; кухню нужно устраивать или рядом с
13
последними, или даже выше их, если можно, что будет гораздо гигиеничнее.Фундамент. Обеспечивая не только прочность, но и теплоту дома, нужно обратить серьезное внимание на фундамент здания. На фундамент идет плитняк, булыжник или кирпич-железняк. Каким бы из этих материалов ни пользоваться, необходимо, во-первых, складывать фундамент на цементе или гидравлической извести, а во-вторых, при постройке больших зданий углублять его в землю ниже линии промерзания грунта, т.е. в северной России — на 1,8-2 м, в средней полосе России — на 1,5-2 м и в южной — на 1-1,5 м. Обычные сельскохозяйственные здания на твердом грунте смело можно класть на фундаментах меньшей глубины. Во избежание холода не нужно экономить и на ширине стенок фундамента, а класть его из плитняка или булыжника не уже 1 м, а из кирпича — не уже 70 см. Под деревянные дома вместо сплошного фундамента можно устанавливать столбы («стулья») по 1 м в сечении, располагая их на расстоянии 3 м друг от друга и наблюдая, чтобы они приходились под всеми углами здания и всеми пересечениями стен (крестовинами). Иногда «стулья» делают деревянные, из обрубков бревен («туляки»); тогда комли их следует обуглить и у поверхности земли осмолить горячею смолою. Какие бы «стулья» ни употреблять, но одних их недостаточно: нужно заделать «пластинами» (полубревнами), а лучше — цельными бревнами промежутки между ними, ниже промерзания грунта на 1,5-2 м, проконопатить их паклей. Можно также положить между «стульями»- брусья, вынув у них паз, и такой же паз вынуть в нижнем венце сруба, затем между брусьями и нижним венцом вставлять стоймя пластины на шипах, с конопаткою.При сплошных фундаментах под деревянные стены последние нужно располагать не на середине фундаментной стенки, а ближе к ее наружному краю, причем последний полезно обшить досками и проконопатить или же покрыть замазкой из дегтя, песка и глины. При устройстве подвалов, чтобы защитить стены от сырости почвы, прилегающей к стенкам фундамента, устраивают так называемую изолирующую стенку на расстоянии от фундамента 30 — 50 см, причем дно промежуточного пространства должно лежать ниже пола подвала, а все изолирующее пространство должно оставаться пустым.Что касается самой кладки фундамента («забутки»), то следует класть его «в перевязку», т.е. чтобы шов верхнего ряда не приходился над швом нижнего, причем полезно хотя бы четвертую часть фундамента класть «тычком», тогда лотовые камни дадут кладке продольную, а тычки — поперечную связь. Тычковый и лотовый ряды следует перемежать друг с другом.Затем у строителя должен появиться вопрос: как располагать жилые помещения относительно стран света и господствующих ветров? На это обыкновенно не обращают внимания, между тем это обстоятельство имеет громадное значение. В холодных странах должно обращать обитаемую сторону дома к югу, в жарких же — к северу. Детские комнаты, а также спальню и кухню во всяком случае лучше располагать на востоке, так как такое расположение полезно не только притоком све-
14
жего воздуха утром, а и прохладного — летними вечерами. Для того чтобы утренние лучи не ослепляли глаз пробуждающихся, надо ставить постели изголовьем против окна и на расстоянии 70 см от него; окна - занавешивать светло-голубыми занавесками, а на юге — устраивать жалюзи или маркизы (только не ставни, не пропускающие свежего воздуха). На севере можно расположить столовую, кладовую, гостиную, ватерклозет, на западе же — кабинет и рабочие комнаты: эта сторона отличается тем преимуществом, что летом остается прохладною до полудня, а зимой, благодаря заходящему солнцу, дает возможность дольше оставаться без света.Относительно расположения всего дома наиболее гигиенично ставить дом так, чтобы узкий фасад его был обращен к той стороне, которая всего более нагревается зимою, а летом наименее, т.е. к востоку или западу, а широкий передний фасад дома должен быть направлен к той стране света, откуда получается наибольшее тепло зимою. Желая расположить дом так, чтобы он по возможности был лучше и равномерно освещен, нужно расположить его так, чтобы диагональ дома совпадала с направлением магнитной стрелки, т.е. шла с севера на юг. У нас преобладают большей частью северо-восточные и северо-западные ветры. Поэтому если дом расположен от севера к югу, от востока к западу, то господствующие ветры будут ударять в углы дома, и стены его всегда будут подвергаться полному и продолжительному напору ветра; при расположении же дома по диагонали ветер будет только скользить по наружным стенам.Стены. Что касается стен, то для них нужно брать бревна не менее 6 м длиной и 18 см толщиной, причем следует подбирать бревна возможно ровные, а пазы в них вырубать возможно глубже, так что верхний венец плотно пригонялся бы к нижнему, только после такой пригонки можно класть паклю. При рубке стен без обшивки наружную сторону нужно притесать и обстрогать, а внутреннюю обтесать. Углы рубить лучше «в лапу», с коренным шипом, нежели, как обычно поступают, «в обло»: получается экономия в дереве. При рубке нужно смотреть, чтобы около каждого оконного или дверного косяка непременно было по одному вставному шипу, толщиною 2,5 см, длиною 7-12 см, в остальных же местах — по 1 шипу на каждые 2 м. Самый лучший и толстый лес нужно подбирать между крестовинами для нижнего венца; стыки или концы бревен сращивать зубом, а в остальных бревнах сращивание производить не прирубкой в полбревна, а на одном конце бревна выдалбливать его, а на другом нарубать шип и плотно пригонять между собою; при каждом стыке вставлять по сторонам по шипу. При установке косяков для окон и дверей требовать, чтобы шипы в них нарубались по отвесу, а самые косяки пригонялись с войлочною подверткою, иначе, когда шипы усохнут, между ними и пазами образуются Щели, откуда зимой будет дуть холодный ветер. На косяки нужно отбирать толстые комли бревен, отпиливая отрубки, примерно по 3 м Для дверей и по 2,5 м для окон. Эту работу нужно произвести заблаговременно, при заготовке леса, а чтобы косяки не трескались от солнца, их грунтуют масляной краской.15Полы. При устройстве полов, если не хотят иметь подвала, можно обойтись в нижнем этаже без балок. Для этого внутри фундамента кладут слой 20 см жирной глины, плотно утрамбовывают ее, затем наносят, постоянно трамбуя, слои 20 см сухой земли, щебня, даже песка, а сверх всего этого устраивают бетон или, проще, смазку 10 см толщины из битого кирпича, с примесью извести или дешевого цемента, даже на глине. Смазку эту лучше выверять по ватерпасу, чтобы она была строго горизонтальная; на нее через каждый метр кладут кирпичные столбики на извести, в виде двух плашмя положенных кирпичей, нижний ряд вдоль, а верхний — поперек, или наоборот. Поверх этих столбиков кладут 6,5-7,5-сантиметровые доски, которые и заменят балки. Для вентиляции подпольного воздуха в углах пола проделываютРис 1.1. Рубка стен в лапу. 2. Рубка стен в чашку (в крюк или в обло). 3 — 13. Подробности рубки стен, соединение бревен, установка на шип (рис.5 и т.д.). 6. Рубка в присек. 10 — 11. Обтеска потолочных балокв 0,1 кв.м отверстия, закрываемые небольшими решеточками. Наконец, для этой же цели полезно соединить подполье небольшим отверстием с дымовой трубой или с топкою печи.Потолки. Потолки устраиваются на балках, врубленных в стены лапою или сковороднем: расстояние между балками обыкновенно — не более 1 м; у капитальных стен балок можно и не класть, прибивая вместо них 6,5-сантиметровые доски на ребро. Между балками настилается черный пол, причем: 1) или в балках обтесывают только верхнюю часть, а нижняя часть остается без обтески, и на оставшихся выступах, или черепах, настилаются 6,5-сантиметровые доски в закрой, или 2) балки обтесывают вверху и внизу лишь для пола и подшивки, а по бокам балок вынимают пазы и запускают доски. Первый способ удобнее и лучше. Потолки, выходящие на чердак, устраиваются иначе: здесь доски или пластины настилаются сверх балок в закрой и прибиваются гвоздями; поверх досок устраивается смазка (слоем в 0,7 м из 1 части песка и 1 части глины, смоченных водой) \ а снизу балок делается чистая подшивка или подшивка под штукатурку; если же потолки не желают подшивать досками, тогда верхняя настилка устраивается в закладку, или так называемой польской настилкой. Чистая подшивка потолков, покрытая масляной краской, в разделку фигурами, как это практикуется у финляндцев, не только очень красива, но и гораздо гигиеничнее потолков, оклеенных бумагою и выбеленных мелом, так как ее можно мыть.Постройка сухого теплого дома из досок. Почти совершенно заброшено строительство из так называемого барочного леса, даже в тех местах, где его легко достать, и он дешев, и почти совершенно не практикуются постройки из засыпных стен, между тем такие постройки и вполне подходящи, и целесообразны для местностей с климатом не особенно суровым.Обшитая с двух сторон по стоякам постройка с засыпкой пустот торфом, опилками, хлопчатобумажными отбросами и прочим подходящим материалом, со штукатуркой извне и изнутри, представляет достаточно непроницаемые для холода стены.Крыша. Крыше жилого дома, как известно, придают различную форму и различную крутизну, или высоту. Последняя находится в зависимости, главным образом, от гладкости и непроницаемости кровельного материала: так, гладкое и плотное железо не будет пропускать воду и при очень пологой крыше. Вообще же принято делать: железную или толевую крышу подъемом в 1/5-1/6 ширины дома, деревянную— в 1/2-1/4, но не выше, соломенную — в 1/2, а черепичную, если черепица желобчатая, еще круче.Крыша лежит на стропилах, которые бывают или наклонные, или висячие. Первые гораздо проще и устраиваются всегда, если только в здании есть продольная капитальная стена, на которую одним концом и опираются стропильные ноги. Висячие же стропилы состоят из целой*) Смазку нужно устраивать с осени, чтобы на зиму она могла вымерзнуть. Когда смазка высохнет и растрескается, трещины затирают известковым молоком.
17

18
системы так называемых ферм — брусьев, бревен или досок, соединен-ных в виде треугольника, два угла которого лежат на стенах здания, третий образует конец крыши.Для прочности стропильные ноги в наклонных стропилах подпирают подкосами, которые врезают шипом в ноги, примерно, на 1/2 длины их сверху; еще лучше — класть под стропила прогон (см. рис.) и в него упирать подкосы. В висячих стропилах каждая ферма состоит из двух бревен (ног), соединенных на коньке, в полдерева; для прочности, ноги связываются регелями (см. А на рис.), т.е. затяжками из дерева, которые ставятся обыкновенно немного выше половины подъема стропил и врубаются в ногу лапою. Нижние концы ног также соединяют затяжкою; но, чтобы не затруднять прохода по чердаку, вместо целой затяжки в небольших зданиях устраивают только часть ее, или так называемые шпалы (Г), которые кладут на прогоны (с), идущие поперек балок потолка. Если концы ног со шпалами выходят высоко над балками, то кладут 2 прогона: нижний — поперек балок; в него врубаются стойки, на которые на шипы насаживается второй, верхний прогон (с); на нем и кладут шпалы. Стропила такой системы годятся для зданий до 8 м ширины. Для зданий более широких стропила устраиваются с висячею бабкою посередине, с затяжкою концов ног (А) и с подкосами (Д) от ног в бабку (С). Для больших чердаков нужны иные стропила.Но как бы ни делались стропила, они должны быть надежно скреплены железными скобами, с заершенными концами. В стропилах с бабками от бабки, кругом затяжки, надевается железный хомут такого устройства, чтобы, переставляя болты на концах его и в бабке, можно было подтянуть затяжку. Чем шире и выше здание, тем надежнее должна быть и скрепа стропил.Поверх стропил, в зависимости от материала для крыши, кладут или «опалубку», т.е. сплошной настил из 6,5-сантиметровых досок, или только «обрешетку» — из брусков в 6,5 см в поперечник, расположенных на расстоянии 0,18 м друг от друга, или из жердей. Обрешетка идет под железную крышу, лучинную и черепичную, опалубка — под толевую.Железная крыша и долговечнее, и красивее, особенно если брать железо потолще, да еще оцинкованное, которое, хотя и дороже, но зато дольше сохраняется без всякого ремонта.Если идет обыкновенное железо, его нужно до употребления в дело проолифить с обеих сторон во избежание быстрого ржавления. Как крыть железную крышу, известно: считаем только не лишним указать, что для прикрепления железных листов к обрешетнику нельзя допускать употребления железных гвоздей, так как в местах их забивки в железо легко проникает ржавчина; нужно прикреплять их «клямерами», г.е. железными полосками, вырезанными из того же листового железа. Клямерами охватывают бруски обрешетки, а концы их пропускают между краями рядом лежащих листов и завертывают вместе с ними в стоячие фальцы. Если соединение получилось неплотное, щели тщательно замазывают суриковой краской.
19
Толевая крыша кладется во избежание провисания на опалубку, состоящую из сухих досок. А чтобы толь не рвало, когда от действия солнца опалубку будет тянуть, лучше наколотить на опалубку сначала бруски, нарезанные из 5-сантиметровых досок. Эти бруски, в сечении 2 кв. см, распиливаются по диагонали, так что образуются треугольные бруски, и последние гвоздями приколачиваются ребром кверху, к опалубке на расстоянии друг от друга немного меньше ширины толевых полос. Таким образом, каждая полоса толя, ложась на опалубку, загибается с краев на бруски; чтобы через образовавшуюся на ребре брусков щель между смежными листами толя не попала вода, ребра брусков покрывают колпаками из толевых полосок 0,1 м ширины. Приколачивают толь к брускам дюймовыми гвоздями с широкими шляпками, на расстоянии 5 см один от другого. Таким образом, весь толь будет прибит только к брускам, середина же между ними будет без гвоздей, отчего при колебании опалубки и от солнца, он уже не будет рваться.Настлав толь, его покрывают асфальтовым лаком, который сейчас же засыпают крупнозернистым песком. Некоторые заменяют этот лак каменноугольной смолой, но этого не следует делать, так как от нее опалубка скоро портится и крошится.Весьма прочны, долговечны, экономичны и водонепроницаемы также черепичные крыши различных сортов (из обожженной черепицы, цементной, песчано-известковой и проч.). Но, обладая значительным весом, они требуют очень прочных, дорогих стропил.Штукатурка. Нужно помнить, что осадка деревянного здания (мы говорим о нем) продолжается до 2 лет, поэтому никогда не следует спешить со штукатуркой. Если уже необходимо занять дом в первый же год постройки, то достаточно промазать в венцах все пазы известью с алебастром, стены окрасить клеевой краской (10 ч. мела, 3 ч. клея, 5 ч. воды и краски по усмотрению) ), а потом обить картоном и выбелить мелом (или при чистой подшивке тоже покрасить). Только когда дом вполне выстоится и высохнет, можно приступать к штукатурке, предварительно заново проконопатив все стены.При штукатурении, чтобы штукатурка крепче держалась, на стене сначала прибивают крестообразно дрань, образующую квадратики не более 5 кв. см и прибиваемую в местах пересечения штукатурки гвоздями. Дрань можно заменить также камышом. На дрань или камыш набрасывают слоем в 2-2,5 см штукатурку, состоящую из смеси извести с мелким песком и (немного) алебастра. Оштукатуренные стены покрывают клеевой или масляной краской или же оклеивают обоями с предварительной подклейкой их простой бумагой. Вместо извести можно пользоваться глиной с мелко накрошенной соломой или с подовьем. Тепла такая штукатурка дает много, стоит же она дешево.Вместо штукатурки можно ограничиться обивкой стен (а также потолков) шведским картоном, который прибивается 1,5-сантиметро-*) Клей распускают в горячей воде, примешивают  мел и прибавляют краски (охры, мумии, синьки и пр.)
20
выми гвоздями с широкими шляпками на расстоянии 5 см друг от друга, по краям картона. Поверх гвоздей обыкновенно наклеивают бумажную ленту в 0,1 м шириной, чтобы ржавчина от шляпок гвоздей не портила обоев. Картон покрывают потом клеевой краской или обоями.Что касается наружных стен дома, то для предупреждения растрескивания от солнца, после рубки стен покрыть их светлой краской.Общие соображения при постройках. Обыкновенные внегородские, хотя бы и зимние, и двухэтажные постройки ставятся на каменных (бутовых или кирпичных) столбах или же просто на больших булыжных или гранитных камнях, в зависимости от наличия материала. Чтобы не охлаждать подполья, необходимо пространства между столбами (не более 3 м) забивать бревнами, укладывая первый ряд по подкладке из кирпича или камня или же осмаливая, или обугливая его. Сплошной фундамент под внутренними капитальными стенами — неэкономная роскошь, и практичнее довольствоваться столбами. Глубина заложения фундамента для деревянных построек достаточна в 1 м, если, конечно, на этой глубине не болото. Хозяйственные постройки (службы) рациональнее ставить на каменных столбах; точно так же — разные веранды, холодные коридоры и пр.Когда фундамент сложен и его верхняя площадь тщательно выровнена и проверена по ватерпасу, полезно проложить по нему ряд асфальтового толя, рубероида или другого изолирующего материала, по возможности непрерывными полосами для изоляции стен от грунтовой сырости, проникающей обыкновенно в них в силу закона капиллярности.При рубке стен два нижних венца (круговой ряд) необходимо класть из более толстых, например, 20-сантиметровых сосновых бревен. При этом необходимо соблюдать следующее: 1. Венцы должны быть тщательно припазованными ), и между ними прокладывается возможно больше пакли (или мха), чем главным образом обусловливается теплота помещения. Отсутствие этих факторов не заменить впоследствии ни наружной обшивкой, ни штукатуркой. 2. У углов в лапу, без остатков наружу, последняя вырубалась тщательно с внутренним шипом (потемок), т.е. внутренним отросточком в вырубке нижнего бревна, который должен плотно и с усилием входить в соответствующую выемку в вырубке верхнего бревна, укладываемого по перпендикулярной стене. Наблюдать, чтобы выемки и шипы не были перерублены, раскрошены, а тем более прикреплены гвоздями. 3. По длине стены и в простенках между окон и дверей бревна насаживаются на шипы — не менее двух в обоих случаях. 4. С внутренней стороны бревна, до укладки в стену, должны быть стесаны так, чтобы поверхность стены получалась возможно ровною; при желании возможно, кроме того, их и выстругать. 5. Бревна укладываются комлями (толстыми концами) в разные стороны. 6. Избегать кривых и скрученных бревен, а равно порочных: с*) Выемка в нижней части бревна чисто выбирается и тщательно притесывается к горбылю ниже уже уложенного бревна; в ней должен быть выбран небольшой паз, куда бы закладывалась пакля, что проверяется до прокладки пакли.
21

22
червоточиною, глубокими трещинами и отслоившихся. 7. Снаружи бревна необходимо выстругать, для лучшей проолифки, если сруб не предполагается обшить или оштукатурить; в противном случае кору лучше оставлять. 8. Очень вредно кантовать бревна на 4 канта (4 плоскости), по финляндскому образцу, обнажая тем сердцевину.Для стен вполне достаточно брать бревна даже еловые, толщиной от 20 до 25 см, но никак не ниже 18 см. Не следует делать наружных стен из бревен или шпал, поставленных вертикально и вырубленных в обвязки. Такая стена, хотя и не дает осадки по высоте, однако при высыхании открывает много щелей во всю высоту стены, отчего конопатка вываливается, заправлять же ее вновь почти невозможно. Такая конструкция, кроме того, не отличается ни прочностью, ни устойчивостью: не противостоит сильным ветрам и не выдерживает нагрузки второго этажа.По мере рубки стен торчащая из пазов пакля должна быть немедленно забиваема конопатчиком, с добавкою новой, обратно в пазы. После осадки здания необходимо весь сруб вновь проконопатить; это делается обыкновенно на второй год.Для балок следует брать всегда сосновые бревна толщиною 0,2-0,25 м, для нижнего этажа можно класть и в 0,2 м, так как они обыкновенно подпираются каменными столбами или даже деревянными стульями. Балки укладываются на расстоянии от 1 до 1,5 м от центра. В нижнем этаже они или врубаются во второй венец, или, при сплошном фундаменте, укладываются концами на обрез (выступ) фундамента. Последняя конструкция выгоднее для замены сгнивших балок новыми; однако предпочтительнее врубать их в стены, так как этим достигается устойчивость и связь всего сруба, что особенно важно при длинных стенах и отсутствии перерубов. Необходимо наблюдать, чтобы в балках, особенно нижнего этажа, выбирались для черного пола «пазы», а не «черепа» (заплечики, на которые накладываются доски черного пола). Черный пол, загнанный в пазы балки, теплый.Черные полы принято делать из 2,5-сантиметровых получистых досок — взакрой, но допускаются горбыли, что даже лучше ввиду толщины их, а в постройках летних — даже из 2,5-метрового теса. Черные полы покрываются слоем от 2 до 7 см смазки: глина с песком, глина с кирпичом, уложенным плашмя, пробковые обрезки или пробковая крупа толщиною 2-5 см, залитая алебастровым раствором. На I кв.м идет 8 кг крупы и 8 кг алебастра. Последний вид смазки отличается наименьшими тепло- и звукопроводностью, значительной легкостью и почти несгораемостью (обугливается лишь в очень сильном огне). Подстилка под смазку картона или толя на теплоту помещений действия не оказывает и является излишним расходом.Чистые полы вполне достаточно настилать из 5-сантиметровых получистых сосновых досок — взакрой, но лучше в шпунт. В первый год доски к балкам не пришиваются, чтобы, не портя их, полы по усушке можно было сколотить перед окраской. Если пол предполагается не выше 35 см над землей, если грунт вообще не сырой и имеется достаточный запас строевого мусора, пол возможно стлать не по бал-
23
кам, а по «лагам» (толщина 15 см), уложенным по утрамбованной подсыпке из этого мусора и даже земляному бетону (земля с щебнем). Полы же бетонные и асфальтовые имеют специальное назначение и в жилых домах употребляются редко.Подшивка потолков делается трех типов: 1) под штукатурку — тесом в 2,5 см, расколотым по длине и расклиненным; 2) под окраску или оклейку — тем же тесом, но чисто строганным и тщательно пригнанным кромками и 3) вагонкой или рустиками в узор или набор. Второй тип самый дешевый.Переборки или перегородки в деревянных (хотя бы и зимних) постройках можно ставить одинарные из 2,5-сантиметровых еловых досок, и вообще возможно дешевого материала, набирая стояком: впритык — при штукатурке, взакрой — при обивке картоном, а лучше всего в шпунт, когда возможно прямо красить или оклеивать обоями по бумаге. В более дорогих или каменных постройках переборки составляются из двусторонней по стоякам обшивки из 7-сантиметрового теса, расколотого и расклиненного под штукатурку.Оконные отверстия рассчитываются так, чтобы на 1 кв.м площади пола приходилось от 5-10 кв.см световой площади оконного отверстия. Двери однопольные (одностворные) приподнимаются от 60 см (чуланы, клозеты и пр.) до 1 м шириной; двупольные — от 50 до 60 см на каждое полотно. Высота никак не ниже 1,8 м. Для освещения коридоров и темных комнат практично делать над дверями фрамуги (просветы).Косяки оконные и дверные обязательны не меньше как из 30-сантиметровых сосновых пластин (пополам распиленное бревно). Каждая сторона косяка должна быть несоставной. В оконных косяках должны быть выбраны для навески рам четверти (уступы): для обеих рам, зимних и летних, открывающихся внутрь, что практичнее, в целях предохранения последних от непогоды и ветра — по три четверти, для рам же, открывающихся в разные стороны, — по две четверти. Следует стремиться, чтобы расстояние между зимними и летними рамами было возможно шире, ибо толстый слой воздуха между рамами сохраняет прекрасно теплоту помещения. Дверные косяки во внутренних переборках делаются из соответствующего толщине стен и переборок материала; во входных наружных проемах, если предполагается две двери, выбирается по две четверти — лучше в разные стороны, оставляя возможно широкое пространство между дверьми. Подоконники лучше составлять из 7-сантиметровых сосновых досок на шпонках, выбирая соответствующий косякам уступ.Такой подоконник насаживается на шпунт подоконного бревна и заменяет нижний косяк.Для оконных переплетов следует брать сосновые доски не менее 5 см толщиною, возможно менее сучковатые, более тонкий — непрактичен, скоро перекашивается. Необходимо следить, чтобы в каждой комнате была форточка. Двери могут быть филенчатые, наплавные (н обвязку набраны доски одинаковой с нею толщины и на этот набор нашивается щит из тонких досок), из вагонки в обвязке и простые
24
плотничные. Толщина дверных обвязок та же, что и оконных переплетов.Уклон лестниц как внутренних, так и наружных, не следует делать меньше полуторного (т.е. одна часть высоты на полторы части длины пола, покрываемого маршем лестницы — проекцией марша). Удобнейшие размеры: ширина ступени (проступь) 28 см, высота подступенка (ступени над ступенью) 14 см — это данные двойного уклона. Наименьшие допустимые размеры: проступь 25 см и подступенок 18 см — полуторный уклон. Ступени полезно слегка наклонять наружу для стока воды пролитой или при мытье. Ширина марша (длина ступеней) от 0,8 до 1,4 м.Рядом с кухней пристроить обширные сени с лестницей наверх так. чтобы можно было использовать под жилое помещение: в противном случае лестница на чердак может быть наружной.Обширная веранда дополняет полезную площадь квартиры в летнее время, при желании она может быть застеклена. Наружная площадка у парадного хода должна быть большой, с целью дать одну лестницу (крыльцо) для парадной и для веранды и кроме того образовать открытую террасу. Она может быть даже удлинена в сторону большого окна на столько же, насколько выходит влево от левого лестничного кабана. Для основания ее достаточно обвязки на деревянных столбиках (стульях).Крылечные площадки следует делать возможно обширными. Крыльцо при необитаемых зимой постройках практично делать приставное, на крючках.Для стропил экономнее и лучше пользоваться 5-сантиметровыми еловыми досками на ребро: ставить их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.Конструкцию избирать возможно простую и для экономии материала, и для незагромождения чердака. Практика показывает, что стропильные ноги крайне практично врубать зубом непосредственно > верхний венец сруба (без рутинно практикуемых подстропильныл шпал). Для относа крыши (свеса) выпускается наружу свободный, ниже зуба, конец стропильной ноги или врубаются в тот же венец дополнительные стропильца (голубки), подпираемые обыкновенно кронштейнами.Опалубку практичнее и экономнее делать из однодюймового теса в разбежку — под железную и черепичную, и сплошную — под драневую (лучинную), толевую и рубероидную кровли. Прочность не ниже обрешетки брусками, но легче и лучше сохраняет железо.Для освещения и вентиляции чердака и для доступа на кровлю необходимо в крыше устраивать достаточное количество слуховых окон с отверстием не менее 50 см. Крайне необходимо оговаривать это в условиях с подрядчиками.Дымовые трубы в деревянных строениях, стоящие на отдельном фундаменте, который должен быть шире основания трубы на 15 см во все стороны и заложен, если труба высока и объемиста, необходимо выводить не менее чем на 30 см выше конька самой высокой крыши
25
строения. Нельзя соединять дым двух печей в один канал, но если для экономии это и допускается, то канал необходимо делать не обычного сечения 12x24 см, а, как показала практика, 24x24 см, что совершенно зменяет два самостоятельных дымохода. Каналы изнутри обязательно тцательно промазывают глиной. Патрубки, т.е. перекидные рукава от печи до коренной трубы, делаются или из толстого (5 мм) кровельного железа с защитою от огня деревянных частей строения асбестовым картоном, или кладутся из кирпича по угловому железу, которое служит направляющими рельсами. Никоим образом не следует выпускать в дымовые каналы отверстий вентиляторов.Небольшие печи и кухонные очаги допустимо класть прямо на настилку по балкам, наблюдая, чтобы они не приходились на одну балку, а разгружая тяжесть их на две или три балки путем врубки в них под печи ригелей (поперечные бревна). Русские печи необходимо класть на особом фундаменте, но зато коренную трубу можно выводить из самой печи. Обыкновенный размер русской печи 1,2x1,2x1,6 м. Обыкновенные комнатные как круглые, так и прямоугольные печи, делаются из расчета, чтобы на 1 куб.м помещения приходилось около 0,11 кв.м наружной поверхности (зеркала) печи (не считая сторон печи, обращенных к стене) и 0,2 кв.м поверхности коробов, т.е. внутренних тепловых камер печи. В угловых комнатах и комнатах с большим количеством окон, цифры эти увеличиваются в 1,5-2 раза.В деревянных постройках теплыми сенями (рубленые) пользуются как особою роскошью, обыкновенно же довольствуются дощатыми (по стоякам). Полы, как и обшивка, — ординарные. Необходимо снабжать их окнами, хотя бы и неотворяющимися.Полы балконов необходимо настилать на 9 см ниже пола комнат и покрывать цинком, железом или рубероидом. Стеклянные веранды полезно делать в бревенчатой обвязке, с двойными рамами. Следует соблюдать, чтобы на крытые веранды, во избежание темноты, не выходили все окна одной комнаты.Выгреб необходимо делать из тщательно просмоленных с обеих сторон бревен, пластин, горбылей или шпунтовых 6-сантиметровых досок. Сруб должен быть меньше ямы, а остающийся при этом зазор забивается плотно мятой глиной с песком, каковая конструкция устраняет просачивание жидкости в грунт, не отравляет и не заражает почвы. Полезно покрывать его двумя крышками: верхняя засыпается песком. Величину выгреба рассчитывать, имея в виду, что годовой объем выделений человека равен 0,2 куб.м твердых и 0,8 куб.м жидких или, в общем, 2 куб.м, и принимая в соображение, сколько раз в год выгреб опоражнивается. Очень хороши выгреба бетонные, устраиваемые с отстаиванием жидкости, употребляемой с большою пользой для поливки полей и огородов.Устройство внутреннего водопровода доступно даже для небольших и дешевых построек.Насос обязательно устанавливать в теплом помещении, например, в кухне (отнюдь не у колодца); подводящие к нему воду из колодца 3,5—5-сантиметровые трубы закладываются на глубине 2 м, а при
26
выходе в подвалы или подполье толсто обертываются войлоком или обкладываются навозом, чтобы весь водопровод не промерзал. Бак помещать возможно выше. В чердаках его возможно заключить в особый срубик, ставя на подкладках по балкам около стен; при этом в крайности возможна обкладка навозом. Бак вместимостью 10-15 ведер не тяжел и с успехом удовлетворяет потребности средней семьи, не давая притом излишнему запасу воды застаиваться.Существование водопровода или хотя бы наливного вручную бака дает возможность устройства ванны с притоком горячей и холодной воды. Для приготовления горячей воды в толщу плиты, сбоку, вмазывается медный куб, еще лучше гофрированная коробка, соединяемая одной трубкой с баком, а другой — с ванной; тот же куб, снабженный, кроме того, краном, дает горячую воду для кухни. Возможно неограниченное развитие и вариации этой экономичной системы, включительно до устройства водяного отопления для небольших построек.Кто желает иметь действительно теплое и сухое помещение, не должен строиться из свежесрубленного леса: лес со своего участка следует выдерживать в штабелях, хотя бы один год, заготовляя обязательно зимой; по выстройке не спешить с въездом, хотя бы полгода, помещение же, однако, протапливать, не закрывая форток и труб (последняя мера есть простейший и действенный путь для осушки сырых помещений вообще); полы настилать ранее усушки смазки; для устранения же междупольной влаги оставлять или проделывать отверстия в половом настиле, в проемах между балками, покрывая их решеткой; заставлять наружные стены громоздкими вещами; производить штукатурку изнутри ранее года, а возможно позже, производя таковую, во всяком случае, весною, а не осенью.Для устранения развивающейся сырости следует прежде всего исследовать причину ее появления, так как только тогда можно подыскать подходящее, действенное средство. Так, например, в случае грунтовой сырости, проникающей по стенам в здание, постройку полезно окопать возможно глубокой канавой (70 см от фундамента) с отводом накапливающейся воды: еще лучше заложить ниже подошвы фундамента, вне его, дренажной трубы — также с отводом.Если сырость развивается вследствие недостаточной просушки стен (грибки, плесень), полезно у сыреющих мест раскладывать на железны х листах раскаленные камни или кирпичи — простое, дешевое и действенное средство. Прекрасно действует и без хлопот хлористый кальций в куске от 200 г до 600 г веса, укладываемый у сырых мест на перекладинах, лежащих на краях горшка, чашки или другого собирателя влаги Кто желает сэкономить, может накопившуюся в горшке жидкость выпарить в печке и образовавшиеся камни снова пустить в дело.Штукатурку стен и снаружи и внутри полезно производить по обшивке, прибитой к прибоинам из досок в 3,5 см на ребро, чтоб между срубом и обшивкой оставался воздушный прослоек в 12 см. Это пустое пространство, если оно меньше 10 см, можно засыпать сфагнумом*).

*) Сфагнум - единственный род листостебельных сфагновых мхов
27
При отсутствии засыпки оно снизу и сверху снабжается небольшими отверстиями с решеткой для проветривания сруба; с осени эти отверстия наглухо заделываются.Если бревна внутри обтесаны, то штукатурная дрань подбивается к срубу непосредственно.В последнее время появилась масса средств, с успехом заменяющих штукатурку. К ним относятся пробковые пластины, которые прибиваются внутри непосредственно к обтесанным бревнам с примазкою швов алебастром. Пластины эти так хорошо сохраняют тепло и не пропускают влаги, что лес для сруба может быть значительно тоньше, а дощатые помещения приспособлены для зимнего жилья. Наиболее употребительны пластины толщиною в 15 см. Очень хорош также, особенно для спален и детских (как ковер), пробковый паркетный пол.Вместо сыреющего и отвисающего картона под обои применяется рубероид, который, главным образом, служит для покрытия крыш, во много раз превосходя прочностью и дешевизной толевые, черепичные и даже железные покрытия, не требует окраски и ремонта.Не следует делать слишком малого подъема крыши ниже 1/2 расстояния меж стен, иначе задерживаются атмосферные осадки и отсутствует чердак. Свес крыши не должен быть менее 70 см и чем больше, тем лучше: стены защищены от косого дождя и заливания. Следить, чтобы при покрытии железом оно проолифливалось с обеих сторон еще до прибития к палубе крыши. Красить лучше тонко, но не менее двух раз. Тесовые и дранковые (лучинные) кровли дешевы, но огнеопасны. Толевые не годятся для больших подъемов (в жару смола сползает) и требуют частого ремонта, концентрируют теплоту в под-крышных помещениях. Черепичная кровля в высшей степени практична; удобна для частичного ремонта, не накаляется, огнеупорна.Уклон кровли делается от одной трети ширины здания и чем круче, тем лучше; опалубка брусковая толщиной в 5 см, стропила бревенчатые 20 см на расстоянии 2 м или 2,5-метровые доски на ребро через 1,5 м. На 1 кв.м идет около 35 штук черепицы. Конков на погонный метр идет 3 шт.Рубероидовые крыши также очень легки, практичны и не требуют окраски и ремонта, вполне огнеупорны, не дают запаха, по службе отвечают железу, выстаивая без ремонта до 15-20 лет.Вентилирование помещений представляет один из существенных вопросов, оно необходимо в гигиенических целях, удобнее форточек, лучше устраняет затхлость, сырость и вообще способствует обмену воздуха в помещении. В простейшей форме доступны в каждой постройке отводящие каналы, в виде хотя бы трехгранных дощатых труб, легко маскирующихся в потолочных карнизах и направляющихся к коренной трубе, в которой оставляется для этого запасной канал. Приемные отверстия, проделываемые в карнизе, снабжаются выдвижными заслонками (тип душников); для притока же свежего воздуха с улицы в подполье могут быть проложены дощатые каналы, соединяющиеся с тепловыми камерами печи, откуда нагретый сухой воздух поступает в
28
помещение. Хотя для правильного действия такой системы и необходимы известные подсчеты, требующие специальных знаний, однако отсутствие таковых не должно останавливать предложенного устройства, так как действие его, безусловно, заслуживает вниманияДешевые огнестойкие постройки. Земляной кирпич может служить материалом для дешевых и прочных построек. На выделку его годна почти всякая земля, за исключением грунтов песчаных, торфяных и болотистых; лучшим грунтом считается суглинистый. Если земля, находящаяся на месте постройки, имеет мало вязкости, то надо примешать глины; попадающиеся в земле мелкие камешки не вредят делу.Земляной кирпич делается в длину 50, в ширину 20 и в толщину 10 см, с тем расчетом, чтобы стена, сложенная в полтора кирпича, имела толщину около 70 см, полагая толщину шва в 1 см. Инструмен тами для приготовления кирпича служат простая деревянная лопата, носилки в форме ящика, забранного стенками с трех сторон, и формовочный станок. Для изготовления кирпича вырывают около места постройки круглую яму, в 4-6 м в поперечнике, а глубиною 70 см. вырытая из нее земля, если она мало-мальски годна, идет для приго товления теста. Примешав воды настолько, чтобы образовалось густое тесто, мнут смесь в яме лошадьми или ногами до тех пор, пока она не размешается ровно; чем лучше будет размешано тесто, тем лучше получится кирпич. Вблизи ямы очищают площадку для выделки кирпича и делают ее гладкой, как ток, а затем приступают к выделыванию кирпича, для чего необходимо не менее двух человек, которые накла дывают на носилки лопатами столько теста, чтобы хватило заполнить, форму на пять кирпичей. Через свободный край носилок сваливают тесто в станок, в котором его плотно уминают, сравнивают до краев стенок рукою или доскою и сглаживают мокрой тряпкой. После этого поднимают форму, и кирпичи остаются на земле, где и лежат дня три. потом их переворачивают на ребро, и через несколько дней, когда кирпич просохнет, складывают в клетки. Двое человек могут выделать в хороший летний день штук 300 кирпичей, весом по 15-20 кг каждый Дождь, попавший на хорошо высушенный кирпич, намачивает его только сверху, не делая никакого вредаКладется земляной кирпич так же, как и обыкновенный обожжен ный, с соблюдением перевязки в рядах, непосредственно следующих один за другим. Цементом служит хорошая печная глина, которую замешивают с большим количеством воды и без добавки песку. Для соблюдения перевязки приходится у некоторых кирпичей отрубать 10 см. Промежутки между кирпичами заполняются плотно половинками которые вставляются также на глиняном растворе. Выложив ряд кир ничей, смазывают его раствором глины и, сгладив рукою или мокрой тряпкою, кладут следующий рядПри кладке стены в полтора кирпича толщиною получается полу Метровая стена, вполне обеспечивающая тепло и сухость жилья. При такой кладке, в один ряд, на 1 м длины идет 16 кирпичей, а на 1 м в вышину укладывается 19 рядов, так что на 1 кв. м толщиною в 50 см29идет 117 кирпичей. По расчету давления, какое выдерживает хорошо приготовленный земляной кирпич, можно строить из него и двухэтаж-


Рис. 4. Проект огнестойкого хуторского дома. Стены выведены из самана (могут быть. конечно, и из земляного кирпича, и глинобитные или песчаноизвестковые). При желании иметь веранду таковая может быть пристроена к чистой комнате. В этом последнем случае, чтобы не особенно затенять комнату, придется в левой стене проделать еще одно окно.

30
ные дома. Постройки из земляного кирпича не требуют особого искусства; стены не нуждаются в особой просушке; здание тотчас по окончании может быть обитаемо; оно выдерживает значительное давление, прочно и долговечно; после пожара стены делаются еще прочнееГрунт, на котором собираются поставить строение, должен быть по всем направлениям будущих стен однообразен, чтобы осадка совершалась равномерно; если же местами попадается грунт более слабый, то его нужно укрепить. В прочном грунте фундамент достаточно углубить на один ряд кладки, то есть рвы для стен вырыть глубиною в 20 см. Подошву следует выровнять по ватерпасу и в основание положить слой хорошо перемятой печной глины толщиною в 6-10 см без примеси песка. Если есть местный камень, то фундамент лучше сложить из него, на глине же, и вывести сверх земли сантиметров на тридцать.В сараях, скотных дворах и других нежилых постройках стены выводятся в один кирпич, а пол делается земляной. Для такого пола земля внутри здания выравнивается, смазывается печною глиною, толщиною до 9 см; слегка просушив пол, убивают его колотушками и заливают жидкою глиною, а затем уже посыпают песком. Такие полы очень прочны и теплы, содержатся опрятно и легко ремонтируются. Устройство их рекомендуется и для крестьянских жилых изб, в особен -ности таких, где зачастую вместе с людьми ночует и мелкая скотина: деревянный пол, пропитываясь нечистотами, далеко уступает такому глиняному, непроницаемому для влаги полу, очистить который, подмазать вновь и посыпать песком не составит ни труда, ни значительной затраты.На местах, где должны быть отверстия — двери, окна и т.п. — вместо порогов, подоконников и т.д. кладется во всю толщину стены доска; есл и стена толста, то составляют две или несколько досок, схваченных шпонками, со стороны, обращенной к кладке (с изнанки), причем эту сторону необходимо смолить жидкою горячею смолою, а верхнюю или вообще наружную сторону досок прокрыть вареным конопляным маслом за два раза. Боковые стены отверстий выводятся из землянок кирпича отвесно, с рассветом, если нужно, внутрь здания, как, напри мер, у окон, для большего света и т.п. Всякое отверстие перекрывается во всю толщину стены тоже доскою, которая должна быть не тоньше одной двадцатой части расстояния между стенками перекрываемой отверстия; концы доски на стенах должны лежать до 30 см, так что длина доски будет на 70 см превышать ширину отверстия. Поверх перекрышек кладка стен продолжается обыкновенным способомКогда в отверстиях требуется поставить колоды (закладные рамы) для навески дверей или ворот или для прибивки рамы в оконном пролете, то необходимо оставить запас в раме колоды с таким расчетом чтобы по окончании осадки вершник колоды в раме дошел своим плечиком до косяка, причем следует обратить внимание, чтобы набившаяся в замок земля не остановила осадки, для чего надо запас прочи щать. При расчете размера осадки надо полагать по 5 см на метр высоты кладки; осадка продолжается до двух месяцев
31
При постановке колод доска, перекрывающая отверстие, кладется рядом с вершником, шириною по размеру толщины стены, не занятой колодою. Оконные рамочки в холодных постройках могут быть просто прибиты гвоздями к вершнику и подоконнику, но только после осадки здания; в жилых же строениях для окон ставятся также колоды, укрепляемые в кладке дубовыми планками или железными скобками, которые закладываются внутрь кладки; оконные закладные рамы ставятся заподлицо с наружною стеною. В жилых зданиях колоды для дверей ставятся парные и связываются поперечными дубовыми планками или железными скобами.В небольших постройках никаких внутренних связей в стенах не употребляется; если же здание должно иметь большие размеры, то в виде связей по перемычкам над окнами закладывается в стену по всем се направлениям доска толщиною 2 см, которая в местах пересечения стен скрепляется деревянными гвоздями. Когда кладка стены окончена, то в легких строениях, где на потолке не предполагается особого груза, кроме крыши, потолочные балки, зачастую служащие и затяжками стропил, кладутся прямо на стены, с выпуском за край стены для подшивки карниза; если же на потолке предполагается сеновал или склад какого-либо другого материала, то под концы балок на стену, для более равномерной передачи груза, кладутся обрезки досок толщиной 4,5 см и длиной 50 см.Когда здание окончено, сложенные стены, как внутри, так и снаружи, сравниваются тупицею и смазываются жидким раствором глины с песком в пропорции на четыре части песка одна часть глины; песок при этом должен быть крупный, хрящеватый, но не илистый; по просушке обмазка забеливается негашеной известью и дает слой, прекрасно предохраняющий земляной кирпич от выветривания, да и сам по себе очень прочный и не требующий частого возобновления.Печные трубы на чердаке и сверх крыши, конечно, лучше сделать из обожженного кирпича, так как они тогда будут меньше и не стеснят чердака; но можно сделать их и из земляного кирпича, с тем лишь, чтобы для каждого дыма были заложены гончарные трубы.Дешевые крыши. Крыша из толстой щепы очень дешева, легка, совершенно непроницаема для дождя, мало теплопроводна, долговечна (может простоять тридцать лет и более) и красива.Необходимый для заготовки щепы материал во многих хозяйствах покупать не придется, так как на выделку щепы идет осина, ель и сосна от 20 см и толще. Наиболее употребительна осиновая щепа, но сосновая для кровель наиболее пригодна. Заготовку материала для щепы лучше всего производить великим постом; для этой цели валят лес, разрезают его на чурки длиною 50 см и складывают в штабеля. Драть щепу можно, как только чурки оттают. Чистая, гладкая щепа получается из сырого, не завившего материала; чем толще лес, тем щепа получается лучше; суковатые чурки на щепу не пригодны.Толстая конная щепа выделывается длиною 50 см, шириною от 10 до 15см (шиределать не следует) и толщиною до 1см; кроется в закрой, с отступом в 9-12 см, так что кровля получается толщиною в 4-7 щепок.
32
Жилье и постройки, равно и амбары, советуем крыть щепой 0,7 см с отступом в 10 см.Крыть следует щепой совершенно просохшей, иначе она будет колоться от солнца. Хорошо пропитать ее до половины длины карболинеумом Авенариуса, а затем окрасить масляной краской; такая крыша по своей долговечности может соперничать с железной.Под щепу решетят с промежутком 9-12 см. На квадратную сажень (примерно 4 кв. м) идет от 350 до 600 штук щепы, а гвоздей щепных длиною в 6 см — около килограмма. Из кубического метра кругляков выходит 6-7,5 тысяч щепок.Толевые крыши. Лучший подъем стропил для этих крыш — 1/6 часть ширины здания, но допустимы и более крутые подъемы. Прежде, чем крыть таким толем, делят по стропилам сплошную без дыр и углублений опалубку из дюймовых досок (1 дюйм = 2,54 см), лучше, если доски обрезные, причем если расстояние между стропилами больше 1,5 м, то следует между стропилами, параллельно им, сделать фальшивые стропила из брусков или досок. Доски прибивают вдоль и поперек крыши, а выступающие части опалубки подшиваются снизу еще доской. Толевые кровли могут быть исполнены двояко: покрытие с брусками и гладкое покрытие. Первые обходятся несколько дороже, но зато имеют большое преимущество перед последними в том, что дают возможность толю и доскам совершенно независимо друг от друга расширяться и сжиматься, предохраняя тем самым толь от разрывов. Само покрытие с брусками производится следующим образом: настилают у края крыши полосу толя от кромки к коньку так, чтобы он загибался на 15 см через конек и на 4 см переходил за боковой и нижний край крыши; после чего приколачивают загнутую боковую полоску толевыми гвоздями, вбивая их у самого края на расстоянии 5 см друг от друга; под другой же свободный край толя подводят трехгранный брусок (сечением 5x5x7 см) так, чтобы конец толя пришелся в обрез с верхним ребром бруска, после чего прибивают брусок к палубе, а на него уж набивают толь (гвозди вбивают редко). Затем раскатывают по другую сторону бруска вторую полосу толя, одну сторону которого прибивают к первому бруску, а под другую опять накладывают брус, и т.д. Когда брусок покрыт с обеих сторон толем, то на сходящиеся кромки толя набивается узкая толевая лента (колпак), причем гвозди располагают часто (5 см). При гладком же покрытии толевое полотно раскатывают вдоль крыши, начиная работу от кромки к коньку; загибают за борт 10 см со всех сторон и приколачивают загнутые полоски толевыми гвоздями. Второе полотно настилается вдоль первого так, чтобы заходило на него на 10 см, и также прибивается к палубе гвоздями. Последняя полоса вдоль конька крыши перепускается через него как с одной, так и с другой стороны на 10 см. По окончании покрытия, крышу окрашивают, причем необходимо следить, чтобы день был не пасмурный, толь сухой. При окраске разогревают кровельный лак и хорошо растирают его на крыше в горячем виде щеткой; чем горячее наносится лак, тем прочнее получается окраска. Когда окрашено небольшое пространство (1,5 кв.м), то осыпают его
33
крупнозернистым песком. Эта окраска делается при самом покрытии, чтобы закрыть все швы, вторая окраска производится через год, а последующая через три года.Штукатурка кирпичных стен. Прежде чем штукатурить кирпичные стены, нужно некоторое время, чтобы они хорошо просохли. Каменные стены жилых помещений штукатурятся как внутри, так и снаружи, причем штукатурка производится прямо по кирпичу. Штукатурка, имея своим назначением предохранение здания от различных атмосферных влияний и образование на ней красивой, гладкой облицовки, должна: 1) хорошо соединяться с поверхностью, на которую она наложена, т.е. иметь с ней прочное сцепление; 2) иметь гладкую, ровную поверхность толщиною от 1 до 10 см, которая не должна трескаться и отваливаться.Для выполнения этих условий нужно предварительно подготовить поверхность для штукатурки. Подготовка заключается в следующем Кирпичные поверхности, подлежащие о штукатурке, прежде всего должны быть очищены от всякой пыли, грязи, плесени, мха и т.п., для чего, смотря по роду и степени их загрязненности, промывают их водою или скоблят циклею. Потом на очищенной поверхности делают закрепку для штукатурной массы, которая содействует более прочному ее скреплению со стеной, производя на ней возможно частые небольшие углубления.Для большей и лучшей закрепки прочищают швы между кирпичами, т.е. удаляют некоторую часть связывающего их состава (известковый раствор), место которого потом и занимает штукатурка, причем она крепче связывается со стеною, входя в освобожденное пространство между кирпичами.Подготовленную таким образом поверхность прежде всего хорошо смачивают водою посредством кисти, потом, взяв в левую руку соколь накладывают на него лопаточкой некоторое количество штукатурной массы и, подойдя к поверхности, подлежащей оштукатурке, начинают наносить на нее так называемый намет, для чего набирают лопаточкой с соколя некоторое количество штукатурки и быстро набрасывают ее на поверхность так, чтобы она ложилась слоем однообразной толщины Такой намет продолжают делать до тех пор, пока не покроют всю данную поверхность. На этот первый намет или слой штукатурки, когда он просохнет, накладывается второй слой и потом третий — окончательныйШтукатурная масса для первого намета приготовляется следующим образом: гасят известь, сливают с нее лишнюю воду так, чтобы получилась масса густоты сливок, и прибавляют на каждое ее ведро два-три ведра чистого зернистого песка. Крупнозернистый песок придает штукатурке твердость и шероховатость, а мелкий делает ее более слабой и с более гладкой поверхностью, непрочно скрепляющейся со следующим слоем штукатурки, поэтому для первого слоя-всегда предпочитается крупный песок, а мелкий идет для последнего слоя. Для увеличения связывающей силы массы к ней часто прибавляется скот -ский волос или шерсть в размере 1/4 ведра на 3 ведра массы. В
34
настоящее время вместо волоса, как для улучшения качества штукатурки и ускорения ее отвердения, так и для устранения трещин, употребляется алебастр или цемент.Известковый раствор должен быть хорошо размешан, должен собою представлять совершенно однообразную массу без всяких комков и полос в разрезе. Для этого лучше всего каждый материал, входящий в состав массы, прибавлять в другой материал только тогда, когда масса хорошо смешана с первым материалом. Штукатурная масса для последнего слоя или облицовки приготовляется из самых чистых и мелких материалов, часто просеваемых сквозь частые волосяные сита. Чем чище употребляемые материалы, тем совершеннее будет штукатурка, и чем мельче, тем будет глаже поверхность облицовки.Когда первый намет штукатурки еще не вполне затвердел, всю его поверхность хорошо царапают вдоль и поперек концом веника или граблями; от этого поверхность делается неровной, чем и образуется прочная закрепка для следующего более совершенного слоя штукатурки, дающая ему возможность хорошо сцепиться с поверхностью первого слоя. Ровность и прямота оцарапанной поверхности после ее просушки проверяется линейкою. Линейка, приставленная к поверхности, определяет степень ровности поверхности, показывает места неровные, впалые и выдающиеся. Оказавшиеся таким образом неровности хороши заравнивают: впалые места заштукатуривают, а выдающиеся — соскабливают циклей и лопаточкой до получения совершенно ровной и прямой поверхности. После такой проверки ровности первого слоя его смачивают водою и накладывают на него второй слой штукатурки точно так же, как и первый. Массу для второго слоя штукатурки можно приготовлять из 2 частей извести, 3 или 4 частей песка и волоса в количестве 1/8 ведра на каждые 5 частей массы; песок употребляется более мелкий, нежели для первого слоя.Если хотят ограничиться только двумя слоями штукатурки, то, положив второй слой, его смачивают и затирают деревянной затиркой, потом проверяют линейкой ровность его поверхности и выравнивают ее. Для составления штукатурной массы в таком случае можно брать больше извести и меньше песка, а также добавлять более алебастра или цемента, т.е. составлять почти такую же массу, как и для окончательного третьего слоя. Когда же штукатурка двумя слоями не ограничивается, то второй слой, как только он начинает сохнуть, царапают по всей поверхности точно так же, как и первый слой. Потом, после просушки, проверяют линейкой правильность его поверхности.Штукатурка деревянных стен. К штукатурке стен, срубленных из бревен, не приступают, пока не прекратится их осадка и усушка. Стены деревянных зданий штукатурят только внутри и весьма редко снаружи, ютому что, во-первых, дерево, заключенное со всех сторон оболочкою, не пропускающей воздуха, скоро истлевает; во-вторых, штукатурка с внешней стороны деревянных стен непрочна, постоянно трескается и обваливается. При оштукатурке внутренних деревянных стен, когда желают придать большую прочность штукатурке или предупредить промерзание, их, т.е. внутренние стены, обивают войлоком и потом
35
приступают к подбивке дранью. Дрань приготовляется из сухих тонких тесовых обрезков; она бывает различной длины, шириною около 2,5 см, а толщиною 0,6 или 0,9 см. Прежде чем покрыть поверхность дранью, ее нужно сначала выровнять, для чего всякие впадины и неровности уничтожают. Дрань прибивается тонкими штукатурнымиРис. 5. 1. Набивание драни на стены для того, чтобы штукатурка держалась возможно плотнее. 2. Так называемый «соколь», для накладывания штукатурки 3 Скребок, служащий для удаления потеков раствора из швов, образующихся во время кладки стены. 4. Нож, употребляемый при ремонте для уширения трещин в штукатурке перед заполнением их раствором. 5. Терка, служащая для сглаживания наброшенной на оштукатуриваемую поверхность сырого раствора. 6. Лопатка, которой штукатур захватывает с соколя раствор и набрасывает его на оштукатуриваемую стенугвоздями; расстояние между дранками бывает от 2,5 до 3,5 см. Hа первый ряд дранок, прибитый под небольшим углом, накладывается второй ряд так, чтобы получилась решетка с правильными клетками Таким образом дрань, составляя клетки, хорошо удерживает известно вый раствор. Подготовленную таким образом деревянную поверхность штукатурят почти так же, как и кирпичную: первый намет делают на
36
дранки с соответствующим надавливанием, для того чтобы вогнать штукатурную массу внутрь клеточек; когда он начнет засыхать, его поверхность царапают вдоль и поперек, проверяют линейкой, исправляют оказавшиеся неправильности и перед наложением второго слоя смачивают водою и тд. Для того чтобы штукатурная масса лучше связывалась с деревянными поверхностями, прибавляют скотского волоса вдвое более, нежели при оштукатурке кирпичных поверхностей.Штукатурка глинобитных стен. Штукатурка глинобитных стен (приготовляемых из глиняной массы) обыкновенно производится на другой год их постройки, чаще же всего глиняные стены только отбеливают известью, не штукатуря их.Для штукатурки глинобитных стен употребляется смесь глины, песка и лошадиного помета. Когда глина довольно жирна, то песку и помету кладут столько же, сколько глины. Для составления смеси глину, по возможности чистую, без камешков и корней, размельчают и поливают навозной водой; когда она размякнет, в нее кладут песок и помет и все это вместе тщательно перемешивают, прибавляя навозной воды столько, чтоб смесь вышла жидкая. Этой массой штукатурят стены, предварительно смоченные водою. Навозная вода берется из ям, когда они имеются на скотных дворах, или приготовляется из обыкновенного навоза, положенного в кадку и налитого на сутки водою. Этой штукатуркою можно сравнять все неровности стен; она имеет то достоинство, что очень хорошо принимается к глиняным стенам и, будучи наложена довольно толстым слоем, при высыхании не трескается. Если ее набросать на стену, разровнять и, когда она несколько погустеет, притереть, смачивая навозною водою, то штукатурка выходит совершенно гладкая и прочная. Штукатурку эту отбеливают обыкновенной известью.Штукатурка глиняных стен из сырца или необожженного кирпича. Для наружной штукатурки прежде всего надобно все стены смазать глиною, смачивая их предварительно водою, чтобы глина лучше приставала к кирпичу. После обмазки глиною стены не должно тотчас штукатурить, а следует оставить их недели на три, пока они осядут. Оштукатурка производится в 2 раза. Для оштукатурки в первый раз берут 50 кг глины, 50 кг песку, 25 кг овечьего навозу и 0,4 кг конской битой шерсти. Все это надобно смешать и превратить в густую массу. При накладке этой штукатурки стены смачиваются навозною водою. Когда первый слой штукатурки высохнет, то его покрывают другим слоем из следующего состава: 25 кг глины, 50 кг песку, 0,1 кг конской битой шерсти и 1/6 всех прочих частей (по весу) гашеной извести. Эта штукатурка крепка, гладка и держится без поправки очень долгое время. Для внутренней отделки надобно прежде всего обмазать стены глиною и впоследствии выбелить известью, покрыть клеевой краской или оклеить обоями.С большим успехом применяется и другой способ штукатурки глиняных стен, по которой может быть сделана побелка известью. Глина, сильно смоченная водою, размешивается лопатами, а затем месится ногами, причем к ней прибавляется мелкая соломенная резка
37
или полова. Перемешивание производится несколько дней с перерывами, чтоб глина как можно больше размякла и распустилась. Затем, когда она будет готова, распускают в воде, на слабом огне, обыкновенную поваренную соль в количестве 3-4 пуда (48-64 кг) на 1 куб.м сухой глины. Когда соль распустится, соленая вода выливается в глиняный густой раствор, который снова размешивается. Штукатурка из глины, приготовленная таким образом, замечательно прочно держится как на стенах, так и на крышах, не отваливается вследствие сырости и не дает щелей в жаркое время года. При малейшей в воздухе сырости поверхность штукатурки впитывает в себя водяные пары, трещины в глине быстро заравниваются и заплывают настолько гладко, что дождевая вода только скользит по штукатурке, как по лакированной поверхности, не проникая в глубину слоя. Такая штукатурка накладывается слоем в 2 см и толще, и тоньше, смотря по надобности. Первому слою дают просохнуть и затем смазку повторяют.Штукатурка землебитных стен. Штукатурка непосредственно набрасывается на стены, предварительно намоченные, но не должно затирать лопаточкой или теркою, стены остаются шероховатыми. Для окраски стен иногда употребляют смесь извести с бычьей кровью. В целях предохранения землебитных стен от действия дождевой воды иногда покрывают поверхность стен кипяченым дегтем.Побелка оштукатуренных стен. Оштукатуренные стены отбеливают и, если нужно, покрывают красками. Для отбелки стен употребляют состав из гашеной извести, распущенной в воде, и небольшого количества весьма мелкого песку. Этот раствор посредством кисти накладывается или намазывается на окрашиваемую поверхность, предварительно хорошо очищенную от всякой пыли, плесени и грязи.Для достижения возможно лучшего результата побелку производят два раза. Для того, чтобы побелка не пачкала и лучше приставала к поверхности, к ней прибавляют клеевой воды или же на каждое ее ведро от 0,8 до 1,2 кг квасцов, распущенных в горячей воде, которые в этом случае заменяют клей. Для отбеливания штукатурных стен мелом поступают следующим образом. Чистый толченный или молотый мел смешивают с водой до образования густоватой жидкости, которой и белят точно так же, как и известью, получая лучшие результаты. Чтобы побелка не пачкала, ее делают на клею, прибавляя для этого 0,8 кг жидкого клея на каждое ведро побелочной жидкости; клей иногда заменяют клейстером.Жидкий клей приготовляется следующим образом. Берут хороший, чистый клей, разбивают его на небольшие кусочки и заливают холодной водой, употребляя 4 части воды на 1 часть клея, и потом варят его на слабом огне до совершенного растворения, тщательно снимая образующуюся при этом пену.Когда клей немного остынет, его процеживают сквозь сито. Клейстер же варят из густоватой смеси воды и ржаной или пшеничной просеянной муки. Во время варки клейстера его постоянно размешивают, чтобы получилась однородная кашицеобразная масса, без всяких
38
комков. Если же в сваренном клейстере окажутся комки, то его нужно процедить.Главные малярные работы. Приготовление замазки (шпатлевки). В громадном большинстве случаев подлежащая окраске поверхность требует подготовки.Подготовка таких поверхностей обыкновенно состоит в том, что сначала замазываются трещины и более заметные углубления, а когда замазка достаточно засохнет, тогда менее резкие углубления и неровности заполняют и замазывают шпатлевкою. От всякой замазки и шпатлевки прежде всего требуется, чтобы она плотно соединялась с поверхностью подлежащего окраске предмета и составляла с нею как бы одно целое, не отставая ни от перемен температуры, ни от толчков и сотрясений. Густо приготовленная замазка плохо пристает к поверхности дерева или даже не пристает вовсе. Поэтому всякую поверхность, прежде чем подмазывать, необходимо подготовить и сделать ее плотною и немного липкою. Для этого ее надо пропитать олифою или лаком.Для приготовления замазки и шпатлевки служит большинство дешевых тонких молотых землистых красок, не4 изменяющихся от действия воздуха и влаги, каковы, например, мел, охра, умбра и т.п.Для подмазки полов, рам, дверей и пр. употребляется шпатлевка клеевая. В ведре кипятка разводят при сильном перемешивании столько простого толченого мела, чтобы образовалась масса в виде жидкого теста, и туда подбавляют около 0,8 кг масляного лака или олифы. Такого же состава шпатлевка, только значительно гуще, может служить и для шпатлевки стен внутри сухих помещений. Количество разводимого клея зависит от его качества. Чем лучше клей, тем меньше его требуется для того, чтобы шпатлевка после засыхания давала массу твердую, неподдающуюся и нетрескающуюся от наступания каблуками сапогов при ходьбе. Костяной клей несравненно слабее мездрового, а потому его для шпатлевки брать невыгодно.Окраска новых полов. Первым долгом следует обратить внимание, чтобы пол был вполне просушен, далее — чтобы доски хорошо были сплочены и прикреплены к переводам и при ходьбе не прогибались бы, иначе шпатлевка будет отставать, и тотчас появятся трещины. Если пол рассохся, то его следует согнать или же в пазы загнать деревянные рейки на хорошем клею. На новых полах, приготовляемых из сосны и ели, часто бывают сучья и щели, наполненные серой, на которых краска не держится и плохо высыхает. Кроме того, сучки при усыхании пола вылезают наверх, и пол делается весь в волдырях. Для избежания этого сучки требуется вырубать круглой стамеской, но не глубоко, чтобы только могла на них держаться шпатлевка. Щели, наполненные серой, нужно очищать от серы, а большие углубления заделывать деревом (вставлять вставки). После этого поверхность, идущую под окраску, нужно промести и загрунтовать (покрыть жидкой краской или олифой) возможно ровнее, чтобы краска или олифа в углублениях толстым слоем не оставалась. По хорошо просохшей грунтовке щели, сучки и др. углубления нужно тщательно зашпатлевать густой шпатлевкой или
39
замазкой. Шпатлют так: берут на шпатель шпатлевки, наполняют ею углубление с силою, чтобы неровность заполнилась, и затем снимают излишек шпатлевки, держа шпатель наклонно вперед. Когда шпатлевка в сучках и углублениях хорошо засохнет, тогда, где окажутся бугорки от лишней шпатлевки или рубцы от шпателя, их нужно счистить куском сухой пемзы, после чего промести и приступить к шпатлевке всей поверхности сплошь клеевой или масляной шпатлевкой. После шпатлевки хорошо просохшую поверхность необходимо чистить сухой пемзой, если шпатлюется клеевой шпатлевкой, если же масляной, то с водой. В последний раз (начисто под краску) шпатлевка клеевая чистится (полируется) пемзой с маслом. Если и после последней чистки на поверхности все же окажутся неровности, то их заравнивают полуклеевой шпатлевкой. После этого поверхность окончательно просушивается и покрывается равномерно раза два краской желаемого колера, причем последняя краска приготовляется несколько жиже первой, чтобы легче и равномернее получилась окрашиваемая поверхность. Краска наносится на поверхность кистями, которые водят взад и вперед, распределяя равномерно по поверхности краску. При недостаточном навыке гладкую поверхность получить непосредственно кистью трудно и тогда применяют флейц.Окраска старых полов. Старый крашеный пол следует предварительно хорошо очистить от лупящейся старой краски, от грязи и пыли, а затем истоптанные и стертые места загрунтовать олифой. Когда нужно удалить начисто старую краску, тогда следует поступить так: пол обильно намазывают не очень крепким нашатырным спиртом, способным растворить засохшие краски и лак. Спирт наносится старой кистью, и, по размягчении краски, приступают к удалению красочного или лакового слоя посредством скребка или проволочной щетки. Если слой краски или лака слишком толст и с одного раза не растворился, намазывание повторяют и приступают к очистке. После этого пол промывают обильно водою, дают ему хорошо просохнуть и приступают к грунтовке, затем к шпатлевке, шлифовке и окрашиванию. Работы производят, как выше было сказано. Чем тоньше и ровнее будет наводиться слой краски, тем красивее и прочнее получится пол. Осторожное пользование полом в первые дни после окраски значительно увеличивает прочность его. Для усиления блеска полы покрываются копаловым лаком или специальной лаковой краской, которая образует твердый, но гибкий, блестящий, красивый и очень прочный слой краски.Окраска рам, дверей и т.п. Прежде всего надо удалить наружные части сучьев при помощи острых стамесок или долота. Затем предмет обильно грунтуют олифой с подбавкою дешевой краски, чтобы загрун-товка была ясно видна и не осталось мест незагрунтованных. Когда загрунтовка подсохнет, но еще не потеряет отлипи, замазывают трещины, ямки от сучьев и впадины маслиною или лаковою замазкою. Первая загрунтовка настолько впитывается и уходит в поры дерева, что поверхность остается матовою и настолько сухою, что к ней шпатлевка хорошо пристать не может, поэтому необходимо вторично обильно грунтовать олифою с подбавкою краски избранного цвета. Когда вторая
40
загрунтовка засохнет, поверхность шпатлюется масляной, тонко стертой шпатлевкой. Дав шпатлевке засохнуть, ее шлифуют мокрою пемзой и опять шпатлюют, и так продолжается до тех пор, пока не получится вполне гладкая поверхность. Когда шпатлевка окончена и просохла, следует грунтовать раза два белилами свинцовыми № 2 или N? 1, повторяя после каждой загрунтовки шлифование пемзой. Такую вполне подготовленную поверхность остается покрыть белилами свинцовыми № 0. Хотя при этом получается безукоризненно белая и изящная поверхность, но в жилых помещениях от присутствия испарений, содержащих серу, такая окраска будет желтеть, а потому необходимо еще раз покрыть ее белилами цинковыми № 0 или № 1.Если желательно, чтобы поверхность была матовая, тогда для последнего слоя краску следует разбавлять не белой олифой, а белым скипидаром. Но еще лучше разбавить составом, называемым «мат» (раствор воска в скипидаре).Окрашивание крыш железных и деревянных. Чтобы окраска прочно держалась, окрашиваемая поверхность должна быть чиста и суха. Поэтому при окраске старых крыш следует тщательно снять ржавчину и старую отстающую краску. Делается это чаще всего скребком или стальными щетками. Если местами старая краска держится прочно, то ее вполне можно оставить не счищенной без ущерба для следующей окраски.Крышу из оцинкованного железа, прежде чем приступить к окраске, следует протравить слабым раствором соляной кислоты, который часа через два-три основательно смывается холодной водой. После этого крышу шпатлюют, и места соединения и случайных повреждений подмазывают замазкою. Когда последняя достаточно затвердеет, ее шлифуют, сравнивают неровности и крышу грунтуют, а затем красят один или два раза. Приемы те же, как при окраске полов. Старые крыши, окрашенные масляной краской, нельзя покрывать креозотовой, между тем, наоборот, креозотовая краска всегда может быть покрыта масляной.Огнеупорная окраска деревянных крыш. В Германии практикуются с этой целью, между прочим, следующие составы: раствор гипса и сернокислого аммиака в воде и каменноугольная смола. Первый из этих составов приготовляется растворением в 100 частях воды, доведенной до кипения, 33 частей сернокислого аммиака (серноаммониевой соли) и 66 частей гипса. Когда названные вещества совершенно растворятся, их наносят последовательно раза два на тесовые крыши. Что же касается каменноугольной смолы, то поступают таким образом: сильно разогретой смолой, чтобы она была совершенно жидкой, покрывают хорошенько кровлю раза два подряд и немедленно же плотно посыпают равномерным слоем обыкновенной кирпичной глины, заботясь о том, чтобы смола вполне впиталась. Затем, спустя несколько дней, операцию повторяют, благодаря чему кровля покрывается твердой коркой, предохраняющей дерево не только от огня, но даже и от вредного влияния сырости.
41
Побелка известью. Для побелки известью каменных зданий, как оштукатуренных, так и не оштукатуренных, гашеную известь разводят в воде для образования жидкого теста, приблизительно равного густоте сливок. Этот раствор посредством кисти накладывается или намазывается на данную поверхность, предварительно хорошо очищенную от всякой пыли, плесени и грязи. Для достижения лучшего результата побелку производят два раза: когда побеленная в первый раз поверхность вполне просохла, то ее белят еще раз. Для того, чтобы побелка не марала и лучше пристала к поверхности, к ней прибавляют на каждое ее ведро от 0,8 до 1,2 кг квасцов, распущенных в горячей воде и предварительно остуженных, которые в этом случае служат заменой клея. Для сообщения поверхности того или другого цвета к побелке прибавляют желаемую краску в большем или меньшем количестве, от которого зависит степень густоты ее цвета.Побелка мелом. Чистый толченый или молотый мел смешивают с водою до образования густоватой жидкости, которой и белят точно так же, как и известью. Чтобы побелка не пачкала, ее делают на клею, прибавляя для этого 0,8 кг жидкого клея на каждое ведро побелочной жидкости; клей иногда заменяется клейстером. Жидкий клей для прибавления к побелке приготовляется так: берут хороший, чистый клей, разбивают его на небольшие куски и наливают водой, употребляя 4 части воды на 1 часть клея, и потом варят его на легком огне до совершенного растворения, снимая образующуюся при этом пену. Когда клей немного остынет, его процеживают сквозь сито и иногда разбавляют водою.Клейстер варят из густоватой смеси воды и ржаной просеянной муки или лучше из пшеничной. Во время варения клейстера его постоянно размешивают, чтобы получить его в виде однородной кашеобразной массы без всяких комков. Если же в сваренном клейстере окажутся комки, то его нужно процедить. Различные краски прибавляются для сообщения побелке того или другого цвета, большая или меньшая густота которого зависит от количества прибавки краски. Клеевую побелку лучше употреблять в теплом состоянии; степень ее жидкости должна быть такова, чтобы она легко стекала с кисти, обмоченной в нее, и в то же время, размазанная по поверхности, хорошо бы закрывала ее.Молочно-известковый раствор для окраски сельскохозяйственных строений. Названная окраска может сослужить хозяевам большую службу и по своей дешевизне и качествам заслуживает самого широкого распространения. Для приготовления молочно-известковой краски поступают следующим образом. В деревянный чан насыпают небольшое количество свежеобожженной негашеной извести, которую обливают таким количеством снятого молока (без малейшей примеси воды и непрокислого), чтобы известь погасилась молоком и получилось более или менее густое тесто. Известь в молоке гасится очень медленно; полученное молочно-известковое тесто разбавляют опять снятым молоком до густоты масляной краски, и таким путем изготовляется белая краска, вполне годная для употребления. Для получения цветной краски, любое красящее вещество, например, стертую в порошок охру,
42
сперва растирают в снятом молоке, затем прибавляют к молочно-из-вестковому тесту, после чего тщательно все размешивают и разбавляют снятым молоком до густоты масляной краски. Двукратного окрашивания этой краской, которую наносят кистью, как обыкновенную, совершенно достаточно.Полученная таким способом краска отличается значительно большей прочностью, вполне сохраняется более десяти лет и придает предмету очень нарядный вид; вместе с тем она значительно дешевле масляной. Краска эта не боится воды и потому окрашенное ею дерево можно мыть теплой водою; кроме дерева, та же краска вполне пригодна для окрашивания картона, стекла, песчаника, кирпича и булыжника; необходимо только предмет предварительно вымыть щелоком, а потом водою, если подлежащий окрашиванию предмет имеет жирные пятнаВставка вторых рам. Чтобы не замерзали стекла оконных рам зимою и хорошо сохранялось в помещении тепло, нужно вовремя и умело вставить зимние рамы. Лучшее время для вставки рам — сухая и ясная погода. Стекла летних рам должны быть просушены. Наилучшей замазкой для этой цели служит замазка, сделанная на сале на одонках деревянного масла. Весною эта замазка легко собирается с рам и косяков окна, летом сохраняется в погребе, осенью же подогретая снова употребляется в дело.Замазка на сале приготовляется так: разогревают в железном котелке сало, всыпают в него толченый мел — до требуемой густоты и тщательно размешивают. Замазку употребляют в дело в горячем состоянии. Для этого посуду с ней ставят в горячую воду. Замазка на одонках деревянного масла месится так же, как и масляная. Вставка рам производится следующим образом: на подоконник намазывают полосу замазки и ставят на нее раму. Делается это для того, чтобы из-под рамы не проникала вода, затем раму прикрепляют к месту гвоздями, вбивая их сбоку в косяки, после чего щели вокруг рам хорошенько проконопачивают куделей и замазывают замазкой. За рамы класть мох, стружки, опилки, вату или куделю не следует, потому что от всего этого портятся подоконники.Отхожие места. При устройстве выгребных ям дно и стенки ил следует выкладывать кирпичом на цементном растворе во избежание просачивания жидких экскрементов в почву и ее заражения. Между кирпичной кладкой стенок и дном выгребной ямы и почвой должен быть проложен слой жирной глины толщиною не менее фута. Затем выгребная яма должна быть закрыта плотно деревянной крышкой и завалена землей. В крышку или в стенку выгребной ямы должна быть плотно вделана труба, по которой будут скатываться экскременты из стульчака в выгребную яму. Упомянутая труба может идти вертикально или несколько наклонно и не должна промерзать, для чего, если нет Другого средства, можно ее обертывать соломой или лучше сфагнумом. Вместо каменной кладки выгребную яму можно обшивать деревянным срубом, если возможно — дубовым, на толстом слое жирной глины. Стульчак должен быть небольшого размера из плотно сколоченных Досок и плотно пригнан к трубе, ведущей к выгребной яме.
43
Вообще нужно стремиться, чтобы выгребная яма, труба и стульчак составляли одно целое, по возможности без щелей, с одним лишь
Рис.6 Детали устройства отхожих мест 1. Наружное отхожее место в разрезе, слева виден разрез стены,закрывающей вход в отхожее место. 2. Приспособление для вывоза нечистот. 3. Устройство вытяжной печи. 4-7. Устройство вытяжных труб. 8. Наклонное очко, не позволяющее становиться на сиденье ногами. 9. Как вывести вытяжную трубу в общую дымовую трубу.
отверстием — очком в стульчаке. Так устроенное отхожее место требует лишь отвода газов, выделяющихся в небольшом количестве из выгреб-
44
ной ямы. Это может быть достигнуто путем вентиляции стульчака. Применение обыкновенных, деревянных вытяжных труб совершенно не достигает своей цели. В них возможна тяга из отхожего места наружу лишь в жаркую, солнечную погоду, когда труба, высоко торчащая над крышей, сильно прогревается, и заключенный в ней воздух, подымаясь вверх, увлекает за собою испорченный воздух отхожего места. Зимой происходит обратное. Воздух, заключенный в трубе, сильно охлаждается и, опускаясь вниз в выгребную яму, насыщается там зловонными, ядовитыми газами и вытесняется вновь поступающим воздухом через очко в жилое помещение. Таким образом, обыкновенно применяемые деревянные вытяжные трубы впускают в помещение наружный холодный воздух, испортив его газами отхожих мест. В этом можно убедиться, припомнив, что из очка стульчака обыкновенно дует. Для обеспечения постоянного удаления воздуха выгребной ямы надо его вытягивать из стульчака ниже очка при помощи вытяжных каналов, обогреваемых постоянно нагретыми печками или же одной из печей жилого помещения, часто протапливаемых. Особенно сильной тяги не требуется, если наружный, уличный воздух не имеет доступа во всю систему отхожего места и когда надо высасывать лишь небольшое количество газов, развивающихся в самой выгребной яме.Вытяжной канал начинается под верхними досками стульчака, возможно ближе к очку, идет вдоль стены, затем в печке рядом с дымовой трубой, нигде с ней не соединяясь до самого конца. Однако не всегда удобно, не ломая всей печки и не строя особой вентиляционной печки, обогреть достаточно вытяжной канал, и приходится прибегнуть к следующим мерам: 1) вытяжной канал из листового железа с площадью сечения в 0,15 кв.м ведут рядом с печкой и впускают его в дымовую трубу, где ведут дальше до самого верха; 2) вытяжной канал из листового железа с сечением в 0,15 кв.м ведут с самого низа во всю длину внутри дымовой трубы прижатым к одной стенке. При этом дымовая труба сильно суживается, и такое устройство применимо только при трубах русских печей, размеры которых 30x15 см (всегда несколько больше требуемых); 3) вытяжную трубу с площадью сечения в 0,07 кв.м начинают в верхней доске стульчака сзади очка, у самой стены, вводят в стеклянный фонарь снизу. Труба фонаря продолжается дальше в виде вытяжного канала и вступает внутрь дымовой трубы, как сказано в способе первом. Действие такой вытяжной трубы при лампе обыкновенного среднего размера очень слабо, и этот способ можно рекомен -довать как средство воспользоваться теплом лампы, поставленной для освещения отхожего места; 4) стенку дымохода комнатной печи или стенку русской печки, или ее трубы пробивают, и в образовавшееся отверстие вмазывают железную коробку, вставленную в вытяжную трубу. В коробочке устроена перегородка, благодаря которой поступающий из вытяжной трубы воздух должен прикоснуться к внутренней, раскаленной части коробочки и уже подогретый выйдет в продолжение-вытяжного канала. Таких коробок вдоль вытяжной трубы устраивают несколько.
45
Конечно, все эти средства возбуждения тяги в вытяжном канале далеко несовершенны. От них трудно ожидать постоянства в действии. Гораздо целесообразнее, где топливо не слишком дорого, устроить особую печку для обогревания вентиляционного канала.Рис.7 Русская печь с плитою в шестке и горизонтальными дымооборотами. На чертежах показаны план, фасад и детальные разрывы печи с дымооборотами под горнилами.Трубу, соединяющую стульчак с выгребной ямой, можно делать из досок двухдюймовых, хорошо просмоленных с внутренней стороны. Более удобными являются гончарная и чугунная трубы, если легко
46
найти мастера, умеющего их сращивать и вообще обращаться с ними Вентиляционные трубы можно, за исключением обогреваемых частей, делать из досок. Размер вытяжной трубы в части обогреваемой должен быть около 0,4 кв.м в свету, при выходе из стульчака 0,15 кв.м. На рисунках вытяжные трубы показаны расположенными между черным и чистым полом; это возможно лишь при том условии, когда половые балки идут параллельно желаемому направлению вытяжного канала, в противном случае пришлось бы при прокладке вытяжного канала прорубать балки, что, очевидно, неудобно. В этом случае приходится вести вытяжной канал выше чистого пола вдоль стен.Для плотного закрытия выгребной ямы подъемную деревянную крышу снаружи следует покрыть слоем земли в 35 см. Размеры и форма выгребной ямы сделаны с таким расчетом, чтобы с наружной стороны стены мог поместиться люк, имеющий размеры, удобные для принятого способа очистки выгребной ямы. Внутрь здания должна заходить выгребная яма лишь настолько, чтобы труба могла в нее свободно пройти. Стульчак имеет вышину от чистого пола около 50 см; очко имеет ширину в 20 см, длину 30 см. Под верхней доской стульчака в задней стенке трубы находится узкая щель шириною в 5 см, через которую воздух проходит из стульчака. Вытяжной канал идет между чистым полом и черным полом и, дойдя до печки, делает колено, чтобы войти сквозь дно железного футляра в печку.Если при описанном отхожем месте устроить очень сильную вытяжку и заставить воздух сильной струей проходить над содержимым выгребной ямы прежде, чем выйти в вытяжной канал, то содержимое выгребной ямы будет всегда сильно проветриваемо, а потому зловоние невозможно, вследствие чего на эти клозеты мы обращаем внимание читателей.Земляные клозеты. Экскременты, смешанные с достаточным количеством сухой земли, совершенно теряют запах и по прошествии некоторого времени становятся вполне неузнаваемыми и безвредными. Сущность системы земляных клозетов весьма проста и состоит в посыпании экскрементов надлежащим количеством сухой мелкой земли, причем необходимо выполнять следующие основные условия и требования этой системы: 1. Количество земли, потребное для уничтожения запаха экскрементов, зависит главным образом от количества мочи, смешанной с калом; если принять, что одно испражнение дает от 125 до 150 г кала и 250-300 г мочи, то для полного уничтожения запаха и для поглощения мочи будет достаточно от одного до 1,2 кг тщательно высушенной мелкой земли. При употреблении меньшего количества земли смесь легко и скоро становится влажною, причем замечается более или менее сильный запах; если же употреблять слишком большое количество земли, то этим понижается ценность смеси как удобрения в сельском хозяйстве. 2. Качество употребляемой земли оказывает большое влияние на интенсивность и быстроту разложения экскрементов. Разные земли, по силе обезвреживания, могут быть распределены в следующем порядке: а) глина, в особенности из кирпичных заводов, т.е. пыль, получающаяся от лома обожженных кирпичей, является
47
наилучшим материалом; чистая глина, в силу ее способности притягивать сырость из воздуха, также весьма хороша, но только в том случае, когда она сохраняется в сухом месте; б) полевая земля, причем глинистая лучше, нежели черноземная; в) садовая земля и вообще все земли, которые имеют органические примеси. Наименьшее действие обезвре-живания нечистот оказывает, по-видимому, песок; впрочем, и он обладает до некоторой степени свойством разлагать экскрементные массы на простейшие элементы, но для этого необходимо большее количество его, сравнительно с вышеперечисленными сортами земли, и под влиянием песка изменения экскрементов совершаются медленнее. Действие на разложение нечистот земли, богатой известью, также весьма слабое.Устройство земляных клозетов, в зависимости от обстоятельств, может быть весьма различно. Простейшая форма его представляет яму или подвижный сосуд, дно которого покрывается слоем земли; невдалеке устанавливается ящик с запасом земли, которой время от времени при помощи лопаточки посыпают экскременты.Подобные клозеты устраиваются обыкновенно таким образом, что во вместилище, вместе с твердыми экскрементами, попадает лишь незначительное сравнительно количество жидких, а именно лишь то количество мочи, которое испражняется вместе с калом; если бы во вместилища поступала вся вообще испражняемая моча, то потребовалось бы гораздо большее количество земли, так как для воспринятия 1 л мочи необходимо по крайней мере 1,5 кг земли.Значительно лучшее и более удобное устройство земляных клозетов заключается в следующем: под доскою для сиденья устанавливают небольшой сосуд, ежедневно опоражниваемый, и после каждого испражнения экскременты посыпаются необходимым количеством сухой земли с помощью простого ручного механизма. Ящик с запасом земли укрепляется позади сиденья, над ним; в нижней, конической, части этого ящика, обращенной к сиденью, оставляется щель, закрываемая клапаном; клапан этот может открываться или посредством подобного же механизма, как открываются клапаны в ватерклозетах, причем земля сыплется на экскременты через щель до тех пор, пока открыто отверстие, или же клапан посредством проволоки соединяется с подножкою, расположенной впереди сиденья, или, наконец, с самим сиденьем так, что в требуемый момент клапан автоматически открывается и потом снова сам собою запирается. Последнее приспособление может быть устроено, например, так, что когда наступают на подножку, находящуюся впереди сиденья, то клапан открывается, причем находящаяся в резервуаре земля сыплется сквозь отверстие; пока сидят на сиденье, ступенька остается свободною, и отверстие закрывается; по окончании же испражнения снова наступают на подножку, отверстие вторично открывается, и экскременты посыпаются землею.Устройство водопровода. Если участок расположен на возвышенности в одну или несколько сажень над уровнем проточного пруда, речки или ручья, протекающего в глубоких берегах или со значительным уклоном, то есть прямой расчет поставить при таких условиях
48
самокачку, дающую воду непрерывно, раз она поставлена и пущена в ход, и действующую исключительно при помощи даровой силы — силы течения или падения воды.Вода, доставляемая в здание при посредстве насоса под известным напором, направляется обыкновенно по вертикальной подъемной трубе в бак, помещенный на чердаке; из бака по расхожей трубе поступает в сеть горизонтальных и вертикальных ветвей, доставляющих воду к соответственным приборам. Кроме подъемной и расхожей трубы с баком соединяется также залишняя трубка, служащая для удаления из бака излишней воды, в случае его переполнения; в залишнюю трубку впадает спускная труба, предназначенная для удаления из бака всей воды во время ремонта. Диаметр залипшей и впускной труб не следует делать менее диаметра подъемной, чтобы при переполнении бака все количество доставляемой подъемной трубой излишней воды успевало вытекать из бака по залипшей трубе.При распределении сети водопроводных труб в здании необходимо защищать их от замерзания воды и случайных повреждений. Распределять следует трубы таким образом, чтобы в случае необходимости осмотра или разборки части сети требовалось произвести возможно менее строительных работ и притом в помещениях второстепенного значения. Горизонтальные части труб должны иметь незначительный уклон в одном направлении для беспрепятственного удаления воздуха из сети. Внутри жилых помещений не следует располагать трубы открыто, так как это вызывает осаждение на их поверхности водяных паров из воздуха. При распределении труб, проводящих воду к отдельным приборам, необходимо укладывать их по кратчайшим направлениям. Во избежание замерзания воды трубы следует располагать по возможности в теплых помещениях, а те трубы, которые проходят в холодных частях здания, необходимо защищать от мороза, обертывая трубы войлоком, укладывая в ящики с золой и окружая вообще дурными проводниками тепла.Защита труб от повреждения заключается в укладке их в борозды каменных стен и ограждении ящиками из досок при укладке в деревянном здании. Часто для удобства осмотра и ремонта укладывают главные распределительные трубы на чердаках, присоединяя к ним в соответственных местах вертикальные ответвления, доставляющие воду уже к отдельным приборам, но трубы на чердаке необходимо окружать плохими проводниками тепла и помещать над отапливаемыми помещениями или вблизи дымовых труб.Бак, устраиваемый на чердаке, должен вмещать определенный объем воды, находящийся в зависимости от количества ее, расходуемого в данном здании; следует, по возможности, придерживаться того условия, чтобы объем бака равнялся количеству воды, расходуемому в течение суток; при большей вместимости вода в баке обновлялась бы реже, чем каждые сутки, что могло бы быть причиной порчи воды; при меньшем же объеме приходилось бы наполнять бак более одного раза в сутки, что представляет также известные неудобства.
49
Впрочем, устройство бака необходимо только при периодическом действии насоса, нагнетающего воду в водопроводную сеть. Если же трубы здания соединены с такой наружной сетью, в которой вода находится всегда под определенным давлением (напором), достаточным для подъема воды на всю высоту здания, то устройство бака является почти излишним, так как в этом случае он имеет известное значение только как резервуар, вмещающий некоторый запасной объем воды — на случай порчи наружной сети труб.Бак необходимо защищать от замерзания воды, окружая плохими проводниками тепла. Вообще для водопроводов употребляют преимущественно чугунные, железные и деревянные трубы; гончарные и цементные недостаточно прочны для того, чтобы выдержать значительное внутреннее давление воды в трубах; свинцовых не следует употреблять для проведения питьевой воды, так как свинец в соединении с водой дает вредные для здоровья соли. Самые же дешевые трубы — деревянные, из дубовых или сосновых бревен, диаметром 25-35 см, в которых высверливается сердцевина, диаметром 8-10 см, эти трубы соединяют между собой по длине одним из следующих способов: 1) конец одной трубы отделывается конусом и входит в соответственное углубление, сделанное в конце другой трубы; соединение плотно проконопачивается и стягивается железным кольцом (бюгелем); 2) трубы соединяются впритык, причем концы их обхватываются широким железным кольцом с винтовой нарезкой; промежуток между кольцами и бревнами тщательно проконопачивают; 3) в концы двух смежных труб вставляют металлическую трубку соответственного диаметра, длиной в 30-50 см, причем концы труб стягиваются железными бюгелями. Хорошо уложенные деревянные трубы служат в течение нескольких десятков лет и могут быть употребляемы при давлении до трех атмосфер.Железные оцинкованные трубы наиболее прочны: они испытыва-ются на давление в несколько десятков атмосфер; при устройстве водопроводов трубы применяются различных диаметров, от 0,6 до 5 см; при больших диаметрах представляется более выгодным употреблять чугунные асфальтированные трубы. Железные трубы соединяются между собой в большинстве случаев при помощи муфты, с винтовой нарезкой, навинчиваемой на суриковой замазке; только в некоторых случаях концы труб снабжаются флянцами, между которыми прокладывается кожа, смоленый картон или суриковая замазка, после чего флянцы стягиваются 4-5 болтами. Чугунные трубы соединяются,обыкновенно, раструбом, который на 2/3 заполняется пеньковой набивкой, а затем заливается свинцом. При проведении воды в здании употребляются исключительно железные трубы.Устройство колодцев. Во многих случаях колодцы являются единственным средством водоснабжения усадеб, и потому правильное устройство колодцев, не сопряженное с большими расходами, является крайне желательным. Случаи неудачного рытья колодцев нередки, и хозяину надо решить сначала вопрос, есть ли вероятность получить воду при помощи колодца на его участке и где лучше всего начать рыть.
50
Чтобы быть уверенным в успехе, надо иметь хотя бы общие понятия о строении того верхнего слоя земли, в котором ищут обыкновенно воду при устройстве колодцев. Эти сведения важны для соображения относительно возможности найти в данном месте воду. Кроме того, во время самого рытья, хозяин теряется, не зная, углублять ли ему еще более колодец, или же остановиться и довольствоваться той водой, которая получена.При исследовании грунта на небольшой глубине до 3 м употребляется шнур. Он состоит из железного стержня и головки с концом. На стержне сделаны углубления, в которые попадают частицы фунта при забивании шнура в землю. Углубления на шнуре бывают глухие в виде ямок, или сквозные — в виде дыр. Шнуры со сквозными дырами удобнее при исследовании, так как они задерживают больше частиц грунта, чем шнур с глухими углублениями.Разведка грунта шнуром производится следующим способом. Выбрав место для колодца, устанавливают шнур и, держа отвесно, вбивают его молотком в землю, вращая на некоторый угол. Производить удары по шнуру удобно с деревянного помоста высотой 1,5 м. Время от времени необходимо его вытаскивать, чтобы следить за составом грунта, через который проходит шнур, и частицы которого будут попадать в отверстия нижнего конца шнура. После каждого осмотра шнура, перед его новым погружением, все отверстия очищают от земли, чтобы они могли наполниться тем грунтом, в который будет погружаться шнур при дальнейшем заколачивании. Таким путем можно узнать, имеется ли глина или песок в грунте и на какой глубине и есть ли вода, присутствие которой определяется по большей или меньшей влажности частиц грунта, заполнивших отверстия шнура. Шнур может быть применен при решении вопроса, рыть ли колодец дальше. В этом случае шнур вбивают в дно вырытого колодца и таким образом определяют, имеется ли вода на глубине 3 м от дна вырытого колодца.Точно так же можно воспользоваться шнуром при желании углубить колодец и если опасаются, что при этом может быть прорыт водоупорный слой, по которому притекала вода к колодцу. Последняя может тогда уйти из колодца в низлежащий водопроницаемый слой, и колодец перестанет давать воду. Если шнур покажет, что дно колодца составляет толстый слой жирной глины, то углубление возможно, хотя и бесполезно, так как глина больше воды не дает, ибо в ней вода или вовсе не движется, или движется очень медленно. Если же шнур покажет, что дно колодца песчаное, вообще проницаемое для воды, то углубить колодец есть смысл, ибо по мере углубления в таком колодце количество воды, притекающее к колодцу, будет увеличиваться. Углубление колодца можно вести вплоть до слоя жирной глины или сплошного камня или вообще какого-нибудь водоупорного слоя, который непременно находится под слоем водоносного песка, иначе песок не был бы водоносным.Для исследования грунта на глубину более 3 м употребляют бур. Каждый бур состоит из трех частей: 1) из составного железного стержня квадратного, либо круглого сечения; 2) из головки, приспособленной
51
для его вращения и вытаскивания из земли; 3) части, называемой напарьем и служащей для углубления бура и вытаскивания образца грунта. Стержень у всех буров состоит из нескольких колен или штанг | размером в сечении от 0,5 до 5 см и длиною от 0,35 до 1,5 м. Соединение колен лучше всего производить винтовой муфтой, которая навинчивается на концы соединяемых стержней. Для того, чтобы колена не развинчивались при вращении штанги в обратную сторону при вытаскивании бура, делают на концах колен и в муфте сквозные отверстия, в которые загоняют клинья.Часть бура, приспособленная для его вытаскивания и вращения, называется головкой. Она состоит из железной полосы, на нижнем конце которой находится муфта с винтовой нарезкой, которая навинчивается на штангу бура. Для вытаскивания бура имеется на головке кольцо или ушко. В отверстие в середине головки вставляется деревянная палка или железный болт для вращения бура. Напарья бывают нескольких родов, смотря по плотности грунта.Для песчаного фунта напарье имеет вид стакана, оканчивающегося внизу винтовой лопаткой. Диаметр стакана 10 см. Для глинистого грунта напарье похоже на предыдущее и отличается лишь своим нижним концом, имеющим вид ложки, для удержания образца фунта.Для сухой, плотно слежавшейся глины и суглинка напарье имеет вид бурава диаметром 10 см.Если при бурении встречается каменная порода, то для раздробления ее употребляется особое долото. Оно делается из круглого железа с нарощенным стальным концом. Слишком острое долото употреблять не следует, так как его приходится часто точить. Для развинчивания и для свинчивания бура употребляют ключи, они же служат и для вращения штанги в том случае, если вращать за ручку головки неудобно.Бурение производится так: на одно колено снизу навинчивают напарье, сверху головку и углубляют бур в землю, стараясь держать его совершенно вертикально. Время от времени бур вынимают и по образцам фунта, приставшего к напарью, судят о составе того слоя, до которого углубился бур. По мере углубления бура, навинчивают все новые и новые колена, для чего головку отвинчивают, и на место ее навинчивают колено. При развинчивании для удержания колена употребляется ключ. При вытаскивании бура ключ надевают на стержень под соединением колен и затем подымают ключ вместе с буром до тех пор, пока не покажется из скважины следующее соединение колен (муфта). Тогда другим ключом поддевают под показавшуюся муфту и опускают его на землю, так что бур висит на ключе, лежащем на краях отверстия в земле. В это время отвинчивают колено, затем вытаскивают бур еще на одно колено, снова поддевают его ключом и т.д.Таким образом, при каждом вытаскивании бура приходится его разнимать. Если же над буром устроить козлы с блоком, то бур при помощи веревки или цепи можно вытаскивать, не разнимая его. Самое бурение производится одним или двумя рабочими вращением бура или ударами, приподнимая бур. При прохождении слоев камня приходится бить по головке бура с помощью особых молотков, причем перед
52
каждым новым ударом бур поворачивается слегка (на очень малый угол); последнее обстоятельство очень важно: не выполнив его, можно испортить буровую скважину, так что придется бросить бурение.Вынимать бур приходится для удаления раздробленного при углублении фунта, который захватывается напарьем при его подъеме. Если углубление происходит в твердом фунте, то приходится применять долото, которое, конечно, не может захватывать с собой при подъеме измельченной породы, и последнюю удаляют промыванием или особыми ложками.Убедившись, что есть основание найти воду в данном месте и что колодец не будет зафязняться сточными водами скотных дворов, приступают к устройству колодца. Для этого надо сначала решить, какой способ будет при данных местных условиях самым практичным. Если лес дешев и имеется хорошая тонкослойная сосна, лиственница, ольха, из которых срубы сохраняются в сыром месте сравнительно долго, и если имеются под рукой опытные «колодезники», то следует усфаивать деревянный колодец.При этом следует, если не приходится особенно экономить в лесном материале, одевать стенки колодца сруба впоследствии, после окончательного углубления колодца, во время же самого рытья стенки колодца крепить пластинами или досками, как будет описано ниже. Если же приходится экономить в лесном материале, то можно устанавливать сруб по мере углубления колодца, наращивая его венец за венцом снизу. Работа эта не представляет из себя никаких затруднений, ничем не отличается от обычной вставки новых венцов в стенах построек. Эту работу можно еще облегчить, выделывая паз не в верхнем бревне, а в нижнем, вследствие чего и сама пригонка бревен и установка их значительно облегчаются. Сруб заготавливают заранее на поверхности земли и опускают в колодец по порядку звено за звеном по мере их укладки на место.При таком способе рытья колодца последний делают слегка расширяющимся книзу, что также не представляет зафуднений, между тем поверхность стенок колодца, дающих воду, становится больше, а вместе с тем увеличивается, хотя и незначительно, приток воды.Если известно, что во время рытья колодца придется пройти через слой очень мелкого сыпучего песка, или же сам водоносный пласт является таковым, то необходимо отказаться от применения дерева в качестве обшивки колодца. Рано или поздно сруб сгниет, и его придется заменять новым, что в песчаном сыпучем или плывучем фунте почти невозможно. Тогда останется лишь вставить новый сруб в старый и таким образом сузить размеры колодца. Практичнее в этом случае применить каменную обшивку колодца.Итак, выбрав место, намечают размеры колодца и начинают его рьггь, стараясь, чтобы стенки ямы были совершенно вертикальны.Для удаления земли из колодца можно ее или просто выкидывать, или подымать бадьей. Пока колодец не очень глубок, рабочий свободно выбрасывает землю на края колодца. Однако углубившись около сажени (примерно 2 м) рабочему уже неудобно выкидывать землю, и
53
приходится устраивать полку в колодце, на которую рабочий, углубляющий колодец, бросает землю, другой же рабочий, стоя на полке, перекидывает землю на край колодца. Таким образом идет дальнейшее углубление колодца, пока, наконец, нижнему рабочему будет уже неудобно выкидывать землю на первую полку, тогда устраивают вторую полку и на нее ставят еще рабочего. Рабочий, производящий углубление колодца, бросает землю на нижнюю (вторую) полку, другой рабочий перекидывает землю с первой полки на верхнюю, третий рабочий выбрасывает землю уже на край колодца.При среднем грунте выгодно вести углубление до третьей полки, т.е. на глубину 6 м, далее следует прибегнуть к вороту и бадье. Вообще, чем тверже грунт, тем скорее наступает момент, когда удалять грунт бадьей выгоднее, чем рабочими. При необходимости отливать воду, ворот ставят уже после первой полки. При рытье колодца в слабом грунте необходимо яму крепить. Это делается так: вырыв яму возможно глубже, без укрепления стенок, заводят два бревна в ямы в стенках колодца глубиной около 0,3 м. На этих бревнах устанавливают венцы из пластин или досок до поверхности земли. Углубившись еще на доступную глубину, опять устанавливают бревна и кладут сруб, продолжая его до нижнего венца первого сруба и т.д. Промежутки, остающиеся между срубами, заделывают вставками из брусьев. Такая крепь, особенно если она сделана из бревен, может с успехом заменить собой обычный бревенчатый сруб.Что касается подъема воды из колодцев, то заслуживают внимание, строго говоря, только два способа: с помощью насосов и с помощью ворота — ведрами.Дешевый сруб для колодца. В степных безлесных местностях, где дерево продается чуть ли не на золотники, устройство колодцев стоит больших денег. Сруб для колодца в здешних местах — из забракованных шпал, при заготовке их для железных дорог. Мне пришлось видеть очень недорогой сруб у местных немцев-колонистов. Он делается из обыкновенных сосновых досок толщиною в 4,5 см. Доску распиливают по длине на бруски шириною в 12-15 см. Края их гладко выстругивают фуганком немного наискось — получается вроде бочечных тростей. В ребрах брусков выдалбливаются гнезда, куда забиваются тибли или шканты, которыми бруски соединяются между собой, нижние концы брусков несколько заостряются — получается плотная, бездонная бочка нужного диаметра. Затем в нескольких местах бочка-сруб стягивается обручами из шинного железа на винтах. Круглый колодец с таким срубом имеет очень опрятный вид и держится без ремонта долгое время. Я видел сруб, опущенный в колодец 15 лет тому назад.Рытье колодца в плывучем грунте. Предположим, что нужно вырыть колодец 2x1,5 м. Сначала, до глубины 1,8 м, дело шло успешно, так как шел слой глины, но потом появился песок, сначала сухой, затем все сырее и сырее. Появилась вода из-под нижнего венца сруба, а вместе с ней и песок начал плыть; сколько вычерпают, столько вновь наплывает. Тогда было куплено тонкокотельное железо, примерно в 2 мм толщины (слишком тонкое железо употреблять нельзя, так как оно согнется)
54
или в толщину отвала у плуга, и из него были вырублены полосы: две по 2 м длины и две по 1,5. Ширина же полос 25 см, т.е. по расчету, чтобы не было обреза из листа. В этих железных полосах на 2,5 см от края просверливаются дыры в 1,2 см (число их произвольно, но лучше чаще, чем редко), и по числу их делается столько же винтов.Затем делается венец сруба из полных прямых бревен и так, чтобы длина и ширина его аккуратно пришлись по длине полос из болванки и чтобы наружная сторона его была вытесана, что необходимо, да железные полосы были плотно прилажены и крепко держались. Следует, чтобы сруб с болванкой шел лучше, нижний, режущий, край болванки отбить кузнецу, и тогда уже привинчивать. Затем, приблизительно на 4,5-6 см от нижнего края этого венца сруба, соответственно дырам в железных полосах, нужно пробуравить дыры, и полосы посредством винтов прикрепляются к наружным сторонам этого венца.Венец этот опускается на дно колодца, железом вниз, и на него накладывается с прокладкой пазов из строительной или кислой кошмы 6 или 7 венцов. Кошму нужно резать полосами такой ширины, чтобы только не было прозора в пазах. Весьма важно при заготовке сруба следить за тщательностью причерчивания венцов и вертикальностью стенок, так как иначе кошма не спасет и плывун своим напором, если не во время работы, то потом, вытолкнет кошму и погубит все дело.Когда сруб в таком порядке, как сказано выше, запущен, то нужно осадить его так, чтобы болванка ушла в песок, а сруб сел на него, для чего достаточно иногда пройти человеку по верху и, прискакивая, осадить или ударить чем-либо тяжелым. После осадки можно начинать работу; лучше сначала рыть у болванки, а потом уже выбирать в середине. По мере того, как будут углубляться, необходимо осаживать сруб, так как при несоблюдении сего условия плывун пойдет и из-под болванки. Может случиться, что под одну или две стороны попадут камни или глина, и сруб вниз идти не будет, тогда, конечно, все это нужно устранить. По мере углубления сруба нужно следить, чтобы верхний венец его не дошел до плывучего слоя и вовремя это предупредить, наложив опять несколько венцов и непременно на кошме.Словом, кошма должна быть всегда, если со срубом будет соприкасаться плывун, и жалеть ее не следует, дабы потом не каяться. Рыть следует до грунта, т.е. до слоя, не пропускающего воду; но случается, что воды появляется так много, что она не дает работать, но тогда цель уже достигнута.Устройство бани. Чрезвычайно важно иметь в бане хороший пол. Всего проще сделать пол бетонный (асфальтовый еще лучше) с уклоном к определенному месту пола, где устраивается сточный колодец с водяным запором и от него сточная, отводная труба. Такой пол однако холоден и неприятен на ощупь.Верхний деревянный пол состоит из досок толщиной в 6 см и шириной в 10-15 см. Края досок слегка скошены, и между ними для лучшего стока вод оставляется зазор в 0,6 см. Таким образом, получится решетчатый верхний пол, сквозь который легко стекает вся мыльная и вообще грязная вода. Прикрепляются доски гвоздями к горбылям
55
толщиной 6-10 см. Горбыли ложатся на кирпичи, уложенные плашмя на выстланный кирпичом же нижний пол из трамбованной жирной глины. Этому последнему полу придают волнообразное очертание, причем кирпич, на котором лежат горбыли, укладывается на гребнях волн. Самые пониженные части волн имеют уклон к середине пола, где
Рис.8. Устройство бани. 1.План небольшой хуторской бани с навесом для дров. 3. Общий вид такой бани. 5.Разрез бани. Показано устройство цементного люка для стока воды и отводящая воду труба 2. Нагревание воды при помощи труб, вмазанных в печь. 4. Приспособление для нагревания воды. 6. План бани с парильней и клозетом.
идет главный, отводящий воду, канал. Последний сделан или из кирпича, или бетона. Благодаря ряду волн нижнего пола, вода, протекая сквозь щели верхнего деревянного пола, будет течь по волнам к среднему главному каналу.Такое устройство необходимо для всех комнат бани. Главные каналы всех отделений бани следует оканчивать в общем сточном колодце,
56
из которого грязная вода удаляется из здания бани по трубе или укрытому каналу. Сточный колодец должен быть устроен так, чтобы он являлся в то же время трапом, т.е. прибором, преграждающим проход воздуха из одной части трубы в другую.В банях температура в комнатах должна мало отличаться друг от друга, постепенно повышаясь от раздевальной к мыльне. Объем мыльни должен быть не менее 2 куб. м на человека, объем парильни — не менее 4 куб. м на человека. Что касается горячей воды, то вообще надо полагать на каждого человека 5 ведер воды, нагретой до 60° С. Холодную воду проще всего, конечно, хранить в бочках, но лучше будет установить бочки с холодной водой на козлах, причем от них надо провести трубы железные, деревянные, свинцовые, резиновые или пеньковые сквозь стену во все помещения бани.Гораздо выгоднее сделать все приспособления для нагревания воды из металла, устроив печь специально для нагревания трубок. Сам бак взамен бочки сделать из кровельного оцинкованного железа, а чтобы вода его не распирала, обшить деревянной клеткой. Все трубки вывести из бака, пропустить в дымоходы лежанки и снова впустить в дно бака. Бак укрепить над печкой на деревянных балках или стойках так, чтобы между деревом и дымоходами было не менее 0,4 м во избежание возможности воспламенения балок и обшивки. Трубки железные дюймовые соединить соответственными уголками. При укладке трубки в печке надо обращать особое внимание на то, чтобы ее колено не упиралось в заднюю стенку печки, так как при нагревании трубы последняя будет расширяться, расшатывать кладку у места ее выхода, сама будет испытывать при этом нежелательное напряжение и будет изнашиваться скорее.Точно такие же баки можно устроить и для холодной воды, и это будет гораздо практичнее хранения воды в бочках, сообщающих кроме того воде скверный запах прелого дерева.Постройка ледника. Обычно у нас лед хранят в срубах или обста-вах, опущенных в землю; лед лежит внизу ящика, а продукты ставятся сверху на лед или надо льдом. Такой способ хранения продуктов неудобен, неопрятен, но главное он совершенно нецелесообразен. Холод, холодный воздух тяжелее обыкновенного, следовательно, слои его будут располагаться под слоями нагретого воздуха — он будет стремиться вниз. Но мы продукты ставим сверху, т.е. помещаем их невыгодно для нас; мы не используем весь холод, а только часть его.Гораздо практичнее расположение льда сбоку: холод ото льда будет наполнять все соседнее помещение, и лед будет использован наивыгоднейшим для нас образом. Так устроить ледник нетрудно, и практика уже достаточно показала целесообразность такого устройства.Ледники принято строить на земле, с целью лучшего изолирования льда от наружного воздуха и тепла, но в земле очень быстро разруша-ется дерево, особенно если лес при постройке берется сырой и слабый. Кроме непрочности самой постройки, часто грунт, на котором построен ледник, не пропускает воду от таящего льда, или из земли выступает временами грунтовая вода; в таких случаях вода подтапливает лед,
57
который чрезвычайно быстро уничтожается. Таким образом, при постройке ледника необходимо заботиться о его долговечности и о том, чтобы лед был все время сухой, для чего надо хорошо отводить как грунтовую воду, так и воду от тающего льда. Следовательно, надо
Рис. 9.1. Устройство полууглубленного ледника (разрез). Навес над ледником прикрывается землей. 2-3. Приспособление русской печи для копчения рыбы. 4. Тот же ледник в плане. 5-7-8. Детали устройства отхожих мест (подробности в тексте описания устройства отхожих мест). 6. Простейшее отхожее место, приспособленное для вывоза нечистот.
строить из сухого прочного дерева (дуба, сосны, осины); выбирать глинистый грунт (в глине дерево дольше лежит) с песчаной подошвой, куда можно было бы отвести воды или выбирать при этом склоны и выводить протоки из ледника наружу трубами.
58
Представим себе помещение со льдом, в котором лед лежит не на плотном полу или земле, а на накатнике, т.е. на накатанных, но не пригнанных друг к другу бревнах.При этом мы можем себе представить, что воздух сверху, около холодной поверхности льда, уплотнится и понемногу будет проходить между кусками льда, как бы просачиваться под лед, откуда через накатник пройдет в пространство между льдом и дном помещения. Очевидно, что во время этого просачивания между льдом частицы воздуха потеряют всю влагу, которая оседает на поверхности льда, и в пространстве подо льдом воздух будет совершенно сух, влага же из воздуха и от таяния льда, отдающего свой холод при охлаждении воздуха в виде капель, будет просачиваться в то же пространство подо льдом. Принимая это во внимание, мы строим свой ледник так, чтобы можно было пользоваться холодным и осушенным воздухом для наших хозяйственных целей, а влагу от тающего льда и осажденную из воздуха отводим из-под льда либо пользуясь поглощающей способностью почвы, либо трубами. Пользуясь этими течениями воздуха, мы можем прекрасно устроить вентиляцию наших ледников, что, во-первых, даст нам в леднике возможность иметь чистый воздух, не портящий продуктов, а кроме того будет сохранять от гниения стены.Для возведения этой постройки можно употреблять вершины деревьев, материал от старых построек и пр., так как главную роль здесь играет изолирующий материал (опилки, кострика, торф и др.), для которого надо дать помещение. На хорошо выложенном фундаменте, шириной около 1,5 м, по краям последнего ставятся два сруба так, чтобы между их стен было расстояние не меньше 50 см, лучше 70 см. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба, причем последний имеет пятую стену, разделяющую холодильное или пользовательное помещение от льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала, и даже лучше будет ее сделать также двойной изоляцией, ибо в этом случае вся постройка будет много прочнее, и пользовательное помещение будет еще суше.Лед лежит на накатнике (круглые бревна, сложенные неплотно), под которым получается пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода, получающаяся от таяния льда. Для стока ее делается труба, имеющая так называемый замок, т.е. коленчатую трубу, не позволяющую по этой сточной трубе проникать воздуху снизу, что очень важно, ибо если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять и воздух будет проходить со двора прямо в пользовательное помещение. Практика показала, что размер пользовательного помещения не должен превышать одной трети всего внутреннего помещения ледника.Потолок над пользовательным помещением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же надо льдом смазывать не надо. Люк, через который производится набивка льда, следует по окончании набивки помещения льдом заложить изолирующим веществом, плотно забрать досками и запереть дверью.
59
Внутреннее пользовательное помещение обязательно должно быть светлое. От солнца помещение можно защитить, вставляя матовые стекла или окрашивая последние меловым раствором. Очень хорошо защищать окна листом пергаментной бумаги или коленкором. Закладывая изоляцию между стен, необходимо позаботиться о том, чтобы последняя была хорошо просушена, так как, чем суше изолирующий слой, тем он лучше сохраняется; кроме того, сами стены будут дольше сохраняться от порчи. С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, бревна накатника не должны быть в коре. Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления грибов и плесени.

II.  ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САДСад и огород у хозяев-земледельцев обыкновенно считают пустым занятием. Если где в таких хозяйствах и встретится плодовый сад, толку от него бывает мало, потому что неумело посаженные, без ухода, без присмотра яблони почти что одичали. Кусты ягодные иной раз разрастаются в такую гущу, что и ягод почти не бывает.И огород устраивают почти при каждой усадьбе, да толку-то от такого огорода бывает мало.Выбор места. И для сада, и для огорода место всегда отводят где-нибудь поближе, под руками. Значит, выбирать место редко когда придется, а надо довольствоваться тем, какое есть. Поближе к дому и земля всегда бывает получше: тут и скотина топчется, и помои выливают, и золу из печей высыпают.Для усадебных дворов обыкновенно и место выбирается ровное, или мало покатое; такие-то места лучше всего и для посадки деревьев, и для устройства огорода. А если место это обращено к солнечной стороне, а с холодной прикрыто постройками или лесом, в наших губерниях лучшего и желать не надо. Если место, назначенное под плодовый сад, открыто со стороны ветров, надо в одно время и сад засаживать, и защиту ему устраивать. Ветры и землю сушат, и деревья ломают, и плоды сбивают. Вот почему, кто хочет иметь хороший сад, должен основательно подумать о защите его.Подготовка почвы для посадки плодовых деревьев. Осенью, пораньше, участок, выбранный для плодового сада, пашут сантиметров на 14 глубины и размечают места для плодовых деревьев. Яблони и груши в северных и средних губерниях сажать можно на 6-8 м дерево от дерева. Сажать реже — много места пропадать будет, а чаше нельзя — Деревьям тесно будет.Чтобы разметить, где копать ямы для посадки деревьев, связывают из трех жердей (каждая по 6 или 8 м) треугольник так, чтобы все стороны его были равны. Первый ряд разбивают, отмерив по протянутой бечевке по 6 или 8 м, где должны быть посажены яблони, вбивают по колу. Второй ряд разбивают треугольником, приложив одну сторону его к веревке. Значит, каждое дерево будет не против другого в соседнем ряду, а в промежутке между ними: так им расти гораздо свободнее. Устанавливая колья, надо смотреть, чтобы ряды выходили попрямее.
61
Прямые ряды нужны не для красоты: в таких рядах после гораздо легче будет рыхлить и пахать землю.
Рис 10. Различные способы распланировки и насаждения плодового сада. 1 — Распланировка сада в шахматном порядке. 2 — Та же посадка в оконченном виде. 3 — Распланировка сада с промежуточными посадками деревьев в рядах. 4 — Та же посадка в оконченном виде. 5 — Распланировка сада с промежуточными посадками в рядах и между рядами. 6 — Та же посадка в законченном виде.
Какие рыть ямы? Ямы роют круглые, 1-1,5 м в поперечнике; глубина ям для яблонь достаточна 50 см, для груш —70 см, потому что
62
у них корни идут больше вглубь. Такой величины ям достаточно; если сделать их больше, на плохой земле пришлось бы подвозить со стороны много земли. Лучше после, когда деревца разрастутся, хорошенько удобрять их и рыхлить землю.Ямы роют с отвесными стенками; по моему мнению, это неправильно. Если выкопать аккуратно деревце, мы увидели бы, что корни поверху идут гораздо шире, чем внизу. Значит, рыть отвесные ямы — это только делать себе лишнюю работу; выгоднее бока делать отлогими.Верхнюю хорошую землю складывают по одну сторону канавы, а нижнюю, неродимую, по другую. В северных губерниях часто бывает, что внизу залегает голый песок или подзол; такую подпочву придется разбросать кругом или вывезти прочь; а вместо нее заготовить земли получше. Если времени мало, можно снять тут же рядом верхний слой для наполнения ямы. Бывает и так, что нижний слой будет глинистый; такую землю можно снова взять для засыпки деревцев, только с осени же хорошенько удобрить перепревшим навозом; от свежего навоза могут загнить корни.Сажать деревца лучше весной: сначала вишни и сливы, потому что они распускаются раньше, а после яблони и груши. Правда, весной и без того много работы, — так ведь сад сажают не каждый год. Осенью же в наших местах сажать опасно; пока пришлют деревца, — глядишь, уже и морозы начались, деревцу прижиться нет времени. Если молодые присадки выращиваются где-нибудь поблизости, их можно покупать и весной и сейчас же сажать.Прикопка деревцев. Полученные деревца развязывают, спрыскивают водой и оставляют полежать денек-другой, а в это время готовят канаву для их прикопки. Это делается так: на сухом месте вырывают канавку 70 см глубиной; землю приваливают к одному какому-либо боку. К этому боку прикладывают наклонно деревца и присыпают землей; чтобы мыши не повредили их, под деревца кладут хвою и поверх деревцев также. Кроны (так называются все ветви дерева) обвязывают хвоей или еще чем-либо, чтобы зайцы или мыши не обгрызли.Если земля на выбранном месте плоха, хорошо было бы удобрить ее золой и костяной мукой: ведь вниз ямы кладут землю, которая должна кормить дерево много-много лет. На каждое деревце достаточно высыпать и смешать с землей 6-9 кг золы и 3-4 кг костяной муки.Какие деревца лучше сажать? Деревца сажать надо не старше 3 лет. Иные думают, что чем старше посадить деревце, тем оно скорее плод даст. Нет, чаще бывает наоборот, да это и понятно. Чем старше Деревце, тем у него больше корней, и при посадке и выкопке их сильнее калечат. Помоложе деревце и приживается поскорее, а которое постарше — и будет коряветь да коряветь.Перед посадкой в ямы насыпают земли немного больше, чем наполовину, холмиком. До насыпки земли в середину ямы вбивают кол метра в 2 длины; к нему мы подвяжем посаженное деревце. Если бы его вбить в насыпную землю, ветер бы живо разболтал и деревце, и кол.Посадка дерева. Дерево должно быть посажено, во-первых, как раз посередине ямы, а, во-вторых, нисколько не глубже того, как оно сидело
63
раньше. Много деревьев пропадает только из-за того, что их сажали ] глубже, чем надо. Для правильной посадки приготовляют палку с I зарубкой посередине и с двумя брусками, толщиной в 8 см по краям. ] Бруски эти прибиваются поперек палки так, чтобы на них можно было ] палку положить через яму, а зарубка пришлась бы как раз посередине ] ямы.Бруски эти нужны вот для чего: сажать дерево надо так, чтобы корневая шейка была как раз у зарубки. Значит, деревце будет посажено выше уровня земли на 10 см (на толщину брусков). Когда земля осядет, деревце опустится и окажется на настоящей глубине; если бы мы его посадили как раз в уровень с краями ямы, оно вместе с землей опустилось бы и сидело бы как в яме.Когда все приготовлено к посадке, в какой-нибудь широкой посуде (в пересеке или крепком ящике) разбалтывают глину с коровьим калом. Раствор этот делают пожиже, чтобы не слепить мелких корней. Деревца кладут около этой посуды; корни закрывают мокрыми рогожами, чтобы не заветрились, пока будут сажать. Вынимают из-под рогожи одно деревце, острым ножом освежают порезы корней. Делается это так. Толстые корни при выкопке часто бывают повреждены, и их, там еще, обрезают. Пока деревца дойдут до места, порезы эти засохнут и в земле могут загнить; вот почему их и освежают ножом. Такой свежий порез в земле живо заплывет и вреда деревцу не будет.Освежив порезы, деревце обмакивают корнями в приготовленный раствор и относят к посадочным ямам. Сажать надо вдвоем, одному ничего не сделать. Деревце устанавливается на насыпанный холмик, чтобы корневая шейка его была на месте зарубки на палке. Корни аккуратно расправляются во все стороны; если насыпанный холмик окажется недостаточно высоким, подсыпают земли.Когда корни расправлены, один из сажающих держит дерево, а другой начинает присыпать их землей. Все время, пока засыпается деревце, его надо слегка встряхивать, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Стараются посадить так, чтобы кол пришелся с полуденной стороны, тогда солнце не так сильно станет накаливать штамбик дерева. Когда окончена посадка, дерево привязывается к колу. Привязывать дерево надо свободно, чтобы оно могло опускаться вместе с осадкой земли. Под мочалом деревце обвертывают берестой или чем-нибудь другим, чтобы деревце не терлось о кол, привязывают в виде восьмерки. В первой петле помещают штамбик дерева, а во второй — кол. Сейчас же после посадки каждое дерево поливают 2-3 ведрами воды, чтобы хорошенько осадить землю вокруг корней. Когда земля осядет, ее разгребают лункой, чтобы дождевая вода не скатывалась прочь.Обрезка. Посадив деревца, их обрезают. Делается это вот почему: корни у деревцев обрезаны, следовательно, и соков кверху пойдет меньше. А ветвей на дереве осталось столько же, сколько и до обрезки корней было: соков им всем может не хватить. Вот и нужно укоротить ветки, чтобы ни одна из них не засохла. От каждой ветки надо оставить после обрезки приблизительно третью или четвертую часть, кроме средней, ростовой, которая должна быть длиннее всех.
64
При обрезке надо смотреть, чтобы боковые ветви были почти одинаковой длины. На каждой из них после такой обрезки должно остаться не больше 5-6 глазков, а на средней ростовой 8-10 глазков. Обрезать ветви надо у самого глазка, не слишком косо, и чтобы глазок смотрел не внутрь кроны, а наружу.Сливы и вишни. Для слив и вишен расстояние можно давать в 4 м; для вишен даже в 4,5 м. Ямы для этих деревьев роют в 0,7-1 м в поперечнике: на хорошей земле — пошире, на плохой — поуже, но нижнюю землю надо заменить хорошей, плодородной. Навоза к земле для засыпания вишен и слив примешивать не надо, а лучше побольше золы, костяной муки, да еще старой известки, битой штукатурки, пережженной глины; при посадке подсыпать извести-килограммов по 2 на каждое дерево.И вишни, и сливы надо обрезать сейчас же по посадке и сразу так, как сказано для яблонь во второй раз: от боковых ветвей оставить третью часть, а от средней ростовой — половину или немного больше; эти деревца не любят обрезки, вот почему их и надо сразу обрезать, а после уже больше не трогать. Если же их оставить необрезанными, они безобразно вытянутся и будут иметь мало плодовых веток.Уход за молодыми деревцами. Правильно посадить деревце — это только половина дела. Чтобы получить хороший урожай, нужно внимательно ухаживать за садом, особенно в первые годы его жизни: старое дерево скорее перенесет всякие невзгоды, чем молодое. Прежде всего нужно позаботиться, чтобы земля вокруг деревьев была всегда рыхлая. В первые год-два достаточно взрыхлять пристволовые круги; кругом дерева, метра на полтора, должна быть рыхлая земля, иначе оно остановится в росте. На рыхлой земле деревце не по дням, а по часам растет, а на плотной, утоптанной только корявеет.Для чего рыхлят землю? Для чего надо рыхлить землю? Во-первых, для того, чтобы к корням мог проходить воздух. Дерево, как и человек, без воздуха жить не может; воздух нужен и для ветвей, и для листьев, нужен он и для корней. Ведь всякий знает, что если на глинистой почве посадить картофель, после дождя сделается такая корка поверх земли, что не сразу и разобьешь ее. Вот если бы мы такое поле оставили без внимания, не проехали бы сохой, урожая уже не жди: воздух к корням не пройдет и картофелины так и останутся маленькими.Рыхлить землю надо и для того, чтобы деревца не пришлось поливать. Пробовали делать так: половину сада раза три в лето поливали, а другую половину оставляли совсем без поливки и только несколько раз в лето рыхлили. И на второй половине сада, без поливки, деревца росли веселее, и урожай был лучше. Только на сильно песчаной земле без поливки сад расти не будет: тут уже рыхление не поможет. А на глинистой, глинисто-черноземной земле в наших губерниях садов можно не поливать.Отчего же рыхлая земля может обходиться без поливки? Вот отчего: весенняя вода уходит в землю глубоко, и корни ее оттуда тянут и тянут. Если земля плотно слежалась, влага снизу легко поднимается кверху и
65
испаряется; рыхлая же земля поднимает кверху воды меньше, значит, ] и испаряет ее меньше. Вот и надо стараться, чтобы верхний слой был порыхлее: вода снизу будет подниматься к корням, а как дойдет до рыхлого слоя, так и остановится.Этого мало: в засушливое время на плотной земле деревца вянут, а на рыхлой весело стоят. Это потому, что на рыхлой земле и снизу-то к ним влага идет, да и сверху каждая капелька росы впитывается в землю. , Пройдет дождик, с плотной земли вода чуть ли не вся скатится, а на рыхлой вся уйдет в землю. Значит, прежде всего, мы будем заботиться, чтобы земля вокруг деревьев была рыхлая. Когда деревья будут постарше, надо рыхлить уже не одни пристволовые круги, а сплошные полосы. Такими косыми полосами рыхлить землю лучше: между деревьев остаются шире свободные полосы, которые первые годы можно занять огородом или, еще лучше, ягодными кустами. Рыхлить надо раза два-три в лето; если же времени нет свободного, то осенью, под самую зиму, нужно непременно рыхлить землю. Тогда и осенние дожди все пропитают землю, и весенняя вода не сбежит зря, да рыхлая земля и промерзнет меньше.Удобрение плодовых деревьев. В наших местах всякий знает, что, где чернозема нет, без навоза хорошего урожая хлеба не получить. Только в черноземных областях земля родит без навоза, а где земля похуже, только навоз и спасает. Почему же никто не подумает, что и под яблони, и под ягодные кусты также навоз нужен? Иной сад десятки лет стоит, а удобрения никогда не видал. Чего же тут удивляться, что и сад корявеет и почти перестает родить, да и яблоки-то уродятся какие-то корявые. Нет, чтобы хороший урожай получить, нужно года через три-четыре удобрять деревья, иначе толку никакого не будет.В поле мы навоз кладем сверху и запахиваем его: корни там идут неглубоко, неглубоко кладется и удобрение. И в плодовом саду можно перепревший навоз положить сверху и после мотыгами смешать его с землей. Навоз прикроет землю от высыхания, соки из него пройдут к корням, которые поближе к поверхности земли. Но этого мало: надо, чтобы и тем корням, которые ушли поглубже, дать удобрение. Для этого можно бы перекопать землю в пристволовых кругах лопатой сантиметров на 25 в глубину, многие так и делают.Такая перекопка, кроме вреда, ничего не сделает. Как бы мы осторожно ни копали, непременно перережем и перекалечим много корней. В больших садах для этого есть особенные лопаты, вилы, а в хуторском небольшом саду лучше рыхлить землю только сверху, сантиметров на 10. А чтобы удобрить землю поглубже, можно делать так. Взять селедочную бочку и разболтать в ней чистого кала, золы и дать постоять, пока все это не перебродит. Потом делают острый кол и им осторожно пробуравливают дырки вокруг штамба дерева, отступив от него так на 0,7 — 1 м. В эти дырки и наливают приготовленного удобрения, пока земля будет впитывать, а затем засыпают их хорошей рыхлой землей.Когда деревья начнут плодоносить, они еще больше потянут соков из земли, и скоро-скоро земля истощится. Тут уже и ямками такими
66
делу не помочь: нужно удобрять сильнее. Делают так: около штамба дерева проводят круг такой же величины, как и крона дерева. Значит, круг этот должен проходить под крайними ветками кроны.По этой линии и роют кругом дерева канавку 35 см глубины и такой же ширины. Корни, которые будут попадаться, перерезают лопатой, или же можно перерубать острым топором, чтобы порезы были поров-нее. Верхнюю землю этой канавки кладут отдельно от нижней; если нижняя земля плоха, лучше ее разбросать кругом, а для засыпки канавы привезти другой. При этой работе надо всегда помнить, что с корнями, да и с ветвями всегда следует обращаться осторожно. Если обрубить корень кое-как, он долго будет болеть, может загнить; обрубленный и обрезанный ножом чисто, он живо заживет и даст богатую мочку.Когда канавы кругом дерева выкопаны, приготовляют как можно скорее, чтобы корни не очень заветрили, землю для засыпки ее. Верхний слой выкопанной земли и подвезенную землю смешивают с перегнившим навозом, золой и костяной мукой (килограмма 4 на каждое дерево). Засыпая эту землю в канаву, ее нужно слегка уплотнять, чтобы после она почти не дала осадки. Делается это вот для чего: молодые корешки, как только канава будет засыпана, пронижут землю; если бы землю насыпать рыхло, она бы стала сильно оседать и могла бы оборвать нежные корешки.Надо помнить, что навоз для удобрения плодовых деревьев всегда должно брать перепревший, мелкий; от свежего навоза корни могут загнивать. При удобрении сливовых и вишневых деревьев к земле хорошо прибавлять старой штукатурки, а если ее нет, — погашенной извести. Конечно, для этих деревьев и канаву роют ближе к штамбу: у них и крона гораздо меньше, чем у яблони. Если под плодовым садом земля раньше сильно удобрялась, а усадебные земли чаще такие и бывают, под вишни и сливы навоз класть не придется. У них и корни идут ближе к поверхности земли, чем у яблони; значит, если надо удобрить навозом, его можно класть сверх земли и после мотыгами или лопатами смешать. В слишком жирной земле вишни и сливы начинают болеть, кора трескается и вытекает много сока — камеди. От этого деревья и плодоносят меньше, а часто и совсем засыхают.Как поливать плодовый сад? Выше говорилось, что в наших местах, если землю держать рыхлой, можно обойтись без поливки. А вот в старых садах часто деревья уже раньше бывают так приучены, что без поливки обходиться не могут. Как только выпадет время посуше, так сейчас и сбросят половину завязей, если их не полить. Тут можно только год от году, правильным уходом, отучить деревья от поливки, а сразу бросить нельзя. Молодые же сады всегда выгоднее оставлять без поливки, но ухаживать за ними надо, как уже было рассказано здесь.И поливать сад надо умеючи. Один польет сад 3-4 раза за лето, а Другой только 1-2 раза, а толку у него выйдет больше. Деревьям нужнее всего влага не тогда, когда завязь начинает крупнеть, а потом, когда плоды сделаются почти настоящей величины. Вот в это время и надо поливать. Перед поливкой пристволовые круги разрыхляются, чтобы вода зря не скатывалась, а уходила бы вглубь. И уж если решили полить
67
сад, то на каждое взрослое дерево надо вылить не менее 15-20 ведер, чтобы хорошенько промочить землю. Если же поливать понемногу, — это только портит деревья.Дня через 3-4 после поливки, смотря по погоде, нужно еще раз взрыхлить землю на пристволовых кругах, потому что после такой сильной поливки почти всегда на поверхности земли образуется корка. При первой поливке, когда завязь еще только начинает увеличиваться, большую пользу принесет, если полить жидким коровяком. На первый раз можно для сравнения выбрать несколько деревьев и полить сначала чистой водой, а после в ямки, сделанные заостренным колом, - раствором коровяка, ведра по полтора на взрослое дерево. А осенью и сравнить урожай на политых коровяком и неполитых деревьях.До сих пор мы говорили, как надо ухаживать за корнями, как надо удобрять землю, чтобы получать хорошие урожаи плодов. Посмотрим теперь, как ухаживать за штамбом и ветвями деревьев.Замазка для ран на деревьях. В наших местах очистку кроны выпиливанием излишних сучьев надежнее производить ранней весной, пока деревья еще не тронулись в рост. Тогда им останется довольно времени, чтобы от морозов затянуть раны. Когда сук срезан и рана сглажена острым ножом, лучше ее замазать, чтобы сырость не могла попасть внутрь древесины. Замазанные раны заживают гораздо скорее.Замазка эта делается из чистой жирной глины и коровьего кала (пополам); хорошенько смешать и все порезы залепить. Для связности советуют еще прибавлять немного овечьей шерсти. Небольшие раны можно замазывать той же замазкой, какая употребляется при прививке.В дуплах всегда заводится сырость; муравьи там устраивают свои гнезда и часто совсем портят дерево. Лучше всего и дупло набивать той же глиняной замазкой, а сверху заливать раствором извести, чтобы помешать гниению дерева. Сначала дупло хорошенько вычищают, отскабливают всю гниль, а затем набивают как можно плотнее глиной с коровьим калом. В эту же замазку хорошо прибавить золы: она всяких насекомых убивает. Сверху оставляют пустое место, глубиной 13-17 см, в которое и наливают известковый раствор.Прорезка кроны. Дерево только тогда может хорошо родить, если ветки его не глушат друг друга. Для этого и надо вырезать все засыхающие, больные, поврежденные ветки. Большие сучья сначала подрезают снизу, а после уже спиливают, иначе можно отодрать целую полосу коры и даже древесины. Если и оставшиеся ветви глушат друг друга, из них вырезают те, что послабее. Также вырезают и волчки, потому что они только зря соки тянут. Если где на дереве есть пустое место, где совсем мало ветвей, можно оставить и волчок; тогда его прищипывают (пальцами отрывают верхушку), чтобы заставить дать боковые ветви.Надо заботиться, чтобы солнце внутри кроны дерева могло светить. Если осенью посмотреть на дерево, все почти плоды висят на крайних ветках, а внутри кроны — несколько штук болтается, да мелких и плохих. Вот и надо внутри кроны вырезать все ветки, которые послабее, чтобы солнце могло светить и туда. Для этой работы влезают на дерево без сапог или же приспосабливают лестницу на какой-либо подпорке.
68
Сделать ее не хитро, а она очень удобна: ее везде можно поставить, не ломая ветвей. Если мы сравним два дерева: одно до обрезки, густое, на котором ветки глушат друг друга, а другое — правильно обрезанное, то второе будет гораздо урожайнее.Очистка коры. Весной, пока еще полевые работы не начинались, надо вырезать всю сушь, лишние ветки и привести в порядок крону деревьев. Осенью же, когда будет посвободнее, надо очистить кору штамба и толстых сучьев. Для этого можно свить соломенные жгуты и ими хорошенько отскоблить разные лишаи, мхи, грибки на коре. Если кора уже очень запущена, можно соскоблить все это деревянной лопаткой из твердого дерева, лишь бы только очистить как можно лучше.Когда очистка коры кончена, распускают в воде известь-кипелку до густоты сметаны и мочальными кистями выбеливают возможно лучше ствол дерева и главные сучья. Чтобы известь прочнее держалась на дереве, можно прибавлять немного снятого молока (бутылки 3-4 на ведро). Я никогда не прибавляю в такой раствор известки ни глины, ни коровяка, потому что чистая известь отлично убивает всяких насекомых, а вреда дереву от нее не может быть.Все очистки и сор под деревьями нужно смести и убрать из сада или тут же сжечь: в них целые тысячи всяких насекомых. Если очистки оставить под деревом, насекомые эти заберутся в землю, а весной опять вползут на дерево и будут вредить ему. Осенью необходимо убирать свой сад самым аккуратным образом: весь сор сжигается или кладется в компостную кучу, а земля хорошенько рыхлится. Свободного времени осенью много, и все эти работы легко выполнить. Обмазку известковым молоком хорошо бы повторить и весной; она большую пользу оказала бы, и если можно урвать свободный денек, этим стоит заняться. Молодые деревья, лет 4-5, известью не обмазывают.На старых деревьях кора часто трескается, делается неровной. А можно добиться того, что и у старого дерева кора останется цельной, зеленой, гладкой; дереву это очень полезно. Когда молодое дерево подрастет, кора на нем делается поплотнее и давит на древесину. В некоторых местах древесина напирает посильнее, и кора не выдерживает, лопается. Чтобы этого не было, делают на коре продольные разрезы почти до самой древесины, с двух или трех сторон дерева. Бороз-дование коры делается так: ножик заделывают в деревянную колодку, чтобы из нее торчал только самый кончик ножа такой длины, как нужно для прорезания коры. Нож должен быть хорошо выточен, чтобы прорезать кору гладко, без бахромы. У молодых деревьев (с 6-7 лет) достаточно прорезать кору с двух сторон: нож прикладывается к самому верху штамба и ведется продольно вниз, до земли.Защита сада от морозов. В конце марта, а в теплую весну — с половины марта, на пристволовые круги надо набрасывать снег и утаптывать его, чтобы он лег возможно плотнее и дольше не растаял. Толщина снегового слоя должна быть не более 20-30 см. Если снега мало, можно сверху положить слой навоза, под которым снег дольше не растает.
69
Делается это затем, чтобы в мерзлой земле корни дольше бы не трогались в рост. Значит, пока земля мерзлая, дерево не тронется в рост и зацветет позднее, когда утренние морозы уже окончатся. Для защиты цветущего сада от утренников по всему саду нужно сложить небольшие кучки навоза, бурьяна, всякой дряни. Кучку от кучки класть шагов на 20-30. Как только будет заметно, что к утру должен быть мороз, так эти кучи и зажигают часов с двух утра. Растопку запасают где-нибудь пораньше в сухом месте. Дымом от сырого навоза так окутает деревья, что им никакой мороз не страшен.Сбор плодов. Придет осень — пора убирать яблоки. Тут-то и портят больше всего деревья! Чтобы сбить яблоки, их трясут и стучат колотушками; тут и ветки ломают, и кору сдирают, а главное, вместе с яблоками отрывают плодовые ветки. Если хотят, чтобы сад доход давал, чтобы за ним уходу было меньше, деревья надо беречь и беречь. Легонько тряхнуть дерево можно, от этого вреда не будет, разве только яблоки побьются о ветки деревьев. Но лучше всего — рвать яблоки с лестницы; тут уж повреждений не может быть. Надо всегда помнить, что плодовые ветки (толстые и короткие, их легко отличить) для дерева важнее всего. Если ее отломить, на этом месте второй уже не вырастет. Иной раз яблоко так крепко держится, что его и не сорвать с плодовой ветви; в таком случае тянуть его книзу не следует, а лучше тихонько крутить около черешка, — оно и отвалится. Сорванные яблоки и сберегаются лучше, чем сбитые. Сбитое яблоко почти всегда покрыто пятнами и легко портится.Какие сорта сажать? Сортов плодовых деревьев существует очень много. Если сад закладывается небольшой, для своего употребления, можно сажать какие угодно сорта: и такие, что пораньше поспевают, и зимние, которые должны лежать, пока сделаются вкусными. А кто захотел бы устроить сад побольше, чтобы стоило заняться торговлей яблоками, надо насадить поменьше сортов, но таких, чтобы легко было продать.Надо хорошенько обдумать, какие сорта сажать выгоднее. Положим, участок далеко от города, а вблизи на базаре в августе всегда можно продать яблоки по хорошей цене. Значит, есть расчет сажать побольше ранних сортов: их и продать легче, а что не продастся, ребятишки на яйца сменяют. Если город близко или участок недалеко от станции железной дороги, должно сажать больше зимних сортов: их в городе больше всего покупают. Летнее яблоко долго лежать не может; значит, не удалось продать сразу, они могут испортиться, а зимнее может лежать долго.Из зимних сортов яблонь укажу Антоновку — самое верное яблоко для продажи: урожайное, крепкое, неприхотливое. Яблоки крупные, с легкой кислинкой, желтовато-зеленого цвета. Бабушкино — может сохраняться не хуже Антоновки, а вкусом, пожалуй, лучше. Боровинка — отличное, красивое яблоко; дерево родит богато, только лежать Боровинка долго не может. Анис — любимое яблоко; нет базара, где бы нельзя найти его, особенно же в областях поближе к Московской. Пепин английский: деревья этого сорта, пожалуй, раньше всех начинают пло-
70
доносить; родят так богато, что лучшего и желать нельзя. Для усадебных садов лучше этого сорта не найти. Яблоко средней величины, в сухой год даже мелкое, но красивое, вкусное; в иные годы деревья просто осыпаны плодами. Из летних, скороспелых сортов можно указать: Астраханское белое и красное и Белый налив; его чаще у нас называют скороспелкой.Груши в наших местах удаются хуже, чем на юге; их и сажают поэтому гораздо меньше, чем яблок Гданка и Бессемянка, пожалуй, выносливее других. Сажать груши надо на местах повыше, потому что у них корень идет глубже в землю.Вишню, если можно продавать в город для варки варенья, надо сажать Л юбскую: ягоды крупные, крепкие, так что можно везти далеко, без вреда для них. Родят деревья каждый год сильно. Для еды лучше сажать Владимирскую вишню: ягода сладкая, вкусная.Из слив самой надежной надо считать Белую Очаковскую: морозов не боится, плоды крупные и родит эта слива хорошо. Кроме того — Обыкновенная красная. Есть отличный сорт сливы, называется Ренклод зеленый: ягоды золотисто-зеленого цвета, не очень крупные, круглые. Я советовал бы посадить несколько деревцев на пробу, иногда они в наших губерниях вымерзают, но уж если две-три зимы перезимуют, после становятся выносливыми. Тогда от них можно привить побольше деревцев. Советую развести эти деревца потому, что ягоды их всегда можно продать по дорогой цене. Первые года два на зиму можно укутывать хорошенько соломой и еловым лапником.Отчего плодовые деревья бывают бесплодными? Жалобы на бесплодие плодовых деревьев приходится слышать очень часто: в письмах в редакцию то и дело встречаются заявления, что, по-видимому, все рекомендуемые руководствами правила соблюдены, и тем не менее плодовые деревья остаются бесплодными. К сожалению, жалующиеся на бесплодие деревьев не дают подробного описания условий, при которых развиваются плодовые деревья, и волей-неволей приходится давать указания наугад.В настоящей заметке постараюсь указать главнейшие причины бесплодия плодовых деревьев и средства, при помощи которых можно добиться плодоношения. На первом месте следует поставить слишком глубокую посадку плодовых деревьев; эта ошибка особенно часто наблюдается в любительских садах. Если деревья посажены таким образом, что корневая шейка, которая должна быть как раз на уровне поверхности почвы, углублена в почву хотя бы на 4,5-9 см, не говоря уже о большей глубине, — плодовые деревья развиваются крайне туго, хиреют и не плодоносят, или же плодоношение бывает крайне скудное.Ввиду этого, при закладке сада необходимо обращать самое тщательное внимание, чтобы корневая шейка отнюдь не углублялась в землю. Лучше посадить несколько мельче, но не глубже, так как мелкую посадку легко исправить присыпкой надлежащего количества земли.Глубокую посадку, если ошибка замечена сравнительно скоро после посадки, надежнее всего исправить пересадкой деревьев; нам приходилось пересаживать просидевшие на месте 2-3 года деревья, и они
71
быстро перегоняли в росте экземпляры, оставшиеся без пересадки. Пересадив такие деревья, следует к той части ствола, которая ошибочно была помещена в земле, присыпать горкой землю и толщину насыпанного слоя постепенно уменьшать, стараясь приучить к сухому воздуху изнеженную пребыванием в земле кору.Сырое местоположение или же холодное, когда корни деревьев касаются подпочвенных слоев, пропитанных холодной грунтовой водой, точно так же может быть причиной бесплодия плодовых деревьев. Многие смешивают два понятия: низменное положение и сырое положение. Сад может быть заложен и на низменном месте, но раз уровень грунтовой воды низкий, место сухое, — деревья будут благоденствовать и отлично плодоносить. И наоборот: место может быть выбрано под сад очень высокое, но, благодаря высокому стоянию грунтовых вод, почва очень холодна, и развитие плодовых деревьев происходит крайне медленно, туго; при таком местоположении плодового сада бесплодие посаженных деревьев также является обычным явлением.Единственным средством исправить такую посадку является осушение почвы посредством проведения глубоких канав, дренажных труб и т.п. На сырой, а главное — на холодной почве, хороших результатов добиться трудно.Качество почвы также может иметь значительное влияние на плодородие деревьев. Чрезмерно тощая почва, конечно, не дает возможности дереву развиваться нормальным образом, а слаборазвивающиеся деревья долее не входят в пору плодоношения, и урожаи таких деревьев представляются слишком ничтожными. Если плодовые деревья при сравнительно благоприятных условиях развития сваливают цвет и завязь, это служит верным признаком, что деревьям не достает минеральных веществ, и помочь делу можно только немедленным внесением легко усвояемых искусственных удобрений.Этот недостаток почвы вообще значительно легче исправить, чем в том случае, когда деревья посажены на слишком тучную почву, чрезмерно богатую содержанием перегнойных веществ. На таких слишком удобренных почвах (например, в тех случаях, когда сад разводится на месте бывшего скотского загона, или на местах свалки навоза и т.п.) деревья, благодаря обилию азотистых веществ, растут буйно, гонят длиннейшие ростовые побеги и совершенно не образуют укороченных плодовых веточек. Иногда, если переудобренный слой залегает не слишком глубоко, бесплодие таких буйно растущих деревьев прекращается само собой, как только корневые разветвления достигают более глубоких слоев почвы, содержащих необходимые для образования плодовой древесины минеральные вещества.Если же нет надежды, что такие жирующие деревья сами по себе излечатся от бесплодия, приходится применять следующие меры с целью добиться скорейшего плодоношения. Конечно, на таких почвах ни в каком случае не следует применять азотистых удобрений; напротив, необходимо к такой переудобренной перегнойными веществами почве примешивать глины, извести, золы или же искусственные удобрения, содержащие в себе калий и фосфорную кислоту. Внесение в
72
почву томасшлака, суперфосфата содействует установлению более умеренного роста и образованию плодовой древесины.Советуют вокруг жирующих деревьев вырывать кольцевые канавки приблизительно под крайними ветвями крон; канавки роются глубиной около 54 см, шириной около 35 см. Попадающиеся корни перерубаются и тщательно подчищаются ножом, с целью скорее вызвать образование наплыва и новых корней. Канавки эти заполняются сильной глинистой землей, удобренной исключительно минеральными веществами, содержащими калий и фосфорную кислоту. Мне приходилось видеть деревья, отлично плодоносившие после применения к ним описанной операции, но не скрою, что многие плодоводы считают это средство рискованным и прибегают к нему только в крайних случаях.Слишком сильная обрезка также может служить причиной бесплодия плодовых деревьев. Относительно обрезки вообще следовало бы поставить себе за правило применять ее только осмысленно, с вполне определенной целью, с полным пониманием делание понимая значения и цели резки, гораздо полезнее для деревьев будет, если мы их оставим в покое, ограничиваясь только вырезкой сухих и поломанных ветвей. Слишком сильная обрезка вызывает сильные ростовые ветви, в ущерб образованию плодовой древесины; если усердствовать с такой обрезкой, то можно деревья сделать совершенно бесплодными, так как все силы дерева пойдут на образование погонистых ростовых побегов.Небрежная съемка плодов также ведет к уменьшению урожайности плодовых деревьев. Отряхивая плоды с деревьев или сбивая их палками, мы значительную часть плодов сбиваем с плодовыми ветками; поступая так ежегодно, можно сад довести до ничтожной урожайности.Препятствия к правильному оплодотворению цветущих деревьев также могут служить причиной бесплодия. К таким препятствиям следует отнести: сильные утренники, убивающие цвет, чрезмерно сырая погода или дожди во время цветения. В суровых местностях особенно часто наблюдается бесплодие плодовых деревьев под влиянием утренников. Во избежание повреждения цвета, в таких местностях надежнее, во-первых, сажать поздно цветущие сорта, а кроме того, как уже было сказано, следует стараться весной возможно долее задержать сокодвижение. Но не следует впадать в крайность и слишком долго задерживать оттаивание пристволовых кругов, иначе, под пригревом весеннего солнца, в стволе и ветвях дерева начнется сокодвижение, а корни еще будут находиться в мерзлой земле и не будут подавать необходимых соков, что может повести к окончательной гибели дерева.К причинам, вызывающим бесплодие плодовых деревьев, следует отнести еще следующие: слишком глубокий перевал, когда лучшая питательная земля попадает вниз ямы, и наверху помещается бесплодная подпочва, вынутая снизу. Конечно, корни не могут добраться до питательной почвы, не могут доставить дереву достаточно питания, в Результате чего являются те же последствия, как и при культуре плодо-вых деревьев на бесплодной почве.
73
Слишком мелкая обработка почвы, особенно если участок, занятый плодовым садом, расположен на тяжелой глинистой подпочве, также ] поведет к медленному, тугому развитию плодовых деревьев и скудному образованию плодовой древесины.Очень часто причиной бесплодия плодовых деревьев являются вредные насекомые. Внимательный садовод еще зимой может определить, с каким врагом из мира насекомых придется бороться ему весной и летом. Для этого не позже 1 марта (а всего лучше в феврале), когда окончатся морозы свыше 13°С, надо нарезать по одной плодовой веточке с каждого плодового дерева, длиною не менее 35 см каждая. Срезанные веточки ставят в сосуды с водой, по 20-30 штук в каждый, смотря по величине сосуда, с таким расчетом, чтобы нижние концы ветвей были погружены в воду на 10 см, не более. Меняя воду через каждую неделю, садовод будет иметь возможность, по прошествии 30-40 дней, увидеть, показались ли из почек цветки или же ростовые побеги. В первом случае он, естественно, должен приготовиться к сохранению плодовых завязей от повреждения их различными вредителями или же весенними утренниками, а во втором случае он заблаговременно будет знать, об отсутствии урожая и весь уход за почвою сада и деревьями поведет соответствующим образом. В годы урожая необходимо больше заботиться о содержании поверхности почвы в рыхлом состоянии; деревья придется лишний раз опрыснуть, сравнительно с бесплодными годами, когда плодовый сад отдыхает.Если громадное большинство срезанных веточек оказались без плодовых почек, садоводу необходимо внимательно обсудить это обстоятельство и взвесить, не вызывается ли отсутствие плодовых почек неправильным уходом за садом или же тем, что урожай предшествующего года был настолько велик, что не дал возможности заготовить плодовые почки.С другой стороны, благодаря предложенному выше опыту со срезанными побегами, садовод у себя же в комнате увидит много вредителей, которые перезимовывают на веточках, а именно: гусеничек зимней пяденицы, яблонной моли, гусеничек, портящих плодовые почки и т.п. Со всеми этими врагами весной борьба вполне возможна и доступна, но при одном важном условии, если владелец сада следит и знает все особенности своего врага; особенно важно уследить момент появления гусеничек из отложенных яичек и первую стадию их развития, так как в это время уничтожение вредных насекомых дается особенно легко.Особенное внимание садовод должен обратить на яблонную медяницу. Это почти микроскопическое насекомое причиняет плодовым садам страшный вред, делает их совершенно бесплодными, а ввиду незначительной величины насекомых они остаются по большей части незамеченными, и садовод недоумевает, почему его деревья, несмотря на вполне правильный уход, остаются бесплодными. Против этих насекомых лучшие результаты получены при помощи опрыскивания табачным экстрактом, но в высшей степени важно уследить момент
74
отрождения насекомых из яичек, так как только в это время опрыскивания могут оказаться действенными.Правильной обрезкой можно всегда заставить плодоносить дерево, в течение многих лет остававшееся бесплодным. В этом случае садоводу необходимо внимательно изучить, как следует обрезать плодовые деревья, чтобы добиться тех или других результатов. Как общее правило, следует принять следующее: короткая обрезка вызывает сильный рост, длинная обрезка дает в результате плодовые почки. Короткой обрезкой у садоводов принято называть такую, когда отрезается большая часть побега, а оставляется меньшая: длинной обрезкой называют такую, когда удаляется только незначительная часть побега. Выражение «обрезать побег на два глазка» означает, что на побеге должно оставить только два глазка, а остальная часть побега должна быть удалена.Ветви, упорно не дающие плодовых почек, можно надламывать приблизительно посередине их длины, вследствие чего у основания ветви зародятся желаемые почки. У крупных деревьев с густой кроной следует проредить эту последнюю настолько, чтобы каждая оставляемая ветвь пользовалась полным доступом света. Поздняя обрезка сильных деревьев также способствует образованию плодовых почек; приступать к ней следует в то время, когда первые листья уже развились, а побеги достигли 2-3 см длины. Чтобы ускорить плодоношение сеянцев плодовых деревьев, вершинки их прививают в крону плодоносящего уже дерева, и плодоношение обыкновенно наступает уже на 2-й или 3-й год после прививки.Нередко причиной бесплодия плодовых деревьев может быть неудачно выбранный сорт.Как самому выращивать плодовые деревья? Яблони можно прививать на сеянчики лесной яблони, обыкновенной садовой, китайской, а также и сибирской. Купить хороших семян редко удается, гораздо надежнее запасать их самому. На сеянчиках лесной и обыкновенной садовой яблони прививки растут сильно и плодоносить начинают гораздо позднее, чем на сеянцах китайской яблони и особенно сибирской. Следовательно, чтобы от своего сада можно было получить урожаи плодов, лучше всего прививать на сеянчики китайской или сибирской яблони; семян китайской яблони достать легче, вот почему я и советую выращивать эти дички. Ну, а если достать семян или самих яблочек негде, придется купить обыкновенной яблони.Яблочки китайской яблони легко найти; они янтарно-желтого цвета с красным бочком. На базарах в городе их всегда можно найти, значит, можно из них и семян добыть. Купленные яблочки высыпают в ящик и оставляют так, пока они не сделаются совсем мягкими. Тогда их высыпают в посудину с водой и хорошенько разминают, стараясь отделить мякоть от семян. Мякоть с водой сливают, а вместо нее подливают чистой воды, пока семена совсем не отмоются. После этого их высушивают, отвеивают от пленок и сора и ссыпают на хранение в полотняный мешок.Яблочные и грушевые семена можно высевать осенью или хранить до весны и тогда уже высевать. От осеннего посева всходы получаются
75
в первую же весну. Вот только беда: осеннему посеву часто вредят мыши, а иной раз грядки размоет водой. И чаще приходится высевать семена весной. А тут другая беда: если эти семена до весны сберегать, как-и другие какие-нибудь, в избе, они взойдут только через год, да и то взойдут наполовину. Вот и придумали сберегать семена так, чтобы и при весеннем посеве они всходили в ту же весну.До начала февраля семена оставляют в мешочках в избе, стараясь их держать подальше от печки. В феврале берут семена и смешивают с влажным песком: на стакан семян стакана 3-4 песку. Ящик берут такой величины, чтобы семена легли слоем не толще 20-30 см. Песок с семенами поливают и выносят наружу к какому-нибудь забору, с северной его стороны, и закапывают в снег. К весне семена набухнут и проклюнутся и быстро взойдут.Грядки приготовляют, глубоко перекопав их с перепревшим навозом. Вскопать надо не меньше как 30 см, а какой вышины сделать грядки, будет указано, когда речь пойдет об огороде. Семена высевают в поперечные бороздки на 20 см одну от другой; грушевые и яблоневые семена сеют в бороздки глубиной около 5 см, а косточки слив и вишен, которые гораздо больше, следует сажать поглубже — на 7 см.Как только сеянчики раскроют первые, настоящие (кроме семядольных) листочки, их надо рассадить. Между посевными бороздками проводят другие бороздки, как раз посередине, и рассаживают сеянчики через 15 см на промежуточных бороздках, рядом устраивают еще грядки и на них рассаживают. Из посевных же бороздок все растеньица должны быть вынуты; значит, рассаженные растения будут сидеть рядом, на 20 см ряд от ряда. У каждого сеянчика обрываются корешки.Делается это для того, чтобы после отщипывания пошло больше корешков в стороны, а не вниз. Можно и весной срезать черенки перед самой прививкой, но тогда трудно разобрать здоровые побеги от побитых морозом. Прививают весной и летом. Весенняя прививка начинается, как только соки в деревьях пойдут вверх, и почки начнут надуваться; в это время кора хорошо отстает от древесины, а для прививки именно это и нужно. Черенками можно прививать и ранней весной, пока кора еще не отстает, а глазкам обязательно нужно, чтобы кора отставала.Часто приходится слышать, что прививку надо начинать с какого-нибудь числа мая или июля. Так, например, говорят, что летом можно прививать с Казанской Божьей Матери. Это неправда: иной год можно прививать и с Казанской, а иной — гораздо позже. Если погода стоит сухая, кора будет плохо отделяться, пока не пойдут дожди. Значит, вернее сказать, что прививать можно с того времени, как начнет отделяться кора, а дня заранее назначить нельзя.Прививка лучше удается в пасмурные, сырые, но не дождливые дни. В сухую погоду и глазок срезать, и на коре порезы делать надо возможно скорее, чтобы они не успели подсохнуть. В солнечный день лучше всего прививать по утрам, как только обсохнет роса; после 10-11 часов утра прививки удаются хуже. Для прививки глазком продаются особые ножи. На таком ноже есть косточка, которой отделяют кору на дичке,
76
чтобы ловчее можно было вставить глазок за кору. Для прививки нож следует наточить, как бритву. Если попадется хороший ножик, им целое утро можно прививать и только изредка подправить на твердом бруске. А с плохим ножом замучаешься: то и дело подтачивать надо. Точить надо на мягком, песчаном бруске, а потом на твердом только подправить.У опытного садовника всегда есть ножичек, которым он уже, Бог знает, сколько лет прививал, а брусок всегда один. Мягкий брусок хороший найти нехитро, а вот крепкий, если хороший попадется, беречь надо пуще глаза.Прививки обвязывают обыкновенной мочалкой. Когда прививают дички черенками, кроме обвязки их еще обмазывают особой мазью; без этой обмазки дички могут высохнуть. Вот рецепт хорошей мази для прививок: берут 0,4 кг очищенной еловой или сосновой смолы и на углях (не на огне!) нагревают, пока она не сделается жидкой. В то же время, также на углях, в котелке согревают воду и в нее ставят бутылку со спиртом (пробку вынуть). На 0,4 кг смолы достаточно взять одну двухсотку спирта, а чтобы нагреть можно было получше, двухсотку выливают в обыкновенную бутылку. Как только вода нагреется так, что рука вынести не может, спирт вынимают и смешивают с горячей смолой где-нибудь подальше от огня. Пока смола со спиртом еще не остыла, вливают пол-ложки вареного льняного масла (олифы). Обмазывать этой мазью можно в холодном виде; она отлично прилипает даже к сырому дереву. Беречь эту мазь нужно, хорошо заткнув и обмазав пробку салом, чтобы спирт не улетучивался, иначе мазь не будет годна. Как прививать деревья и кустарники, подробно рассказано в следующем томе нашего издания.Обыкновенно при закладке сада ограничиваются рытьем ям для посадки деревьев и все остальное пространство сада оставляется под травой. Это — самый невыгодный способ использования пространства, занятого плодовыми деревьями: травы хорошей получить нельзя, потому что около деревьев приходится, при исполнении различных работ, проходить и топтать траву; кроме того, не следует забывать и того, что трава вытягивает из почвы много питательных соков и влаги, вследствие чего, когда деревья достаточно разовьются и корни их выйдут из посадочной ямы на далекое пространство, они попадут уже в истощенную почву и развитие деревьев будет происходить слабее.Гораздо выгоднее занять междурядья или земляникой, или ягодными кустарниками. Хотя эти растения сильно истощают почву, но мы всегда можем внести удобрение, и в данном случае оно окупится несравненно лучше, чем при удобрении участка, занятого травой; удобрения понадобится меньше, потому что удобряться будет не сплошь весь участок, а только гряды, занятые земляникой или ягодными кустарниками. Важно и то, что, раз мы займем междурядья указанными растениями, для получения высоких урожаев ягод почву придется содержать всегда в разрыхленном состоянии, а это чрезвычайно благотворно отзовется на развитии плодовых деревьев, особенно на юге, где содержание почвы в саду под черным паром прямо-таки необходимо
77
для лучшего развития плодовых деревьев, а впоследствии — для получения полных урожаев.Выращивание земляники и ягодных кустарников в междурядьях плодового сада позволит уже со второго года получать хотя бы небольшой доход с занятого участка, что для фермера, конечно, имеет значение; если продажа ягод только окупит уход за занятым плодовыми деревьями участком, это уже будет значительной поддержкой. Ягодные кустарники заставят лишний раз заглянуть в плодовый сад, тогда как без промежуточных культур или если бы участок был запущен под траву, про молодые плодовые деревья совершенно забыли бы.Среди ягодных кустарников наиболее подходит для намеченной цели малина. В руководствах иногда можно встретить уверения, что ягодные кустарники удаются лучше в полузатененном положении: может быть, так обстоит дело в южных губерниях, в средних же и северных следует предпочитать совершенно открытые места. Тем не менее, в междурядьях плодовых деревьев малину с успехом можно возделывать не менее 10 лет, пока плодовые деревья не разрастутся настолько, что кроны их почти сомкнутся; после этого кусты помоложе можно перенести на другое место, а оставшиеся на данном месте с самого заложения плантации должны быть уничтожены как устаревшие.Малина.лучше удается на суглинистом черноземе, но в общем она не особенно прихотлива на почву; кроме того, для нескольких десятков или даже сотен кустов всегда можно подготовить почву и сделать ее наиболее пригодной для данной культуры. Ряды малины следует располагать метра на 1,5 ряд от ряда, а растения в рядах на 1 м одно от другого. Сажать выгоднее в канавы, а не в отдельные для каждого куста ямы; глубина канавы достаточна в 35 см, так как корни малины охотнее располагаются в горизонтальном направлении, чем в вертикальном. Ширина канавы должна быть приблизительно в 0,5-0,6 м.От посева семян малины плодоносные растения можно получить уже на третий год, иногда даже на второй; конечно, первые урожаи будут незначительны, и по ним еще нельзя составить определенного мнения о достоинствах ягод. Вообще, следует иметь в виду, что если мы хотим иметь определенный сорт малины, то надо самому размножать данный сорт корневыми черенками или отсадкой отпрысков; от посева семян могут получиться отличные экземпляры, но они и по форме, и по величине, и по вкусу ягод могут значительно отличаться от сорта, от которого были взяты семена.Самым употребительным способом размножения служит отсадка корневой поросли. Взрыхлив слегка землю около кустов, покрывают поверхность междурядий полуразложившимся навозом и новым мо-тыжением смешивают перегной с землей. Результатом такого ухода являются целые заросли корневой поросли, которую на следующую весну можно уже отсадить; в южных губерниях рассаживать малину можно и осенью, в более суровых местностях посадку и размножение малины безусловно надежнее производить весной.
78
Деление куста do числу отдельных побегов также может служить ддя размножения малины, особенно новейших сортов, которые иногда совершенно не дают корневой поросли. Во всяком случае, необходимо иметь в виду, что этот способ размножения отличается большим неудобством: рассаженные кусты входят в полную силу только через 2-3 года, а до тех пор дают очень небольшие урожаи; ввиду этого всегда выгоднее прибегать к другим способам размножения, при которых старый куст остается на месте. Отводками малина размножается таким образом: или пригибается прошлогодний побег к земле и отводится только одна верхушка его, или же весь побег, по длине, пришпиливается к взрыхленной земле и прикрывается тонким слоем жирной навозной земли; в последнем случае почти из каждого глазка образуется отдельное растение.Уход за вновь посаженной малиной заключается, главным образом, в сохранении растениями достаточного количества влаги и в рыхлении почвы; в засушливую весну, пока растения не окрепнут, полезно поливать их. Для доставления почве усиленного питания (малина очень требовательна на удобрение) и для сокращения работ по рыхлению участка полезно поверхность почвы в рядах, занятых малиной, прикрыть парниковым перегноем или, вообще, полуразложившимся навозом: дождями будут вымыты все питательные соки в почву, которая под таким покровом в течение всего лета останется рыхлой и сохранит влагу. Осенью производится новое мотыженье, во время которого остатки положенного удобрения смешиваются с почвой.Не надо забывать, что если мы хотим после малины оставить почву сильной, в которой корни яблонь нашли бы богатое питание, на удобрение скупиться не надо. Очень полезно раза два-три в лето полить малину раствором коровяка; первая поливка производится весной, после уборки гряд, когда малина будет готовиться зацвесть. Вторая поливка — в начале образования завязи, и недели через две поливают третий раз. Только при сильном удобрении можно получить обильный урожай крупных отборных ягод, и в то же время почва остается неистощенной.Смородина менее вынослива к отенению, но также вполне пригодна для культуры вмеждурядьях плодового сада в течение первых 8-10 лет, т.е. как раз до того периода, когда плодовые деревья станут давать значительные урожаи. Смородина и крыжовник легко размножаются посевом семян, делением куста, отводками; смородина, кроме того, легко поддается размножению черенками. Размножение посевом семян заслуживает гораздо большего внимания, чем обыкновенно думают и Даже пишут. Этот способ неприменим только в том случае, если хотят размножить какой-либо определенный сорт; для намеченных же нами Целей способ размножения семенами безусловно заслуживает внимания. Если внимательно отобрать ягоды на семена, из них получатся Растения, близко напоминающие материнский куст, уклонившиеся же от этого растения, во всяком случае, дадут ягоды не хуже обыкновенного крыжовника и смородины, какие вы можете встретить на рынках и в большей части помещичьих садов. Утверждение, что семенные
79
экземпляры долго не приходят с плодом, совершенно ни на чем не основано: черенковые и отводочные экземпляры смородины и крыжовника, обыкновенно, приходят с плодом на третий—четвертый год от посадки, семенные же на четвертый—пятый, а более сильные экземпляры не отстают от черенковых и первые плоды дают на третий год от посева.Ягоды для посева следует доставать по возможности от штамбовых или шпалерных экземпляров; если таких не достать, то на обыкновенных кустах следует отметить лучшие ветви и на них оставить развиваться небольшое количество ягод — лучших, завязавшихся первыми. Чем долее останутся на растениях ягоды, тем лучше: снимать их следует в то время, когда они совершенно размякнут и будут легко давиться руками. Собранные ягоды кладут в тарелку с холодной водой и хорошенько разминают, чтобы очистить от мякоти; операция эта проделывается несколько раз, пока семена не будут совершенно очищены. После этого их расстилают тонким слоем и просушивают где-либо в тени (но не у печки).Лучшим временем для посева следует признать осень. В редких случаях, когда сеянцы крыжовника или смородины требуются тысячами, для прививки в питомниках, или при посевах с целью выведения новых сортов, семена высеваются прямо на гряды, прикрываемые после посева самым тонким слоем парникового перегноя; весной, до появления всходов, гряды должны поддерживаться во влажном состоянии. В первую весну, при осеннем посеве, обыкновенно показывается до 50-75% всходов; остальные семена частью взойдут этим же летом, частью — на следующий год.Гораздо большего внимания заслуживает осенний посев в ящики, где имеется возможность лучше наблюдать за чистотой и влажностью почвы; при таких условиях можно получить до 90% всходов в первую же весну. Ящики с посеянными семенами поливаются и выносятся на воздух; зимуют они где-нибудь у стены, с северной стороны какого-либо строения, под толстым слоем снега. В случае приобретения семян где-нибудь осенью их следует немедленно статифицировать, проморозить дня 2-3, а затем сохранять до весны в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность земли в ящиках снег. Высеянные весной, такие семена дадут 30-40% всходов в первую же весну, а остальные взойдут на вторую и даже третью весну. Весенний посев сухими семенами всходов до следующей весны не даст.Крыжовник чаще всего размножается делением кустов, — способ, которым никогда нельзя получить образцовых кустов; напротив, продолжая размножение делением в течение нескольких поколений кустов, легче всего добиться вырождения сорта. Лучшим временем для деления кустов является или очень ранняя весна, пока крыжовник еще не тронулся в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне закончился и листья успели огрубеть. Самое деление кустов производится обычным способом.Размножение отводками, напротив, заслуживает полной рекомендации, давая отличные экземпляры с молодой древесиной и молодыми
80
корнями. Для отводков выбираются молодые ветви, выходящие ближе к поверхности почвы; в конце июня ваш в июле, смотря по тому, когда молодой прирост достаточно одеревенеет, эти ветви пригибаются к земле. Отнимать отводки от материнского растения надежнее следую-щей весной; в благоприятных климатических условиях эта операция может быть произведена в ту же осень, особенно если поверхность земли около отводимых растений была прикрыта перегноем.Чтобы от одной ветви получить несколько отводков, поступают таким образом: ранней весной прошлогодний побег пришпиливается возможно плотнее к земле в двух-трех местах, но не засыпается землей, как это делается обыкновенно. Вследствие такого положения почти каждый глазок, находящийся на побеге, прорастает. Как только вновь образовавшиеся побеги достигнут 9-12 см роста, ветвь присыпается землей, которая, по возможности, содержится влажной; к осени все вновь образовавшиеся побеги дадут обильные корни, и, разрезав пришпиленную ветвь на части, мы получим столько же отдельных растений, сколько образовалось побегов на ветви. При этом способе получаются не такие сильные растения, как при отведении целой ветви, но зато мы имеем возможность получить втрое или даже вчетверо более отдельных экземпляров.Смородина, кроме того, легко размножается черенками. Эти последние заготовляются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как это делается с черенками плодовых деревьев (черенки связываются пучками по 20-25 штук так, чтобы нижние срезы были в одной плоскости; пучки эти втыкаются в ящики с сыроватым песком, прикрываются мхом и ставятся в подвал). Длина черенков дается от 20 до 30 см в зависимости от числа глазков и величины междоузлий: на черенке должно быть 4-6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью почвы. Сажают черенки под кол, после чего возможно плотнее обжимают землей. Черенки режутся обыкновенно из однолетней древесины, но за недостатком таковой можно резать и двухлетнюю. Гряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий: в суровых местностях — до 20 см вышины, чтоб лучше прогревались; конечно, если место для посадки черенков выбрано сыроватое, гряды должны быть сделаны выше. Чем далее к югу, тем гряды делаются ниже, иначе зной и ветер заставили бы потратить много труда для содержания гряд влажными. Фермеру, особенно в первые годы устройства хозяйства без поливки разведочных гряд,работы слишком достаточно, вследствие чего необходимо принять все меры, чтобы сократить работу по укоренению гряд. Влажность почвы в деле укоренения черенков играет большую роль, вследствие чего, для сокращения расходов по поливке, необходимо поверхность гряд покрыть каким-либо отеняющим материалом. Но было бы ошибочно сажать черенки на совершенно затененные гряды, потому что растения, полученные при таких условиях, бывают значительно менее плодородны. Мы не хотим этим сказать, что очень часто наблюдаемое бесплодие кустов черной смородины зависит исключительно от тенистого местоположения, но, несомненно, это одна из главных причин; достаточно, если посадочные
81
гряды затенены деревьями или строениями только во время припека, т.е. от 11 часов утра до 2-3 часов пополудни.Легче всего удается от черенков черная смородина; красная, белая и пестрая дают меньший процент укоренившихся черенков, но все же предлагаемый способ размножения заслуживает внимания; говорим это ввиду того, что некоторые руководства категорически заявляют, что разведение черенками красной смородины невозможно.Сажать крыжовник выгоднее в канавы, шириной до 1 м; рыть канавы нужно с косыми стенками, чтобы они по дну имели не больше 0,7 м. На сырых почвах глубину достаточно давать в 0,5 м; на сухих почвах, на юге, углубляют канавы до одного метра. Если подпочва суглинистая, черноземная или глинистая, можно обрабатывать почву на перевале до 0,5 м глубиной, а для посадки кустов рыть ямы. Расстояния между рядами ягодных кустов следует давать около 1,5-2 м и 1-1,5 м в рядах между кустами. Сажать надежнее весной (в северных губерниях), но приобретать растения необходимо осенью, так как весной крыжовник слишком рано трогается в рост; приобретенные же весной кусты обыкновенно уже с проросшими глазками, а побеги, выросшие из этих глазков, обыкновенно, сильно страдают, пока не свыкнутся с наружным воздухом.Посадка смородины производится так же, как и крыжовника; расстояния между кустами для сильнорастущих кустов можно давать в 1,5 м и последующей обрезкой удерживать кусты, не допуская им образовывать сплошного насаждения. При уходе главное внимание обращается на внесение удобрения, помимо поливок жидким удобрением; ранней весной почву мотыжат и покрывают парниковым перегноем или полуразложившимся навозом. Осенью внесенное удобрение мотыжением смешивается с верхним слоем почвы. Если к такому способу удобрения добавить дозу минеральных удобрений, кусты будут благоденствовать и отблагодарят за уход прекрасными урожаями крупных, отличных ягод. В то же время и почва не только не истощается, а обогащается питательными веществами, а постоянное рыхление и поверхностное удобрение сохраняют почве необходимую для благоденствия плодовых деревьев влагу. Это обстоятельство и позволяет нам утверждать, что промежуточная культура ягодных кустарников является одной из выгоднейших в плодовом саду, выгоднейших не только в смысле получения хороших урожаев ягод, но и для сильнейшего развития плодовых деревьев.По нашему глубокому убеждению, хуторянин должен стремиться производить в своем хозяйстве решительно все, что только может земля. Если бы нам сказали, что нет расчета сажать много ягодных кустарников, так как сбыт ягод обеспечен только вблизи больших центров, мы возразим на это, что ягодные кустарники дадут отличный материал для выделки ягодного вина превосходного вкуса. Из ягод же можно приготовить, с небольшой примесью сахара, здоровое, вкусное лакомство.Нередко раздаются голоса против промежуточных культур в плодовом счету. Говорят, что, заводя промежуточные насаждения, мы отвле-
82
каемся от плодовых деревьев. Нет, на основании долголетнего личного опыта и наблюдений, мы смело говорим: при обычных условиях сельской жизни обыкновенно на молодой сад обращается очень мало внимания, пока не начнется плодоношение. Если же в неплодоносящем саду имеются какие-либо культуры, дающие в это время урожаи, мы невольно лишний раз заглянем в сад и уделим частичку внимания и плодовым деревьям. Кроме того, рыхление и содержание в порядке почвы, не занятой ничем, легло бы тяжелым бременем на бюджет хуторянина, тогда как ягодные кустарники значительно облегчат уход за почвой неплодоносящего плодового сада.Ягодный сад в хозяйстве может быть большим подспорьем, особенно, если ягоды можно сбывать поблизости. Если ягодные кусты хотят сажать отдельно, — место выбрать редко удастся: приходится пользоваться каким попало, лишь бы поближе к жилью. Вот только, что надо помнить: в наших губерниях ягодные кусты нельзя сажать в затененных местах. На юге еще, пожалуй, можно сажать в таком месте, чтобы во время самого припека кусты были затенены крупными деревьями. В наших же местах только на солнце и можно получить хороший урожай крупных ягод. Значит, если только можно, для ягодного сада надо постараться дать открытое место. Как лучше сажать — на высоких грядах или вровень с землей — надо хорошенько подумать. Если земля легкая, рыхлая, теплая, лучше сажать вровень с землей; на тяжелой, глинистой земле необходимо делать грядки, чтобы корням не было холодно. Опять и о том надо позаботиться, не сыровато ли выбранное место; если место сыро, грядки будем делать повыше, а то кусты могут вымерзать. Тут уже каждый сам должен сообразить все, а книжка может только научить, как на какой земле сажать ягодные кусты.Почти всякое растение любит, чтобы корням его было тепло, чтобы земля была слегка сыровата. Значит, там, где похолоднее, надо делать грядки. На грядках солнце скорее прогреет землю, а если в иное лето земля на грядках уже очень пересохнет, можно кругом кустов настелить перепревшего навоза. Надо только помнить, что лучше побольше труда положить на уход за ягодными кустами, только не сажать их в затенении.Про черную смородину почему-то думают, что она любит тень, а на самом деле в тени-то и ягод не бывает. Конечно, в Саратовской губернии, где летом солнышко все палит, можно выбрать и затененное место, а в наших местах нельзя. В своем хозяйстве, на суглинке, я сажаю ягодные кусты на грядках 20 см вышины, а на сыроватых местах грядки делаю до 20 см.Для посадки кустов можно рыть ямы или канавы. Ямы роются круглые, метровые в поперечнике (можно и 50 см), глубиной 35 см. Верхний слой земли можно оставить тут же около ямы. Если и подпочва глинистая, ее оставляют также около ямы, только складывают отдельно от верхней хорошей земли. Л если подпочва окажется песок или подзол, их придется разбросать тут же кругом или, еще лучше, вынести прочь.
83
Надо помнить, что мы посадили кусты в приготовленные ямы, и они много-много лет просидят в них. Поэтому, им и землю надо дать сильно удобренную, чтобы кустам пищи хватило надолго. И особенно хорошо надо удобрять землю, которую мы будем сыпать вниз ямы, потому что после ее уже трудно будет удобрять.Удобрение земли под ягодные кусты. Для такого удобрения надо заготовить перепревшего навоза и побольше золы; хорошо бы еще купить костяной муки, да под каждый куст и насыпать килограмма по 2. Золу надо заготовить еще зимой и сложить где-нибудь в сухом месте; на куст золы взять 3 кг. Навоза самого мелкого и сопревшего, кладут так на глаз — трое или четверо полных вил. Удобрять землю надо так: на дно ямы насыпают верхнюю землю слоями, пересыпая золой, костяной мукой и навозом; вилами или лопатой все это хорошенько перемешивают. Подпочву или подвезенную вместо нее землю удобряют еще до осыпания в яму заранее.Расстояния между кустами. Яму от ямы можно рыть на 1-1,5 м, а если кусты сажают в несколько рядов, то между рядами дают расстояние в 1,5-2 м. Если за кустами ухаживать по-настоящему, то они живо заработают всю яму корнями, вытянут все соки. А кругом ямы — неродимая земля, в которой корням достать нечего. Поэтому лучше сажать не в ямы, а в канавки. Кому это покажется хлопотно, пусть лучше сажает каждый год понемногу, но по-настоящему. Лучше посадить правильно 10 кустов, чем натыкать как попало целую сотню: с этого десятка кустов ягод получится больше, и они будут гораздо крупнее, а крупные ягоды и покупают охотнее.Канавы роют такой же ширины, как и ямы, а длина их будет, смотря по тому, сколько кустов мы хотим сажать и как позволит место. На каждый куст надо считать по длине канавы 1-1,5 м. Стенки канавы надо рыть не отвесно, а полого.Вот если вырыть канавы да приготовить для них земли как было рассказано, можно ждать, что ягод будет довольно. Значит, на дно канавы мы будем класть самую сильную землю; когда кусты разрастутся, под них уже трудно будет дать другую землю. Сверху можно всегда землю и обновить, и удобрить, а внизу только и можно, что навертеть дыр, да налить жидкого удобрения, как это я советовал делать с яблонями.Крыжовник. Крыжовник лучше сажать весной, если кусты приходится выписывать откуда-нибудь издалека. Пока там накопают кусты, перешлют их — наступит уже поздняя осень. До морозов кусты не успеют хорошо закорениться и за зиму могут вымерзнуть. И весной не надо зевать: крыжовник весной раньше всех деревьев распускается. Значит, если кусты купить весной, они будут уже с распустившимися листочками и, при посадке, долго будут болеть. Лучше всего делать так: купить кусты осенью, но не сажать их, а только прикопать на зиму, как это было указано о яблонях.Канавы или ямы для посадки крыжовника должны быть приготовлены с осени, а весной, безо всякого промедления, как только оттает земля, кусты сажают. Самая посадка делается так: приготовленную
84
землю ссыпают в канаву холмиком до такой высоты, чтобы кусты можно было поставить, и корневая шейка была бы как раз на той высоте, как нам надо. Значит, тут надо хорошо рассчитать, сколько земли ссыпать в канавы, чтобы посадка вышла верная. Если рассчитать плохо, земля осядет, и кусты окажутся глубже, чем надо. Если кусты сажать будут так, чтобы вышли грядки, канавы придется насыпать почти доверху и тогда уже ставить кусты. Чтобы не вышло ошибки, можно вбить в дно канавы, пока земля еще не насыпана, кол и на нем сделать зарубку, где должна быть корневая шейка куста. Зарубка делается на 10 см выше того места, где должны окончательно сидеть кусты: земля осядет не меньше, чем на 70 - 90 см.Сажать кусты надо вдвоем; корни так же, как и у яблони, обмакивают в раствор глины и коровяка, только в самый жидкий, чтобы не слепить корневой мочки. Сажать лучше всего в пасмурные дни, или же после обеда, чтобы жаром не хватило только что вынутые из земли кусты: у них в это время кора легко сморщивается.После посадки сейчас же хорошенько поливать, чтобы земля вокруг корней хорошенько осела; если между корнями останутся пустые места, сейчас же заведется плесень и кусты захиреют. Корни должны быть аккуратно расправлены по всему холмику, и тогда уже их засыпают землей. Когда кусты можно купить где-нибудь поблизости или же имеются в своем саду, сажать выгоднее не весной, а в конце лета. Листья на кустах в конце лета бывают уже грубые и не вянут, если даже выкопанные кусты оставить на целый день не посаженными. И до зимы еще остается много времени, крыжовник успеет отлично закорениться. Выгода летней посадки еще и в том, что весной, с первыми теплыми днями, кусты начинают расти и скоро забирают силу, а посаженные весной в это время болеют. Корни крыжовника и других ягодных кустов идут близко к поверхности земли; значит, для них большую пользу окажет, если мы землю вокруг кустов покроем сопревшим навозом. Делать это лучше всего весной: сначала землю взрывают мотыгами, а затем покрывают навозом. Я уже рассказывал, что навоз этот большую службу служит: земля под ним всегда рыхлая, влажная; сорных трав выходит меньше. А когда пойдет дождь или при поливке кустов, вода вымывает из навоза все соки и уносит их к корням кустов. Осенью надо еще раз вз мотыжить землю, и в это время остатки навоза смешиваются, с землей. Если не полениться все это сделать, как следует, кусты отблагодарят отличными урожаями.Пройдет год — два после посадки, и кусты разрастутся, выгонят много новых побегов и станет им тесно. Некоторые думают, что чем больше веток в кусте, тем и урожай будет лучше. А если повнимательнее присмотреться, так всякому станет понятно, что это не так. Если ветвей в кусте очень много, они глушат друг друга; к ним и солнышко-то не может добраться, и ветер едва-едва пробьется сквозь гущу.Обрезка кустов. А чтобы куст весело рос, нужно каждый год вырезать у основания ветки, которые послабее, да постарше, чтобы другим дать больше простора. Конечно, в первые годы вырезать веток придется поменьше, главное, чтобы в середине, в сердце куста не было очень
85
густо. Ведь всякий заметил, что самые лучшие ягоды наливаются на крайних ветках, где к ним и воздух, и солнышко имеют доступ. Вот и надо стараться, чтобы и в середине куста ветки не теснили бы друг друга. Когда кусты будут постарше, надо вырезать только старые, корявые ветки: молодых побегов год от году куст будет выгонять все меньше и меньше, и ими надо дорожить. Вырезать ветки надо ближе к земле, чтобы сухих пеньков не оставалось.Хорошие урожаи крыжовник может давать лет 15, но уже и десятилетние кусты не приносят таких крупных ягод, как молодые кусты. Вот поэтому от старых кустов толку бывает мало. Если правильно разводить кусты, так они долго-долго будут радовать нас отличными урожаями.Если близко город или станция железной дороги, с которой можно отправлять ягоды, лучше разводить крупноплодный зеленый крыжовник, который называют английским. Его срывают с кустов, когда он еще твердый, значит, его и везти можно без боязни повредить ягоды. В городе такой крыжовник охотно покупают на варенье и дорого платят. Для еды же он не годится: очень кислый. Для еды лучше брать красный крыжовник, особенно с крупными мохматыми ягодами.Если участок недалеко от станции, я советую делать так: зимой на досуге наготовить из лучины небольших коробок. Когда ягоды поспеют, эти корзиночки выкладываются какими-нибудь крупными листьями, на которые и кладутся ягоды. Проезжающие живо раскупают все эти коробки.Смородина. Смородина сажается точно так же, как и крыжовник. Бывает она, как всякому известно, черная, красная и белая. Черную надо сажать куст от куста на 1,5 м, а красную и белую можно и на 1 м — они так сильно не разрастаются. Для продажи в город лучше сажать побольше черной смородины — ее много покупают для варенья. И красную смородину, если и вырастет, как следует, разберут охотно.Для черной смородины выгоднее дать местечко пониже, посырее, но только грядки нужно делать очень высокие, а то кусты на таком месте будут вымерзать зимой. В тень смородины сажать нельзя, об этом я уже говорил: на открытом месте только в особенно засушливые годы урожаи получаются похуже, а в тени хороших ягод никогда не получить. Грядки с черной смородиной всегда должны быть рыхлыми и покрытыми перегноем, чтобы земля не пересыхала; в засушливые годы хорошо бы раза два полить. Первый раз поливают, как только ягоды завяжутся, а второй, когда они уже сделаются крупными.Подрезать смородину нужно также, как и крыжовник: все сучья и корявые ветки обрезать как можно ближе к земле; сердце куста прорезать, чтобы ветки не теснили друг друга.Разведение смородины. Рано весной, пока еще деревья не распустились, нарезают молодых, прошлогодних веток смородины длиной от 20 до 40 см и сажают их в заранее приготовленные грядки. Нужно, чтобы черенки наполовину своей длины сидели в земле, а наполовину были бы наружу. На каждом черенке должно быть от 4 до 6 глазков; значит, половина глазков очутится в земле, а другая половина останется наружу. Сажают черенки так: на грядке проводят бороздки, одна от
86
другой на 80 см. Бороздки эти нужны для того, чтобы черенки сажать не кое-как, а рядами. Тонким колышком на этих бороздках делают ямки такой глубины, чтобы черенки вошли в них, как сказано было, на половину глубины. Посадив черенок, около него обминают землю пальцами, чтобы она плотнее прилегла к черенку. Замечено, что если черенки смородины сажать не прямо, по отвесу, а чуть-чуть наискось, они приживаются легче. Один от другого черенки можно сажать на расстоянии 18 см.В наших местах сажать черенки лучше весной, а где зимы бывают потеплее, можно и осенью, когда молодые побеги одеревенеют. На зиму их тогда следует хорошенько завалить листом, чтобы земля не так сильно промерзла, да и мороз не так будет сушить черенки, если их прикрыть листом. Грядки с черенками должны быть всегда влажными. Чтобы не пришлось очень часто поливать их, лучше грядки прикрыть мхом или листом. Некоторые сажают черенки на затененных грядках. Правда, там они скорее закоренятся и хлопот с ними меньше. А вот когда придет время посадить их на постоянные места, тогда и окажется, что ягод-то на них почти не бывает. Потому-то и надо черенки сажать на открытые гряды и чаще поливать. Хлопот будет больше, но и кустики получатся сильные, плодовитые.Если хотят развести смородины побольше, делают так. Осенью срезают весь куст смородины до самой земли. Ветки, которые помоложе, сажают черенками, остальные выбрасывают. Следующей весной около срезанных кустов рыхлят землю и, если стоит сухая погода, поливают. К осени на таких кустах вырастает много сильных побегов, которые и можно резать на черенки. А вместо них на кусте вырастет еще больше.Как избавиться от червей на крыжовнике и смородине? Весной на крыжовнике и смородине часто бывают мелкие черви, которые и объедают все листья дочиста. Толку от объеденных кустов, конечно, не бывает. Избавиться от этих червей можно так: купить зелени, которой морят тараканов, и разболтать в ведре с водой (на ведро воды взять 10 г зелени); сюда же прибавить 20 г негашеной извести. Известку взвесить негашеную, а часа за два до опрыскивания погасить. Это снадобье надо хорошо взболтать и веником опрыскать все кусты рано весной, как только развернутся листья. Если от одного раза черви не пропадут, повторить. Веником надо хорошенько жидкость эту взбалтывать в ведре, чтобы зелень не оседала на дне. Зелень очень ядовита; значит, ведро для разбалтывания надо брать какое-нибудь старое и после убрать, чтобы оно не попалось скотине.Малина. Малину сажать лучше всего в конце лета. Если ее достать в это время нельзя, то придется сделать так же, как с крыжовником, т.е. купить с осени, прикопать, а весной посадить. Канавы для малины достаточно рыть глубиной в 40 см, потому что ее корни стелются больше поверху. Землю малина любит жирную, значит, удобрить ее надо сильно. Куст от куста сажают на 1 м, между рядами дают расстояние метра полтора. Шириной канавы достаточно копать сантиметров пять. Малина любит влажную землю, почему во многих садах ее сажают
87
в тени. В наших местах в тени хороших ягод получить нельзя; поэтому я советую сажать кусты малины на открытых местах, но землю почаще рыхлить и вокруг кустов обязательно обложить навозом. В свежем навозе часто заводится земляная блоха и поедает малину, значит, обкладывать кусты надо сопревшим навозом.Ветки малины живут только два года: год они вырастают, на второй плодоносяг и к осени уже засыхают.Чтобы второгодние  ветки не тянули зря соков, их следует обрезать под корень, как тольхо ягоды будут сняты. Молодые же вегки, когда они |вырастут в длину до 1,5-1,7 м, прищипы-ваются. Делают это затем, чтобы они  поскорее выгнали боковые ветки: чем больше боковых веток, тем болыяе н ягод.Обрезку кустов надо делать не нозднее конца июня или в июле, чтобы молодые ветки успели одеревенеть до наступления морозов. Если на каждом кусту оставить все выросшие побеги, им будет тесно; лучше оставить 7-8 самых лучших, а остальные вырезать. Старые ветки вырезают, как только будут сняты ягоды.Как уже было сказано, семенами малину разводить не стоит: от посева редко когда удадутся порядочные кустики. Лучше всего разводить ее отсадкой корневой поросли. Дня этого рыхлят землю вокруг кустов, покрывают перепревшим навозом н мотыгами смешивают навоз с землей. После этого поросли появится сколько угодно, и на следующую весну ее уже можно отсадить. Можно разводить малину и старыми кустами: их выкапывают, делят на части и сажают. Вновь посаженная малина дает хороший урожай только через 2-3 года. Значит, выгоднее старые кусты не трогать, а сажать корневую поросль. У кого много терпения, малину можно разводить отводками: вокруг кустов рыхлят землю, а следующей весной прикапывают побеги во всю длину, как это было рассказано о крыжовнике. Из каждого глазка прорастает побежек. На будущую весну побеги можно отделить от старого куста и рассадить на грядку, а через 2-3 года — на постоянные места.Земляника. Земляника и клубника — ягоды очень благодарные: без особого ухода они почти каждый год родят. Хороша земляника и тем, что родит тогда, когда других ягод еще нет и продать нечего. Первая ягода поспевает уже в июне, а в это время и с поля взять еще нечего.Земляника любит теплую, сыроватую землю. Поэтому, где лето бывает сухое, кустики сажают на самые низкие грядки, чтобы землю не очень сушило. Если около двора есть местечко пониже, вот тут землянике и раздолье, лишь бы вода не застаивалась. После посадки первые 3-4 года земляника дает ягоды крупные, красивые, а потом, что ни дальше, то хуже. Это бывает оттого, что земля под кустиками истощилась, слежалась, кроме того, и самые кустики состарились. Самые крупные ягоды земляника даст на второй год жизни; на третий год она ягод даст гораздо больше, но они будут уже помельче; на четвертый — также много ягод. А с пятого года кустики и ягод меньше дадут, и сами ягоды будут мелкие, да уродливые. Значит, хорошо родят только молодые кустики, а старше 4-5 лет за ними и ухаживать не стоит.
88
В садах так и делают: через 4-5 лет грядки перекапывают и засаживают молодыми кустиками.Чтобы земляника росла веселее и родила бы хорошо, землю надо глубоко перекопать и удобрять самым мелким навозом. Навоза надо заготовить побольше, чтобы его можно было положить своем в 6 см толщиной. Девают это весной, по окончании сева яровых; навоз сразу запахивают и заборанивают. Так оставляют лежать до начала нюня, а потомснова пашут поглубже и делают грядки для земляники.Если место позволяет, грядки надо делать так, чтобы солнце в полдень светило вдоль их, а не поперёк, тогда все кусты одинаковобудут освещены и согреты.Когда лучше сажать землянику? Когда поканчат с уборной ржи, можно начинать сажать землянику. В это время сажать лучшк всего, номожно сажать и весной, и осенью. Где весна бывает ветренная, засушливая, сажать лучше осенью. Кустики весенней посадки приживаютсявсегда хуже и в первое лето дадут мало ягод. Осенью и сажать бывает посвободнее, только надо помнить, что поздно сажать в наших губерниях нельзя: кустики замой могут вымерзнуть. В своем хозяйстве я всегда сажаю землянику в конце июля и уже никак не позже начала августа, н вот больше 20 лет такие посадки у меня удаются лучше всяких других. В это время и дожди почаще перепадают, и по ночам росы бывают сильные; больше 2-3 раз посаженные грядки полить не придется. Вот если вблизи достать земляники негде, пожалуй, лучше сажать весной: осенью ее поздно пришлют, и закорениться до морозов кустики не успеют.Как лучше сажать землянику? На грядке в 1 м шириной сажают ее попеременно в 2 и 3 ряда. Крайние кустики сажают от краев грядки сантиметров на 15, между рядами расстояние дают 25 см. При такой посадке кустики не теснят друг друга, и солнце освещает их со всех сторон. Сажать землянику очень ловко маленькой лопаткой: ее делают из твердого дерева, длиной 25-30 см, а шириной сантиметров 10. Рукоятка обтачивается ножом так, чтобы руке держать ловко было. Такая лопатка гораздо лучше сажального кола; им делают отверстие, в которое и запихивают насильно корешки кустиков, а лопаткой сначала делают ямку, где кустики можно посадить как угодно.Уход за земляникой. Прежде всего необходимо обратить внимание на рыхление гряд, занятых земляникой. На рыхлой почве каждое растение развивается несравненно лучше, чем на плотной; в засушливую пору на грядах с уплотненной почвой растения почти останавливаются в развитии, хиреют от недостатка влаги, тогда как на разрыхленной почве засуха им нестрашна: под влиянием ветра и солнца высыхает только самый верхний, разрыхленный слой, а на глубине почва остается влажной, и растения имеют возможность пользоваться этой влагой. Другое дело на уплотненной, слежавшейся как камень почве: влага, содержащаяся в почве, благодаря плотному строению этой последней, все время поднимается к поверхности почвы и поглощается сухим, раскаленным воздухом. Если мы попробуем раскопать такую
89
гряду, после долговременной и сильной засухи, то не найдем признаков влаги даже на значительной глубине.Вот почему и на рыхление почвы надо обратить самое серьезное внимание. Мало этого: на рыхлой почве воздух легче проникает к корням, заставляет их энергичнее всасывать питательные вещества, способствуя тем лучшему развитию растений. Лучшим временем для рыхления почвы является самая ранняя весна, как только почва просохнет на столько, что явится возможность производить работы, и осень, когда плодоношение и дальнейшее развитие кустов остановится. Этих двух рыхлений вполне достаточно, если поверхность гряд с земляникой покрывается перегноем или каким-либо другим веществом; если же грядки остаются в течение всего лета открытыми, то рыхление необходимо производить не менее одного раза в месяц, особенно на глинистых почвах, на которых после каждого дождя образуется плотная корка, препятствующая проникновению воздуха к корням.Самое рыхление производится на глубине приблизительно около 5 см, чтобы не повредить главной массы корней; очень удобно производить эту работу особыми мотыгами с 3-4 зубцами, при помощи которых можно одновременно с рыхлением выбирать сорные травы. Перед рыхлением производится очистка гряд; убираются прошлогодние листья земляники, высохшие или загнившие, открываются усы, оставшиеся почему-либо неубранными в истекшем году. Весь этот сор оставляется на поверхности гряд и при рыхлении смешивается с землей. При осеннем рыхлении предпочтительно не очищать гряд, оставляя их в таком виде в зиму: каждый засохший лист, каждый неотор-ванный ус будет способствовать накоплению снега на грядах, что повлияет на лучшую сохранность кустов в течение зимы. Конечно, в немалой степени поможет накоплению снега и взрыхленная поверхность гряд.Когда окончено весеннее рыхление гряд с земляникой, очень полезно укрыть их слоем в 10 см парниковым перегноем, если такой найдется в хозяйстве, или мелким навозом; за неимением того и другого материала, гряды можно покрыть рубленой соломой, мхом и т.п. материалом, но, конечно, предпочтительнее парниковый перегной, так как, применяя этот материал, мы достигаем двух целей. Покрытие земляничных гряд, вообще говоря, производится с целью сохранения влаги и рыхлого состояния почвы; под покрывающим слоем поверхность гряд в течение всего лета остается рыхлой, в противном случае пришлось бы произвести не менее 3-4 рыхлений, а в случае ливней и еще чаще бы, особенно на плотной глинистой почве.Укрывая гряды парниковым перегноем или разложившимся навозом, кроме сохранения влажности и рыхлого состояния поверхности почвы, мы достигаем еще и другой цели: при каждом выпадающем дожде, или при поливке гряд, из перегноя вымываются питательные вещества и уносятся в почву, откуда уже всасываются корнями. Влияние перегноя, применяющегося для покрытия гряд, настолько значительно, что даже неопытный глаз сразу различит гряды, покрытые этим веществом и оставшиеся непокрытыми.90Бояться, что перегной или навоз будет пачкать ягоды, ни в каком случае не следует: к тому времени, когда начнется образование и развитие ягод, от положенного перегноя остается на поверхности гряд только полуистлевшая солома, которая не только не будет пачкать ягод, но еще предохранит их от пачкания землей. При осеннем рыхлении поверхности гряд, остатки перегноя смешиваются с землей и служат также для разрыхления и удобрения почвы. Следовательно, покрывая поверхность почвы гряд перегноем, мы: 1) вносим сильное удобрение, способствующее лучшему развитию ягод и самих растений; 2) избавляемся от части поливок, необходимых в засушливом климате, и 3) поддерживаем почву в рыхлом состоянии.Следующей работой на земляничной плантации будет уничтожение усов. Читателям, наверное, приходилось и слышать, и читать, что уничтожение усов излишне, что если оставить их все свободно развиваться, то получатся и лучшие урожаи, и уход за земляникой значительно упростится. Опыт многих огородников и садоводов доказал совершенно противоположное: усы необходимо уничтожать уже по одному тому, что если бы мы позволяли развиваться всем таким отпрыскам в самостоятельные растения, то уход за грядами сделался бы положительно невозможен, и гряды уже на второй год своего существования представляли бы сплошь заросшую поверхность, которую ни рыхлить, ни покрыть перегноем не представлялось бы возможным. И качество ягод, и вообще урожайность гряд в значительной степени понижаются, если не уничтожать усов.Эту работу лучше всего соединять с выпалыванием сорных трав, и тогда она выполняется совершенно незаметно: удобнее иметь при себе садовый нож, которым и обрезать усы. Если их прямо обрывать, то этим приемом можно и кусты повредить, так как усы очень крепко держатся, да и работа будет непроизводительно усложняться. Только самые ранние и самые сильные усы оставляются, и тогда необходимо им облегчить укоренение, пришпиливая усы к земле. Часть таких укоренившихся усов может быть оставлена на грядке для замены случайно погибших или вымерзших растений, а остальные пойдут на увеличение плантации, на продажу и т.п.Уничтожение усов производится одновременно с выпалыванием сорных трав. Этой последней работой пренебрегать отнюдь не следует, иначе уже на следующий год гряды превратятся в непроходимые дебри. Совершенно достаточно произвести прополку 2-3 раза в лето; на следующий год эта работа уже будет значительно облегчена, а на третий год может сделаться совершенно излишней, чем энергичнее мы будем заниматься очисткой гряд земляники и вообще огорода.Следует ли поливать землянику? В местностях с засушливым климатом, каковы наши центральные, южные и отчасти восточные районы, поливка земляники, безусловно, необходима, иначе полного урожая и притом крупных, особенно ценящихся на рынке ягод получить нельзя. Но применяя укрывание поверхности гряд перегноем, можно смело ограничиться тремя поливками: одна поливка производится в то время, когда ягоды завяжутся и начнут заметно увеличиваться; вторая
91
поливка делается в пору, когда ягоды достигнут половины своей величины. Третья поливка необходима после плодоношения, чтобы дать возможность кустам набраться силы для плодоношения будущего года.Вообще следует считать громадным заблуждением то обстоятельство, что многие бросают гряды земляники без ухода в то время, когда плодоношение окончено. Уход в это время необходим, чтобы облегчить кустам набрать силы для будущего плодоношения. Поэтому, как уже было указано, если в это время стоит сухая погода, гряды поливаются один раз; на другой же день после поливки производится рыхление почвы и смешение остатков перегноя с землей.Поливать необходимо сильно. Вообще следовало бы взять за безусловное правило: если есть возможность полить гряды, то лучше вместо нескольких раз полить только один, но полить основательно, до полного насыщения влагой слоя толщиной 15 см. Такая поливка действительно надолго сохранит свое влияние и окажет громадную пользу жаждущим растениям.Удобрение. Земляника чрезвычайно сильно истощает почву, и удобрение ее вполне необходимо даже на тучных черноземных почвах, не говоря уже о бедных суглинках, где промышленная культура возможна только при ежегодном внесении удобрений, иначе в самом непродолжительном времени замечается сильное понижение урожайности, измельчение ягод и даже кустов. Следует заметить, что почву под землянику можно-удобрять свежим навозом: если посадка производится в конце июля или начале августа, то удобрение должно быть внесено не позже конца мая; если соблюдать это правило, то даже песчаные почвы могут быть удобряемы свежим навозом без боязни, что молодые растения будут страдать от выгорания и вообще от сухости. Приходится класть на гектар в среднем навоза от 100 до 120 возов (считая воз на 25 пудов или 400 кг), а на бедных почвах, уже со второго года существования плантации, необходимо ежегодно вносить дополнительные удобрения.Замечательно действует на землянику поверхностное удобрение ночным золотом, особенно если в хозяйстве введено обыкновение засыпать содержимое выгребных ям и ретирадников торфяной или болотной землей. В таком виде его можно рассыпать по грядам, весной в виде поверхностного удобрения, слоем в 5-10 см толщиной; в таком виде ночное золото остается до осени, когда при последнем мотыже-нии гряд смешивается с верхним слоем почвы. Бояться, что это вещество окажет вредное влияние на вкус ягод или ягоды будут пачкаться, не следует: после двух-трех дождей на поверхности гряд остается только рыхлая торфяная земля, а более тяжелые частицы ночного золота будут вымыты в почвенные слои. Для предохранения ягод от пачкания в торфяной земле можно сверху положить тонкий слой рубленой соломы. Конечно, все это очень хлопотливо, но в результате получаются превосходные, крупнейшие ягоды, которые на рынке расцениваются по высшим ценам.Отлично действуют при культуре земляники минеральные удобрения; применение их может быть особенно рекомендовано в виду того,
92
что легко может быть соединено с поливкой земляничных гряд, а мы видели уже раньше, что без поливки получить лучшие результаты едва ли возможно, особенно в засушливых губерниях. Вместо того, чтобы поливать чистой водой, делают смесь из одной части (по весу) 30-процентной калийной соли и двух частей чилийской селитры; на грядку в 20 м длины берут 0,6-0,8 кг этой смеси, распущенной в 15 ведрах воды.Полить таким раствором полезно три раза: первый раз поливка производится вскоре после весенней чистки гряд: второй — когда покажутся цветочные стрелки, и третий — по появлении завязи. Когда будут сняты последние ягоды, гряды с земляникой тщательно мотыжатся и поливаются еще раз указанным раствором солей. Эта поливка имеет целью помочь кустам, обессиленным плодоношением этого года, собраться с силами для плодоношения следующего года.Если в хозяйстве не применяется поливка по климатическим или каким-либо другим соображениям, то можно удобрять гряды сухими минеральными туками в следующем количестве: 1) чилийской селитры вносится по килограмму на гряду (на бедных почвах это количество приходится удваивать, т.к. земляника вообще лучше всего использует азотистые удобрения); 2) 30-процентной калийной соли около 1,5-2 кг и 3) томасшлака около 1 кг. Урожаи с удобренных таким образом гряд получились почти двойные.Дешевые лесные опушки для седое. Опишу, как мне удалось в нашей безводной местности развести лесные опушки в довольно широких размерах. Почти все они теперь принялись, причем никакой поливки при посадке и после нее не применялось. Весь успех всегда заключался в том, чтобы сеянцы сажать густо и многорядными (не менее 5-6-8 рядов) полосами. Были опыты посадки в один ряд , но всегда они оказывались неудачными. Посадки росли туго, сорные травы их заглушали, и они через 2-3 года погибали. Многорядные опушки разрыхлялись все лето (5-6 раз) пропашниками и ручными сапами и потому, помимо полного уничтожения сорных трав, почва всей лесной полосы находилась в рыхлом состоянии. Только при таком обязательном условии лесные саженцы почти все принимались и к осени давали порядочный прирост. Пробовал я в междурядьях молодых насаждений сажать картофель, кукурузу, огород. Такие культуры не портили молодого леса, но несомненно, лесные посадки от промежуточных культур давали более слабый рост.Разведение сеянцев от посева семян дело крайне хлопотливое и требующее постоянного надзора за семенными грядами. Выгодно в каждом хозяйстве разводить лишь сеянцы желтой акации. Посеяв семена на грядах с осени и заделав их на глубину не более 1,2 см — следующей осенью от 0,4 - 0,8 кг семян можно получить массу сеянцев, необходимых, как ниже будет сказано, для обсадки наружных рядов. Опушку для сада необходимо устраивать на расстоянии 12, а еще лучше 16 м от плодовых деревьев. Саму опушку делать надо не менее 6-8 рядов, так как 2 ряда из них будут заняты желтой акацией. Эти ряды, или один из них (внутренний), впоследствии, когда лесные породы окрепнут и
93
несколько разрастутся, можно вырубить и материалом воспользоваться для плетней, оград и тл.Расстояние между рядами 1,5 м, значит на 8-рядную опушку потребуется кругом сада полоса, шириною 11 м. Такой ширины полосу надо вспахать на 18 см обыкновенным плугом, обязательно осенью. Сеянцы для.посадки заготовлять надо с осени и прикопать их в канавки, с таким расчетом, чтобы не были засыпаны землею лишь их верхушки. Остальное все на зиму тщательно прикрывается землею.Раннею весною, когда приступают к посеву овса в средней полосе, вспаханные осенью полосы разравниваются железными боронами. Затем, по шнуру копают неглубокие (25-35 см) канавки на расстоянии одна от другой, как выше сказано, на 1,5 м. По краю канавки сеянцы раскладываются наклонно, на расстоянии 25-35 м один от другого. По посадке сеянцы засыпаются землею, выравниваются по шнуру, и земля около рядов окончательно утаптывается. Такая густая посадка имеет огромное значение, так как в последствии, благодаря этому, можно сделать равномерное прореживание посадок. Никакой поливки по посадке делать не следует. Можно по выровненной боронами полосе сажать лесные сеянцы, под кол, как сажают капусту. Существуют такие колья с маркером, намечающим место следующей посадки. Тогда посадка обойдется еще дешевле. Но к такой посадке выгодно прибегать при больших, массовых насаждениях. При дешевизне рабочих рук и при возможности проводить такую канавку с помощью плуга, я бы советовал, в особенности для начала дела, засаживать опушки при помощи канавок.Наружные ряды опушки засаживаются желтой акацией (иногда, на юге, лохом, т.е. масличным деревом), вторые ряды, с обеих сторон, вязом, берестой, кленом, а остальные ряды - смешанно американским ясенем, березой, осиной, тополем, липой, дубом и др. породами. Не советую сажать в садовых опушках белую акацию, так как она дает постоянную массу корневой поросли, могущей далеко распространяться в сторону плодовых насаждений. Обращаю особое внимание хозяев не только северной и средней полосы, но даже и южной полосы, на выгодность посадки в опушках обыкновенной березы (бородавчатой). При многорядных посадках и частом рыхлении почвы береза прекрасно переносит продолжительные засухи и только в засушливый август теряет часть листьев (желтеют). 1-2-летние сеянцы березы через 6-8 лет по посадке и содержании на рыхлой почве дадут роскошные деревца толщиною в оглоблю. В это время посадки подлежат прореживанию.В заключение, после своей 12-летней практики посадки лесных опушек, без всякого преувеличения скажу: надо удивляться, что до сих пор находятся люди, убеждающие печатно, что в открытых степных местах доходные сады невозможны. Энергичный садовод не остановится перед производством лесных посадок, которые, безусловно, не представляют особых технических затруднений и не требуют крупных затрат.Огород. Прежде всего, мы примем за правило, что для огорода пригодно всякое место, где могли бы расти хлеба, т.е. достаточно сухое,
94
допускающее обработку почвы хотя бы на 9-12 см глубины, без выворачивания подпочвы. Для огорода пригодны и слегка сыроватые места, где хлеб не всегда родится; стоит только сделать повыше гряды, — и получится отличный огород. Что касается качеств почвы, то я затрудняюсь представить себе такую, на которой нельзя бы было устроить огорода. В этом случае я безусловно присоединяюсь к французской поговорке: «Нет плохой почвы для огорода, а есть только плохие огородники».Таким образом, планируя хуторской участок, под огород мы отведем место, более удобное, в смысле расположения его около построек, не обращая особенного внимания на качество почвы. Если даже находились бы участки с лучшей почвой, но менее удобно расположенные относительно усадебного места, мы все же предпочтем ближайший к усадьбе, зная, что почву избранного участка всегда можно довести до вполне культурного состояния соответствующими приемами обработки и внесением тех или иных удобрений.Если участок, назначенный под огород, распахан и имеет более или менее культурный вид, задача хуторянина значительно упрощается. Не теряя времени, следует теперь же осмотреть его, определить, чего не хватает данной почве, чтобы получать с нее возможно лучшие урожаи. На бедную, слишком песчаную почву необходимо, воспользовавшись зимним временем, навозить глины, навоза (лучше — коровьего, но, за неимением его, отлично будет действовать и конский). Поступая таким образом в течение двух-трех зим, мы постепенно, почти незаметно для себя доведем даже бесплодную песчаную землю до высокой степени плодородия. Глинистую почву, трудно поддающуюся обработке, улучшают прибавкой песку, торфа и известкованием. Песок обыкновенно находят где-либо поблизости от намеченного к улучшению участка и вывозят, разбрасывая по поверхности почвы, осенью или зимой, когда и люди, и лошади бывают более свободны. Еще лучше, если поблизости же находят торф, представляющий собою драгоценный материал для улучшения плотных глинистых почв. Осенью или, пользуясь свободными промежутками, летом, нарезают торф большими кирпичами и складывают их в штабеля, чтобы не дать возможности им смерзнуться настолько прочно, что зимой сделалось бы слишком затруднительно разобрать их. Вывозя на огородный участок торф, можно прямо разбрасывать его по полю; за зиму куски торфа успевают выветриться и основательно промерзнуть, что будет содействовать лучшему смешиванию торфа с почвой.Для уничтожения действия вредных для растений кислот, содержащихся в торфяной или, как ее иначе называют, болотной почве, следующей весной вносят до 100 пудов (1600 кг) на гектар извести (лучше — негашеной, но за имением ее можно пользоваться и старой известью), которая, помимо уничтожения вредного действия кислот, будет способствовать лучшему разрыхлению и согреванию плотной глинистой почвы.Я не буду подробно касаться приемов улучшения почвы; желающие иметь более подробные сведения найдут их в других специализирован-
95
ных изданиях. Цель моя — указать, что, при желании, можно справиться с любой почвой и добиться того, что считающиеся бедными почвы будут давать лучшие урожаи, сравнительно даже с тучными черноземными, если только мы отнесемся к ним сознательно и соответствующей обработкой, и внесением недостающих питательных веществ в той или другой форме восполним их недостатки.Ошибочно думать, что черноземные почвы — лучшие для полеводства и огородничества: на сильных суглинках, применяя надлежащие количества тех или иных удобрений, можно получить лучшие результаты. Поэтому, несмотря на все богатства таких почв, при устройстве огорода, я рекомендую улучшать их добавлением глины, извести. Глина сделает эти почвы более связными, будет способствовать удержанию впитанной влаги; известь поможет растениям быстрее усваивать питательные вещества.В некоторых случаях, как это пи странно на первый взгляд, глина делает черноземные почвы более рыхлыми. Это бывает в тех случаях, когда черноземная почва под влиянием тщательной огородной обработки перемалывается до такой степени, что обращается совершенно в порошок. Неопытному огороднику в таких случаях кажется чрезвычайно странным, что растения на такой по внешнему виду богатой почве хиреют, давая ничтожные урожаи, на самом же деле растения задыхаются от недостатка воздуха в почве, так как измельченная в порошок почва совершенно не пропускает воздуха к корням. Получается то же самое положение, как и на тяжелых глинистых почвах, на которых после дождя или обильной поливки легко образуется корка, и растения буквально задыхаются от недостатка воздуха.На черноземных почвах, в таких случаях, прибавка глины даст слегка комковатое строение, и беда будет поправлена; в данном случае и известь также помогла бы делу, связывая частицы почвы. Привожу этот пример, главным образом, для показания, насколько сознательно следует относиться в таких случаях к делу: в одних случаях глина делает почвы более связными, вследствие чего ею пользуются, главным образом, для улучшения песчаных, чрезмерно рыхлых почв; в приведенном примере, очень часто наблюдающемся на лучших черноземных почвах, глина, напротив, играет роль рыхлителя, связывая мельчайшие частицы почвы и придавая этой последней комковатое строение.При устройстве огорода на нови в конце июня приступают к подъему ее, предварительно скосив траву на сено и убрав ее. Мы на севере поднимаем новь обыкновенно парными железными плугами шведского типа; первый день лошади идут тяжело, еще не привыкши одна к другой, а затем работа быстро налаживается, и плуг чрезвычайно ровно и легко идет, поднимая почву на желаемую глубину. Эта последняя зависит, прежде всего, от качества и глубины слоя почвы; в среднем приходится пахать на глубину 9-12 см, причем на легких почвах глубже, чем на тяжелых. Подробности относительно разделки новых участков были уже указаны в первом отделе этой книги.Обработка почвы под огород. Плохие результаты, получаемые обыкновенно на домашних огородах, зависят главным образом от
96
совершенно бессознательного отношения к обработке почвы, к удобрению ее и распределению растений. Этих вопросов я и коснусь возможно подробнее. Читателям, наверно, приходилось слышать, что лучшим способом обработки почвы под огород или плодовой сад считается сплошной перевал на глубину до 70 см (некоторые же руководства настаивают даже на большей глубине — именно до 85 см). Суть перевала заключается, как известно, в том, чтобы верхний плодородный слой почвы попал вниз, а сверху оказался бы подпочвенный, неродимый слой, который различными приемами может быть улучшен, тогда как, оставаясь внизу, этот слой был бы недоступен для улучшения и обработки, и, следовательно, корни растений, достигшие этого слоя, не могли бы получить достаточного количества питательных веществ.Так говорит теория, но не так оказывается на самом деле. Не говоря уже о том, что обработка перевалом (подробности ее читатели могут найти в любом, более подробном руководстве по огородничеству или плодоводству) обходится слишком дорого, она не всегда достигает своей цели; едва ли я ошибусь, сказав, что те небывалые результаты, которые сулят некоторые авторы при обработке почвы перевалом, являются совершенно случайными; в значительном же большинстве случаев перевал может даже испортить дело. На саратовском или тамбовском черноземе, залегающем на глинистой подпочве, перевал, конечно, будет полезен, так как позволит примешать к рыхлому чернозему недостающую для него глину, на тяжелых глинистых почвах с песчаной подпочвой, или наоборот, т.е. на легких песчаных почвах с глинистой подпочвой, перевал также будет полезен, так как в первом случае тяжелая глина будет значительно улучшена прибавкой песку, а во втором случае песчаная почва будет исправлена добавлением глины. Но если глинистая почва залегает на подзоле, что в северных и отчасти средних губерниях бывает сплошь и рядом, если песчаная почва залегает на чистейшем кварце, может ли в таких случаях принести пользу перевал? Конечно, нет; напротив, перевалом можно настолько испортить дело, что поправка обойдется еще дороже перевала.Поэтому глубокая пахота и улучшение почвы, указанными выше приемами, являются и более рациональными способами обработки огородной почвы, и безусловно более дешевыми. На юге пахота должна производиться на возможно большую глубину — по крайней мере, до 25 см, на севере и в средних областях, где, обыкновенно, приходится делать гряды, можно ограничиться обработкой почвы на глубину 18-20 см. Конечно, цифры эти даются только как общее правило, из которого может быть немало исключений, требующих безусловно сознательного отношения к делу. Так, на подзолистых почвах глубина все-таки должна быть рассчитана особенно тщательно, чтобы ежегодно на поверхность почвы выворачивать самый ничтожный слой подзола, иначе справиться с ним будет очень трудно. Напротив, если пахотный слой легкой песчаной почвы залегает толщиной в 25-35 см, а дальше идет глинистая подпочва, — в высшей степени полезно будет за плугом пустить почвоуглубитель и прихватить 45-60 см глины. Мелиорация
97
почвы в этом случае обойдется в пустяки, а урожаи с огорода будут получаться значительно больше.Назначение гряд, прежде всего — доставить растениям более теплую почву. Чем выше сделаны гряды, тем лучше они прогреваются. Отсюда само собой делается ясным, что чем суровее климат, где закладывается огород, тем и гряды должны делаться выше, иначе они будут плохо прогреваться. Точно также и качество почвы оказывает влияние на вышину гряд: тяжелая глинистая почва прогревается несравненно хуже, чем легкая песчаная или черноземная. Такая почва (глинистая) и называется обыкновенно холодной. На юге гряды, обыкновенно, совершенно не приходится делать, так как иначе южное солнце чрезмерно накаливало бы почву и лишало ее влаги. Там, напротив, приходится гряды только намечать шнуром, чтобы обозначить междугрядки, поднимать же гряды над поверхностью почвы, безусловно, нельзя.В виду указанного, необходимо возможно лучше ознакомиться с составом почвы, чтобы выяснить себе высоту гряд. При устройстве огорода на сырой почве, гряды необходимо поднимать на значительную высоту, иначе растения будут страдать от избытка влаги. И на самом деле, ранней весной или после сильного дождя, на таких огородах междугрядки превращаются в канавы, наполненные водой. Но не только на низких, сырых местах растения могут страдать от избытка влаги. Иногда и на высоких местах, на отличной почве растения чахнут без видимой причины; в этом случае необходимо обратить внимание на фунтовые воды, и если в выкопанных ямах быстро собирается вода, гряды необходимо делать возможно выше, иначе влияние холодных грунтовых вод всегда будет сказываться.Влияет на высоту гряд и характер растений, намеченных к культивированию: для огурцов, фасоли и вообще для растений, любящих тепло, гряды необходимо делать выше, чем для капусты, брюквы, гороха и т.п. растений.Ширина гряд, обыкновенно, делается в 1 м, и такая ширина должна быть принята в тех случаях, где приходится делать высокие гряды: чем выше и чем уже гряды, тем легче они прогреваются. Но для растений, не требующих высоких гряд, можно смело допустить ширину в 1,5 м. В таком случае выигрывается много места в смысле сокращения количества междугрядок и сокращается работа на содержание междугрядок в чистоте. Для работы же полутораметровая ширина гряд не представляет ни малейшего препятствия. Нормальной высотой гряд можно считать 30-40 см, и уклонения от этих цифр именно и вызываются или характером возделываемых растений, или же особенностями почвы.Совершенно особо стоит так называемая гребневая культура, когда вместо устройства гряд наезжаются гребни, т.е. невысокие валики из земли. Работа эта производится при помощи плуга, проезжающего по каждой борозде взад и вперед, с целью выше поднять почву. Гребень от гребня располагается приблизительно сантиметров на 50-65, в зависимости от высоты: чем больше требуется высота гребня, тем больше делаются и расстояния. Гребневая культура во многих отношениях заслуживает рекомендации, но главное ее предназначение, опять-таки
98
дать возможность почве быстрее и легче прогреться, что необходимо, например, для культуры огурцов в северных губерниях.Чем удобрять огород? Обратимся теперь к очень важному вопросу, чем и как удобрять огород. Я позволю себе повторить свой взгляд на дело удобрения, выработавшийся долголетним опытом. «Ни один навоз, ни одни минеральные туки не могут оказать такого влияния на урожай, как совместное пользование теми и другими веществами». Это утверждение сложилось на основании многих лет упорной, внимательной работы на огороде, путем тщательного наблюдения. Помимо того неоспоримого факта, что удобрение навозом способствует достижению лучшего культурного состояния почвы, оно помогает усваиванию растениями содержащихся в почве и вносимых в виде минеральных туков питательных веществ. Таким образом, создается круговорот, в котором каждая составная часть помогает другой.Главным материалом для удобрения огорода является парниковый перегной, затем свежий конский, коровий и свиной навоз, перезимовавший на поле в кучах.Опыт многих лет безусловно доказал, что эти удобрения должны быть поставлены в основу системы удобрения: даже сравнительно сильная почва, не получавшая органического удобрения в том или ином виде, не давала полного урожая, хотя минеральные туки вносились в достаточном количестве и увеличенное количество их не давало заметного результата. Незначительное, на первых парах, уменьшение урожайности — не главная беда, вызванная отсутствием органического удобрения; большое значение имеет подтвержденное многими практиками обстоятельство, что без периодического внесения навоза почва сравнительно быстро утрачивает надлежащий культурный вид. Опыты последних лет доказали, что, удобряя почву навозом, мы вместе с ним вводим в почву громадное количество бактерий, производящих в составных частях почвы существенные изменения; такое благотворное состояние почвы в то время, когда бактерии еще не были известны, обозначалось как спелость почвы.В правильно поставленном огородном хозяйстве конский навоз только в очень небольшом количестве поступает на огород в свежем или полуперепревшем виде, так как приблизительно с января и до конца апреля такой навоз уходит в парники, паровые гряды и теплые рассадники, куда навоз вывозится прямо из-под ног лошадей по мере накопления. Коровий навоз также сохраняется под ногами животных, но на огород попадает главным образом летний навоз, а зимний обыкновенно идет на удобрение полей.Испытав положительно все рекомендовавшиеся способы сохранения навоза, я остановился исключительно на рощении навоза под ногами животных, пересыпая время от времени болотной землей или торфом. За десять лет наблюдений я не замечая вреда для животных от такого содержания их; в смысле же сохранения навоза подобный способ, безусловно, один из самых рациональных. Быть может, при других способах хранения навоз сберегается лучше, но это связано со многими хлопотами, с лишними расходами, не всегда возможными для того или
99
другого хозяйства, сбережение же навоза под скотом в вышей степени практично.При неимении рационально устроенных навозохранилищ и при невозможности по каким-либо причинам держать навоз под скотом рекомендуют следующий способ сохранения навоза. Навоз складывается кучами, но эти последние должны быть возможно выше взметаны и очень сильно утрамбованы, чтобы по возможности имели меньшую поверхность, подвергающуюся действию ветра, солнца и дождя. Для того чтобы предупредить испарение влаги, кучи навоза покрываются очень толстым слоем земли (до 30 см). По словам хозяев, применявших этот способ, даже в летнее время навоз под такой покрышкой отлично сохраняется, причем питательные вещества переходят во вполне усвояемую форму. Если для сохранения навоза пользуются суперфосфатом, то этого последнего берут в следующих количествах на голову скота: коровы — 0,4 кг, лошади — 0,2 кг и свиньи — 0,1 кг в день; суперфосфат при этом считается содержащим 16-18 % фосфорной кислоты. С той же целью рекомендуется прибавление к навозу 30 % мергеля, вследствие чего, как показали опыты, потеря азота в навозе сократилась с 22,6 % до 9,9 %. Еще лучше действовала посыпка навоза 30-процентным мергелем и двухпроцентной торфяной подстилкой (измельченным торфом), вследствие чего потеря азота сократилась до 6,1 процента.Превосходные результаты, получаемые при добавлении к соломенной подстилке измельченного торфа, объясняются тем, что торф содержит различные кислоты, препятствующие образованию разрушающих навоз бактерий; кроме того, торф лучше соломы впитывает навозную жижу, что также имеет большое значение в смысле сохранения ценных качеств навоза. Но для огорода, где важно, чтобы навоз содействовал наиболее культурному состоянию почвы, нельзя рекомендовать применения исключительно торфяной подстилки; непосредственно лучшее действие оказывает обычная соломенная подстилка с примесью торфяной. Торфо-моховая подстилка менее пригодна для огорода потому, что мох чересчур долго лежит в земле, не разлагаясь; даже на третий год по удобрении в почве можно встретить куски неразложившейся подстилки, что, конечно, едва ли желательно; удобрительные же качества такой подстилки вполне заслуживают внимания.Как и когда поливать огороды? При промышленном ведении дела поливка огородных растений может представить значительные затруднения; в таких случаях волей-неволей приходится прибегать к поливке только в начале сезона, когда произведены посевы и семена для прорастания нуждаются во влаге. Когда взошедшие растения более или менее окрепнут, поливка прекращается, и влажность почвы стараются сохранить при помощи частого поверхностного рыхления междурядий.Другое дело на домашних огородах. Здесь поливка поможет получить лучшие овощи и сравнительно быстрее, чем на неполивных огородах. Поэтому и стараются для огородов выбирать низменные, приречные места, где бы без особых затруднений можно было лишний раз произвести поливку и где вообще вода была бы под руками. Для
100
получения крупных, образцовых овощей поливка является положительно необходимой, и, безусловно, неправ тот, кто настаивает на выращивании овощных растений без поливки. Повторяю, на больших огородах при чрезмерной дороговизне рабочих рук поливка неприменима, так как она слишком удорожила бы производство овощей; но на домашних огородах поливка должна быть отнесена к необходимым приемам ухода, особенно в первое время, когда растения еще не окрепли.Ранней весной, когда гряды приготовлены и приступают к посеву семян, очень важно сохранить в почве влагу, необходимую для прорастания семян; трудно всходящие семена в сухой почве пролежат до прорастания слишком долго, а значительная часть их и совершенно не взойдет. Поэтому поливка таких гряд принесет только несомненную пользу, ускорив появление всходов и тем самым увеличивая растительный период огородных растений. Вместо поливки некоторые находят более выгодным покрывать поверхность гряд длинной соломой и другим затеняющим материалом с целью сохранения влаги. Но в таких случаях необходимо внимательно смотреть за всходами и убирать солому немедленно после появления всходов, иначе сеянцы вытянутся и могут сильно пострадать от жгучих лучей весеннего солнца, когда затеняющий материал будет убран с поверхности гряд. Поливка многолетних растений весной совершенно излишняя, особенно же растений с глубоко проникающими в почву корнями: в это время года нижние слои почвы обыкновенно содержат большое количество влаги, и поливка никакой пользы не принесет. Вообще растения с глубоко идущими корнями и богатой корневой системой в поливке нуждаются, безусловно, менее слабых сеянцев.Следовательно, весной, до начала засушливого времени, мы будем поливать только просохшие гряды с посеянными трудновсходящими семенами, как, например, свекла, морковь, укроп, сельдерей. Легко всходящие семена (редька, редис, горох, фасоль и др.), высеянные в более или менее влажную землю, обыкновенно успевают взойти, пока земля еще не просохнет, в крайнем случае придется полить такие гряды не более 1-2 раз до появления всходов. Если после всходов семян погода будет стоять слишком сухая, с ветрами-суховеями, очень полезно произвести поливку гряд, основательно промочив почву не менее как на 12-15 см глубины. Далее уже можно заменить поливку поверхностным мотыжением верхнего слоя почвы, хотя, конечно, поливка водой принесет только пользу.Летом (май-июнь) поливку следует производить только в тех случаях, если стоит в течение долгого времени засуха; полить достаточно раз в 7-10 дней, но полить надо основательно, промочив слой земли не менее 15 см в глубину. Начиная с конца июля поливка уже не нужна огородным растениям: к этому времени они разовьют мощную корневую систему и будут черпать влагу из нижних слоев почвы; кроме того и наземные части огородных растений к июлю настолько уже разовьются, что затенят поверхность почвы и предохранят ее от чрезмерного высыхания.
101
Поливку следует производить или рано утром, чтобы до наступления солнечного припека влага успела проникнуть в более глубокие слои, или же вечером, начиная с того времени, как солнце перестанет уже накаливать землю прямыми лучами. В это время поливка будет самая благодетельная, так как вода за ночь увлажнит более глубокие слои почвы, что особенно важно для благоденствия растений. Вред от поливки во время припека выражается в том, что значительная часть воды, вылитой на гряды, немедленно была бы поглощена жгучими лучами солнца и раскаленным воздухом. Вот почему, безусловно, и выгоднее, и полезнее поливку производить в такое время дня, когда воздух более или менее влажен; поливка особенно благотворной будет в пасмурный день, когда буквально ни одна капля воды не пропадет без пользы для наших растений.Летом частенько набегают облака и проходит незначительный дождь; сам по себе такой дождь только едва-едва освежит растения и увлажнит землю, но им следует воспользоваться для поливки. Незначительный дождь только увлажнит самый поверхностный слой почвы и воздух; если в это время произвести поливку, то каждая капля воды проникнет вглубь гряды и послужит на пользу.Для того, чтобы вода при поливке не сбегала с гряд в междугрядки, по краям их полезно делать незначительные борозды, которые и задерживали бы воду. Кроме того, поливать надо гряды в несколько приемов: сначала, проходя довольно быстро вдоль гряд, их только опрыскивают с целью увлажнить самый поверхностный слой почвы; сухая земля не принимает воды, и эта последняя только бесцельно скатывалась бы с гряд на дорожки и междугрядки. Напротив, когда поверхность гряд слегка смочена, можно уже поливать сильнее, и вода будет быстро впитываться вглубь гряды. Я предпочитаю поливать всегда из лейки с ситом, так как этим способом менее размывается поверхность гряд и вообще легче регулировать количество воды, выливаемой на гряду. Даже те растения, которые размещены довольно редко на грядах и около стволиков которых сделаны лунки для поливки (как, например, капуста), полезно поливать не прямо из носика лейки, а через сито, так как одновременно с поливкой можно и опрыскивать растения. Следует принять за правило: вместо того, чтобы ежедневно выливать на огород, положим, 30 ведер, было бы несравненно полезнее полить раз в неделю, но вылить по меньшей мере около 200 ведер.Точных сроков для поливки, конечно, указать нельзя; в каждом отдельном случае необходимо самому рассуждать, улавливая наиболее выгодный момент для поливки. Пока растения малы, пока корневая система их еще ничтожна, поливать надо приблизительно раз в 2-3 дня. Позднее совершенно достаточно поливание раз в неделю, а еще позднее и в 10 дней. Но, конечно, иногда придется полить летом раз в 3-4 дня, если стоит чрезмерно сухая погода, с ветрами-суховеями; перепадают пасмурные дни, хотя бы и дождливые, поливку достаточно произвести раз в две недели. Словом, в данном случае лучшим учителем является только собственный опыт и внимательные наблюдения за растениями.
102
Устраивая огород, необходимо выбирать местоположение наиболее выгодное по отношению к источникам воды, предпочитая речную и прудовую воду колодезной и родниковой. Но раз огород устроен, то волей-неволей приходится довольствоваться той водой, которая имеется поблизости. Если располагают речной, озерной или прудовой водой, ими пользуются прямо из этих источников; колодезную воду полезно некоторое время выдержать на воздухе, накачав ее в кадки или в особые чаны. Цель такого приема, как говорится в некоторых руководствах, заключается в необходимости согреть воду перед тем, как ее будут применять для поливки растений. Мне кажется, нагревание воды, накаченной из колодца, не играет особенно важной роли; гораздо важнее, чтобы колодезная вода успела, так сказать, пропитаться воздухом и осадить на дно и стенки чана различные минеральные соединения, оказывающие вредное влияние на растения. Температура воды могла бы оказать свое вредное влияние только в том случае, если бы мы поливали растения по нескольку раз в день; при указанных выше сроках поливки холодная вода, попадая в теплую, иногда даже в горячую, почву, немедленно принимает температуру, близкую к температуре почвы и не может оказать вредного влияния на растения. По крайней мере, мои опыты в этом отношении не дали сколько-нибудь заметных результатов, несмотря на то, что опытные гряды поливались водой в 7°С (прямо из колодца) и в 22°С (из чана). Этим я отнюдь не хочу сказать, что моими наблюдениями и опытами установлена безвредность поливки холодной колодезной водой, но полученные результаты не дали возможности указать на сколько-нибудь заметную разницу в развитии растений, поливавшихся холодной и нагретой водой.Читателям, наверное, приходилось слышать выражение «сухая поливка». Под этим названием разумеют поверхностное рыхление почвы, дающее возможность разрыхленным слоям впитывать влагу из воздуха. Кроме того, такое рыхление дает возможность почве надежнее сохранить запасы влаги, скопленные в более глубоких слоях почвы. На уплотненной почве верхний слой быстро высыхает; для увлажнения его поднимается, благодаря известным физическим законам, влага, впитанная нижними слоями. На следующий день и эта влага будет испарена раскаленным воздухом и т.д., пока хватит запаса скопленной в более глубоких слоях почвы влаги.Совершенно обратное происходит на разрыхленной (речь идет о рыхлении только самого поверхностного слоя) почве: верхний слой немедленно высушивается солнцем в течение дня, но, благодаря тому, что частицы верхнего слоя почвы лежат неплотно, они уже не могут впитывать в себя влагу, находящуюся в нижних слоях. Таким образом, разрыхленный поверхностный слой почвы является лучшим средством сохранить влагу в более глубоких слоях почвы. Этого мало: ночью, особенно если выпадет сильная роса, этот слой жадно впитывает в себя влагу из воздуха, отдавая избыток ее нижним слоям, что и дало повод поверхностное рыхление почвы называть сухой поливкой.Рыхлением одновременно мы облегчаем доступ воздуха к корням растений, благодаря чему эти последние развиваются особенно сильно.
103
На этот прием я и обращаю особенное внимание читателя: без поверхностного рыхления положительно невозможно добиться лучших результатов при выращивании каких бы то ни было растений. Особенно важно произвести рыхление утром следующего за поливкой дня или после сильного дождя, чтобы сохранять всю влагу, впитанную почвой. Из сказанного уже само собою вытекает, что выгоднее всего поливать растения вечером, чтобы утром следующего дня успеть до наступленияпалящего зноя взрыхлить поверхность почвы. Лучшим орудием дляпроизводства этой работы являются мотыги, одна сторона которых сплошная, а другая имеет три или четыре зуба, которыми одновремен-но с рыхленем можно вытаскивать сорные травы и т.п. Конечно,применение поверхностного рыхления почвы возможно только приусловия рядового посева с более или менее значительными междурядь-ями.Устройство усадебного декоративного сада. О  выборе места для декоративного сада можно говорить только в том случае, если усадеб-ный дом еще не поставлен, если участок, находящийся в распоряжении устраивающего сад, достаточно велик. Чаще приходится устраивать сад около уже существующего дома, прячем место, которым можно воспользоваться для сада, очень ограничено. В дальнейшем изложении я и буду иметь в виду именно такие случаи, когда сад должен быть разбит на небольшом участке, не превышающем нескольких сот квадратных сажень.Приступая к устройству сада, должно помнить, что нет местности, которую нельзя было бы сделать приятной на глаз. Это обстоятельство помогает в том случае, когда о выборе места для декоративного сада не может быть и речи, и приходится довольствоваться тем, что есть под руками. Скажу более: для небольшого сада ровная, без каких-либо резких изменений рельефа, местность даже выгоднее, так как при таких условиях можно несравненно легче применить один из предлагаемых руководствами планов, рассчитанных именно на совершенно ровную местность.Если на участке, на котором должен быть разбит усадебный сад, уже имеются какие-либо насаждения, должно хорошенько обдумать план сада, должно суметь мысленно представить себе, какой вид будет иметь сад в окончательной отделке, и только тогда уничтожить те деревья и кустарники, которые окажутся в совершенном несоответствии с намеченным планом. Если на участке имеются взрослые деревья, особенно хвойные, в молодости крайне медленно развивающиеся, следует изменить план будущего сада настолько, чтобы воспользоваться лучшими деревьями.Лучшим украшением каждого сада является вода; поэтому, при выборе места под сад, следует при малейшей возможности располагать его около воды. Но если естественного водоема (река, озеро, большой пруд) нет, или если участок, отведенный под сад, очень мал, нельзя советовать устраивать пруды в виде небольших ям или канав, наполненных водой. Такие водоемы нет возможности содержать в исправности, вода, если даже и будет держаться в течение всего лета, не пересы-
104
хая, будет всегда мутная, грязная и будет только портить сад. При выборе места под сад, если предполагается разбить сад на участке, имеющем наклон в разные стороны горизонта, в северных и средних губерниях следует предпочитать южные, более теплые, склоны, накоторых будет лучше развиваться большая часть растений, и возможнапосадка более нежных пород, которые на северном склоне страдали бы от недостатка солнца и холодных ветров.Качества почвы избираемого участка также имеют значение для успеха будущего насаждения, но в небольшом саду не представит особенного труда улучшить почву настолько, что каждая порода деревьев или кустарников будет иметь почву, наиболее подходящую для лучшегоразвития. Прежде чем приступить к посадке деревьев, необходимовозможно лучше ознакомиться с составом почвы и подпочвы. Деревьеви кустарников не так много будет посажено, и в случае, если подпочва состоят из чистого песка, подзола или глины, лучше при заложении сада датьдеревьям подходящую почву, чем потом, когда будет замечено слабое равитие уже посаженных деревьев, исправлять сделанную ошибку.При выборе почвы следует иметь в виду, что для большинства древесных и кустарных пород лучшей почвой является сухая или умеренно влажная (на юге или юго-западе), рыхлая и глубокая; на черноземных почвах или на сильных суглинистых отлично развиваются все насаждения; песчаные, подзолистые и слишком плотные глинистые представляются самыми неудобными, и их необходимо улучшить, прежде чем приступать к насаждениям.Осмотр участка, назначенного под сад, начинают от террасы дома или с того места, где дом должен стоять. Выгоднейшее положение получается в том случае, если дом занимает центр участка и находится на возвышении. В маленьких садах подобного положения нельзя допустить ввиду возможной экономии места: дом должен примыкать одной стороной ко двору, другой — к саду, и выгоднее всего, если участок, избранный для дома, имеет хотя бы самый слабый наклон, так что из окна открывается вид на весь сад, происходит как бы обман зрения, и сад кажется значительно больших размеров. Каждая клумба, каждое отдельное растение или целые группы при таком положении дома делаются особенно рельефными и эффектными.Все это и заставляет при малейшей возможности располагать сад так, чтобы дом был или казался на возвышении. При постройке нового дома на совершенно ровной степной местности советуют дом строить на высоком фундаменте (на 20 см выше обычного) и подсыпать к фундаменту со всех сторон земли на 20 см, чтобы образовалась незначительная покатость. Если сад разбивается около уже существующего дома, а окружающая его местность совершенно плоская, то легко достигнуть такого же эффекта, как если бы дом стоял на высоте, посредством следующего, недорого стоящего приема. Кругом дома, начиная от фундамента на 10-20 м, смотря по размерам дома, следует снять тонкий пласт земли так, чтобы образовалась, параллельно сторонам дома, мягко закругленная выемка, глубиной в середине от 9 до
105
18 см (при ширине выемки в 150 м — от 9 см, а при ширине в 200 м — 18 см). Вынимаемую при этом из середины ложбины землю подсыпают к краям выемки (т.е. с внутренней стороны к фундаменту дома, а с наружной — к саду); внешние края выемки должны незаметно сливаться с прилегающей местностью.-Таким образом, дом будет казаться стоящим на возвышении, и общий вид его и всей окружающей местности значительно выиграет: самых незначительных уклонов достаточно, чтобы придать составляющим основу сада газонным лужайкам живописный характер волнистой местности. Все эти работы могут быть выполнены до окончательного составления плана; после придется уже только в исключительных случаях изменять рельеф участка.Если для сада выбран совершенно ровный участок, расчистка заключается, главным образом, в уборке, по возможности, с корнями кустарников и деревьев, которые по окончательном составлении плана будут признаны излишними; точно так же убираются прочь пеньки, оставшиеся от ранее бывших порубок на избранном для сада участке. Особенно тщательно следует выбирать корни от различных пород ивы, которые чрезвычайно легко пробивают побеги от оставшихся корней.То же должно сказать и о кустарниках: удаление корней следует произвести особенно тщательно, иначе впоследствии придется несколько раз портить газон и посадки для удаления нежелательной поросли. Ивы и в этом отношении являются самой надоедливой породой, так как оставшиеся неудаленными корни их быстро развивают поросль.Мелкие камни могут быть сложены где-либо вблизи участка, назначенного под разведение сада, так как они могут пригодиться для устройства очертаний клумб, газонов, для замощения дорожек или для устройства фундамента под дом и т.п. Крупные камни, если они сколько-нибудь могут содействовать украшению участка, оставляются на месте; если будет признано необходимым удалить их, эту работу выполнить не всегда легко удается. Едва ли не самым дешевым способом будет следующий: около камня вырывается яма таких размеров, чтобы опрокинутый в нее камень очутился бы на достаточной глубине и не мешал бы обработке почвы.Эту работу следует выполнять крайне осторожно и с расчетом, чтобы, во-первых, камень не обрушился в вырываемую яму преждевременно, когда работа еще не окончена, а, во-вторых, глубина ямы должна быть лучше несколько большей, чем этого требует величина камня, так как при недостаточной глубине позднее поправить дело будет трудно. Подпочвенный, неродимый слой, вынимаемый из глубины этих ям, складывается в отдельные кучи, и впоследствии им можно будет воспользоваться для насыпания дорожек и прочих работ.Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо улучшить почву и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При
106
незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нормальное развитие сада.Выбор более выносливых деревьев и кустарников. В настоящей главе приводится список красивых древесных и кустарных пород, более выносливых, которые пригодны для культуры в северных и средних областях (латинские названия — 1910 г.):Хвойные породы высокие: Abies (Пихта) balsamea, sibirica; Larix (Лиственница), europaea, sibirica; Picea (Ель) Engelmanni, glauca, excelsa (обыкновенная), pungens, p. argentea, glauca; Pinus (Сосна) silvestris; P. Cembra (Кедр сибирский); Р. Strobus (Веймутова сосна).Хвойные породы средние и низкие: Iuniperus (Можжевельник) nana, prostrata, sabina, glauca; Picea (Ель) excelsa Clanbrasiliana, compacta; Thuja (Туя или негниючка) occidentalis, Douglasi, pyramidalis, globosa и др.Лиственные породы высокие и средние: Acer (Клен) platanoides, gjnnala, Negundo, tataricum; Aesculus hippocastanum (Каштан конский); Alhus (Ольха) nigra, alba; Betula (Береза) alba, a. laciniata, pendula; Fraxinus (Ясень) excelsior, pubescens, fol. argenteo-marginatis (для защищенных мест); Populus (Тополь) alba, balsamifera, berolinensis, suaveolens; Prunus (Прунус) Maacki, Padus (об. черемуха), pensilvanica; Pyrus (Яблоня) baccata, b. cerasiformis, prunifolia; Quercus (Дуб) pedunculata; Salix (Ива) alba splendens; Sambucus (Бузина) canadensis, racemosa; Sorbus (Рябина) aucuparia; Syringa (Сирень) Iosikaea, vulgaris; Tilia (Липа) americana, ulmifolia; Ulmus (Вяз) effusa, montana; Viburnum (Калина) Opulus, Lan-tanan др.Лиственные породы низкие: Berberis (Барбарис), Thunbergi, vulgaris, v. purpurea; Cornus (Дерен) alba, Kesselringi, tatarica; Crataegus (Боярышник) coccinea, sanguinea, Schroederi; Cytisus (Ракитник) hir-sutus, nigricans (кусты необходимо засыпать снегом или обвязывать; Daphne (Дафне) Mezereum; Deutzia (Дейтция) Lemoinei; Diervilla (Ди-эрвилла) Middendorffiana; Elaeagnus (Лох) argentea; Evonymus (Бересклет) europaea; Genista (Дрок) tinctoria; Hydrangea (Гортензия) paniculata, Bretschneideri; Ligustrum (Бирючина) vulgare; Lonicera (Лоницера, Жимолость) chrysantha, involucrata, flavescens, Ruprechtiana, tatarica; Phi-ladelphus (Жасмин) coronarius (с разновидностями) grandiflorus; Po-tentilla (Лапчатка) dahurica, Friedrischeni, fruticosa; Ribes (Смородина) aureum, multiflorum, niveum; Spiraea (Волжанка) amurensis, crenata, cana и др. выносливые виды; Symphoricarpus (Снежник) racemosa.Устройство живых изгородей. Устройство заборов и изгородей вокруг усадебного хозяйства является очень значительной расходной статьей. Деревянные заборы и изгороди особенно дорого обходятся, и, главное, они недолговечны и требуют постоянного ремонта; несравненно выгоднее, хотя также требует известных затрат, применение колючей проволоки и так называемых изгородевых растений. Лет в 5-6 такая изгородь делается непроходимой, но и с самых первых лет ее существования колючая проволока, протянутая в 3-4 ряда, является солидным препятствием для желающих проникнуть внутрь усадьбы; особенно
107
действительна такая изгородь по отношению к скоту. Помимо безусловного значения живых изгородей, как препятствия, они, при правильном содержании, служат отличным украшением усадьбы.Устраивая живую изгородь, почву следует подготавливать перевалом, на севере и в средних губерниях приблизительно на глубину около 50 см, а в южных губерниях ввиду часто случающихся здесь засух глубину перевала необходимо довести до 70 см. Ширина полосы, обрабатываемой под живую изгородь, делается обыкновенно около метра; самый перевал производится обычным образом, но ввиду незначительной ширины обрабатываемой полосы приходится работу вести вдоль полосы, выкопав предварительно канаву указанной выше ширины и около 2 м длины (для удобства работы длиннее канаву вырывать не следует). В северных и средних губерниях обыкновенно приходится переваливать землю в два штыка, а на юге в три.При перевалке не следует стараться, как этому учат некоторые руководства, верхний слой земли класть вниз, а нижний наверх; напротив, для лучшего развития растений гораздо выгоднее, чтобы верхний плодородный слой смешивался с нижним неродимым, иначе если сверху очутится только неродимый слой, растения долгое время будут хиреть, пока, наконец, корни их не достигнут плодородной земли. Если не приходится экономить землею, полосу защитных насаждений можно довести до 1,5 м ширины; изгородь при этом обойдется дороже, но она сделается буквально вечной и непроходимой.Вместо обычного перевала можно подготовить почву под живую изгородь следующим образом. При перекопке земли она не сбрасывается обратно в вырытую заблаговременно канаву (при описываемом способе обработки канава вырывается уже по всему протяжению изгороди), но складывается по берегам канавы: на один берег кладется верхний штык, плодородная земля, а на другой — нижний слой, подпочва. Такую перекопку земли всегда следует производить осенью не только потому, что осенью бывает больше времени и свободных рук для выполнения подобного рода работ, но еще и потому (что в особенности важно), что вынутая на поверхность почвы из канавы земля в течение зимы, под влиянием мороза и воздуха, значительно разрыхляется, если почва тяжелая глинистая, и, вообще, улучшается, пропитывается воздухом, а промораживание, кроме того, способствует уничтожению вредных насекомых.Этот способ подготовки почвы хорош еще и в том отношении, что дает возможность одновременно удобрить почву, если она слишком уже неплодородна. Для удобрения пользуются обыкновенно совершенно разложившимся навозом или, еще лучше, компостом; в исключительных случаях, если посадки предполагается производить на совершенно бесплодной почве, часть земли придется заменить привезенной со стороны сильной, плодородной. Засыпание канавы землею производится весной, когда почва просохнет и сделается вполне доступною к обработке. Вся вынутая из канавы земля, особенно если добавлялась привозная земля или удобрительные вещества, не может поместиться в канаве, вследствие чего приходится устраивать некоторое подобие
108
гряд, которые в течение первых же лет существования изгороди осядут и сравняются с общим уровнем земли. Посередине таких гряд полезно сделать желобообразное углубление, с целью задерживания дождевой воды около корней. Рыхлую, легкую землю при насыпании можно слегка утрамбовать, тяжелые же, глинистые следует насыпать, не уплотняя.Колючая изгородь, как было уже сказано, устраивается, обыкновенно, в 1-2 ряда; при малейшей возможности, надежнее делать изгородь в 3 и даже в 4 ряда, так как подобная изгородь является уже очень значительным препятствием и для скота, и для людей. Для большей прочности изгороди столбы устанавливаются не более как на 2 м один от другого.Растения, из которых намереваются образовать главную изгородь, можно сажать и в один ряд, и в два ряда; растущие более компактно, густо, можно сажать в один ряд, более же рыхлые (акации, лох, гледичии и др.) необходимо сажать в два ряда, иначе плотной живой изгороди не образуется. Что касается расстояний, на которые производится посадка, то сибирский боярышник, ель, берест, карагач и граб можно сажать на расстоянии 30 см, гледичия, белая акация и шелковица сажаются на 35 см; лох на 50 см; держи-дерево на 30, гранат на 50, шиповник на 30 см и т.д.Чем моложе берутся саженцы для образования живых изгородей, тем меньше с ними хлопот, но сеянцы некоторых изгородевых растений настолько мелки в первые годы развития (например, сеянчики боярышника), что выгоднее их сначала посадить в школку года на 2-3, а затем уже на постоянные места, для образования изгороди. После посадки земля слегка прижимается к штамбикам растений, и производится обильная поливка. Почву необходимо в течение всего лета поддерживать влажной, чтобы вызвать лучший рост саженцев; с той же целью полезно поверхность гряды прикрыть разложившимся навозом, который сохранит в почве влагу и послужит для усиления роста саженцев.Из растений, которыми пользуются для образования живых изгородей, укажем:1. Для северных и средних областей: Боярышник обыкновенный, Б. односемянный, Б. сибирский, Б. американский, Б. железистый, Б. крупноиглистый. Более употребительным растением является сибирский боярышник Акация желтая или сибирская; недостаток акации заключается в том, что ее ветви скоро стареют и отвисают, чему помогают снеговалы, но в то же время изгородь из акации быстро возобновляется от корневой поросли. Барбарис. Изгороди из барбариса особенно ценны тем, что стоят совершенно зелеными в то время, когда многие другие породы уже потеряли лист и стоят голыми, в зимнем наряде. Груша и яблоня. Вяз, Жостер, Облепиха.Из хвойных пород пригодны: Ель обыкновенная — образует очень густую, почти непроницаемую изгородь, но слишком медленно развивается. Туйя обыкновенная — плотной, надежной изгороди из этого растения образовать нельзя.
109
2. Для южных областей: Лигуструм или Бирючина образует очень красивые изгороди благодаря тому, что легко поддается стрижке. Гледичия отлично выносит южные засухи, растет плотно и отличается сильнейшими колючками. Лох или дикая маслина дает положительно непроходимую изгородь, если растениям дать хорошенько закоренить-ся и развиться, а затем срубить изгородь под корень, после чего из корневых отпрысков быстро образуется отличная изгородь. Граб; Берест и Карагач; Белая акация; Самшит; Падуб, Маклюра — обладает очень густым ростом, шипами и блестящими эффектными листьями, но может быть рекомендуема только для таких местностей, как южный берег Крыма, Кавказское побережье Черного моря и т.п. Держи-дерево отличается сильными колючками, но слишком медленно растет. Шиповник, Шелковица, Гранат, Туйя западная или негниючка, Бисерник, Смородина изгородевая и др.Несмотря на то, что живые изгороди отличаются выносливостью и прочностью (конечно, при обязательном условии, что растения для изгороди выбраны вполне соответствующие климатическим и почвенным условиям местности), их необходимо содержать в полном порядке и подстригать не менее двух раз в лето. Первая стрижка производится ранней весной или поздней осенью, когда деревья сбросят лист, в это время ясно видны все недочеты изгороди и их легко исправить соответственной подстрижкой, удалением суши и поломанных ветвей и т.п. Работа эта может быть выполнена особенно тщательно в указанное время, так как других работ в это время мало, и у хуторянина всегда найдется свободное время.Вторая стрижка производится в середине лета, по окончании развития прироста этого года; эта стрижка много времени не отнимет, так как резать придется мягкие, не успевшие вполне одеревенеть, побеги. Чтоб стрижка вышла ровная, вдоль изгороди туго натягивается бечевка или, еще лучше, проволока, по которой и стригут изгородь. Молодые и не вполне развившиеся изгороди вовсе не следует подрезать, иначе они слишком долго не достигнут необходимых для изгороди размеров. При осенней или ранней весенней стрижке следует оставлять столько молодых побегов, сколько необходимо для того, чтобы изгородь имела вид сплошной массы, но побеги все же не чрезмерно теснили бы друг друга.Когда доведут изгородь до требуемой вышины и ширины, то при подстрижке стараются удалять ветви возможно ближе к местам подрезки предшествующего года. Бока изгороди подстригаются не вертикально, а с легким наклоном под углом 75-80°; если стричь вертикально, изгородь получается несколько красивее, но нередко отмирают нижние разветвления, и изгородь получается уже не такая прочная и плотная. В вышину живые изгороди делаются обыкновенно 1,2 м; выше изгородь делается только в тех случаях, когда необходимо закрыть некрасивый вид спереди и т.п.Пока растения, посаженные для образования живой изгороди, еще молоды и слабы, если не делается одновременно проволочной изгороди, полезно для них установить подпоры, для чего посередине канавы
110
или насыпи, в продольном ее направлении, вбивается ряд кольев вышиной в 0,7-1 м. К этим кольям, в горизонтальном направлении, прибиваются другие, более тонкие, в два ряда, причем верхние горизонтальные колья отстоят от поверхности земли на расстояние 70 см, а нижние тянутся параллельно верхним кольям на высоте 35 см над землей. Опорные колья ставятся так, чтобы передняя сторона их находилась как раз посередине канавы или насыпи. Вместо двух горизонтальных жердей можно натягивать одну, наконец, если данное место защищено от посещений скота, можно обойтись и совершенно без опоры, особенно если почва сильная и остальные условия благоприятны для развития растений. Ни в коем случае не следует рядом с изгородью ставить сплошного или даже решетчатого деревянного забора, так как вместо защиты изгороди он только заглушит растения; это обстоятельство особенно следует иметь в виду в северных губерниях, где приходится дорожить буквально каждым лучом солнца.При подвязке растений к опорным жердям или проволоке, следует притягивать их слабо, чтобы по мере оседания земли вместе с ней могли оседать и растения; если их туго притянуть к жерди или проволоке, то при осадке земли растения окажутся вытянутыми из почвы. В местностях, где много зайцев, не следует устраивать изгороди из боярышника, яблони и груши, так как зайцы не замедлят дотла уничтожить эти растения.Канадский тополь. Канадский тополь мало известен сельским хозяевам, а, между тем, это дерево заслуживает самого серьезного внимания и широкого распространения. Разведение канадского тополя будет очень полезно как в крупном хозяйстве, так и в мелком. Где требуется быстро создать защитную опушку для сада или пчельника, закрыть постройки со стороны сильных ветров и бурь, срывающих крыши; отделить одну от другой близко стоящие постройки в пожарном отношении; или просто закрыть дом от солнцепека; образовать скорорастущую тенистую аллею; укрепить берега прудов; сделать защиту от ледохода. Во всех этих случаях канадский тополь представляет собой ценное растение. По быстроте роста, неприхотливости к почве, с ним не сравняется ни одно дерево в суровой местности, а по красоте канадский тополь вполне может конкурировать с липой, которая в первое время трудно развивается на новом месте, не говоря уже о других местных деревьях.Над этим тополем можно безнаказанно производить какую угодно обрезку, а это дает возможность держать рост дерева всегда на желаемой высоте. От обрезки не страдает этот тополь не только в молодом возрасте, но и вековые деревья, в два-три обхвата, можно также сильно обрезать.Практичный цветник. Если любовь к растениям свойственна человеку, то для постоянных обитателей деревни растения являются одним из главных удовольствий. Человек состоятельный, располагающий парниками и теплицами, легко может удовлетворить свою страсть к растениям; но вполне возможно с самой ранней весны и до поздней осени любоваться своим цветником, обходясь и без дорогостоящих
111
приспособлений. Я имею в виду цветник из многолетников. Говорят, что цветники дорого стоят; что увлечение цветоводством разорительно; что нам сначала должно думать об усовершенствовании, или только об упорядочении доходных отраслей растениеводства и т.д. Если городскому жителю нужны развлечения, то зачем же лишать удовольствия и жителей деревни? Думаю, что все это крайности, легко сглаживаемые: можно примирить н практическую сторону дела, к декоративную, закладывая цветники, требующие только дешевых затрат и несложного ухода. На самом деле почти все многолетники могут быть размножаемы семенами; следовательно, обзаведение ими доступно каждому. Громадное большинство из них очень неприхотливы, выносливы и довольствуются самым незначительным уходом; время цветения многолетников — самая ранняя весна, как только сойдет снег и покажется первая травка, и до поздней осени. Составив себе сортимент многолетних цветущих растений, сообразно времени цветения, в средней и северной России можно иметь их в цвету 5-51/2 месяцев, а в южной России, для которой, конечно, и выбор больше, этот срок значительно удлиняется. Наконец, среди многолетников найдется очень много, отличающихся замечательной красотой цветов, их запахом и изящной зеленью; окраска цветов едва ли не так же разнообразна, как и у лучших летников.Место для многолетнего цветника пригодно всякое, для разнообразия посадок следует предпочитать места мало затененные; хотя очень многие виды многолетников благоденствуют в полутени и даже в полной тени. Если приходится устраивать цветник на месте с высокими грунтовыми водами, или же при застаивающейся весенней воде, необходимо принять меры для предохранения корневищ и луковиц многолетников от прикосновения с водой, иначе они легко могут вызябнуть или погнить. Поэтому, на сырых местах устраивают очень высокие клумбы, и дорожки проводятся с таким расчетом, чтобы вода не могла застаиваться на них. Цветник из многолетников устроен у меня по необходимости на очень сыром месте, и тем не менее за несколько лет еще не было случая вымерзания. Клумбы и рабатки приподняты над уровнем дорожек до 30 см таким образом: резался дерн пластами до 15 см толщины, 40 см ширины при произвольной длине и для образования контура клумб и рабаток ставился на ребро перпендикулярно к почве (под уклоном 75°-70°); для удержания дерна в этом положении изнутри присыпается земля, а по образовании контура верхний край дерна обрезается ножом по шнуру, и клумба заполняется землей до верха. Таким образом, высота клумбы над уровнем дорожек и образует около 30 см, а дорожки не позволяют застаиваться воде. Дерн в таком, по-видимому, неестественном положении удается отлично; для того, чтобы корни травы не шли слишком далеко в клумбу, следует раз в 3-4 недели острой лопатой прорезать линии параллельно контуру клумбы в 1-1,5 м расстояния от края клумбы, причем лопата ставится перпендикулярно к поверхности гряд и употребляется по возможности на всю длину. Бордюр может быть образован или из тонких многолетних злаков, если предполагается возможность хотя изредка подстригать этот газон, или же из низких многолетников, которые будут указаны.
112
Земля для многолетних растений должна быть очень питательна (за редкими исключениями), потому что предназначается для питания растений в течение долгого периода. Уход за многолетниками значительно проще и легче, чем за однолетними растениями. Рано весной очистить клумбы от засохших и сопревших листьев и стеблей, осторожно взрыхлить почву, раз-два в лето прополоть сорные травы. В местностях с сухим климатом во время засух поливать, хотя далеко не в такой степени, как это имеет место в однолетних цветниках. Поливка для многолетников в засушливую пору важна даже и в то время, когда цветение уже окончено: в это время корневища запасают силы для будущего цветения. Если же есть возможность дать сколько-нибудь порядочный уход, например, давать весной поверхностное удобрение перегноем, вырезать отцветающие стебли, высокие растения подвязывать к кольям, то можно довести многолетники до поразительной красоты.На одном месте многолетники могут оставаться очень долго, но общего срока для пересадки дать нельзя. На самом деле при мало-мальски внимательном отношении к своим питомцам любитель всегда заметит, что то или другое растение нуждается в пересадке: все растение как-то мельчает, производит впечатление больного, развитие происходит медленнее, цветки мельче, и их появляется меньше; иногда ухудшается махровость цветка. Уход и в этом случае влияет на растение; вырезая отцветающие побеги и не давая завязываться семенам, мы тем самым придаем кусту более силы и способности сопротивления вымерзанию. Чем старше куст, тем он легче вымерзает, хотя бы и принадлежал к достаточно выносливым видам; вследствие этого пересадка и деление куста является и как бы омоложением его.Пересадить растение не значит только перенести его на другое место; оно может остаться и на том же самом месте, где находилось, но в этом последнем случае необходимо обновить под растением землю или же удобрить ее так же основательно, как и в год закладки цветника. Иногда в этом случае удобнее по возможности не тревожить всего растения, если оно (как, например, пионы) не любит пересадки, а достаточно обрыть его кругом возможно осторожнее и обновить землю.Растения, цветущие летом и осенью, можно пересаживать и весной и осенью, лишь бы они успели окрепнуть до наступления жары или морозов, особенно если при пересадке кусты будут разделены с целью размножения. Другое дело — растения, цветущие ранней весной: в виду особенностей их роста, рано цветущие многолетники должны пересаживаться в конце августа и не позднее начала сентября, но не весной и не поздней осенью. Пересадка в такое, казалось бы, необычное время объясняется тем, что рост цветущих весной многолетников оканчивается летом (это можно ясно заметить по состоянию листвы); новый рост начинается той же осенью, но не весной, как у других растений. Поэтому, пересаживая растение в состоянии покоя, т.е. приблизительно в конце августа, мы даем ему возможность начать рост уже на новом месте и вполне набрать силы для перезимовки и весеннего цветения.
113
Весенняя пересадка таких растений неудобна потому, что они начинают свой рост, буквально, из-под снега, когда пересадку еще нельзя производить; пересаживая уже тронувшиеся в росте многолетники, мы заставляем их терять время на укоренение и ослабляем цветение. Как на общее правило, за исключением луковичных растений, можно указать на мелкую посадку многолетников, т.е. пересаживая, следует стараться корни более размещать в ширину, чем в глубину, куда они и сами не преминут забраться.Посев травы на газонах. Участок, предназначенный под посев, перекапывается на глубину лопаты, т.е. приблизительно на 20 см. Необходимо следить, чтобы переворачиваемая дернина ложилась гладко вниз травой и чтобы рыхлая поверхность участка была ровной и совершенно чистой. Словом, перекапать участок нужно так старательно, чтобы на нем не видно было торчащих от дерна трав. Встречающиеся при перекопке корни сорных трав аккуратно выбираются и выбрасываются.Покончив с перекопкой, сейчас же участок разравнивается гладко железными граблями с зубьями не длиннее 2-5 см. Зубья глубоко не запускаются в землю, а слегка. В противном случае задевается дерн, приподнимается и переворачивается, от чего поверхность участка не получается гладкой и ровной. Таким способом можно выровнять участок очень гладко, без малейших рытвин и ямочек. Все, что попадается под грабли: камни, палки, корни и т.д. — удаляется.Одну чистую траву я никогда не сею, а всегда примешиваю к ней хорошего овса. Нахожу это не только необходимым, но даже обязательным. Во-первых, высевая хорошие сорта газонных трав, семена которых очень мелки, их очень трудно заметить на черной земле, а поэтому равномерный посев почти невозможен. На одном месте посеешь два раза, а на другом ничего или очень редко. Белый и, сравнительно, крупный овес легко заметить, и, разбрасывая траву с овсом, сразу видишь, где засеяно. Во-вторых, овес раньше всходит, чем трава. В это время он прекрасно разрыхляет верхнюю корку земли, чего нежные всходы травы не на всякой почве могут сделать. Рыхление же верхней корки почвы, часто уплотненной дождями, очень содействует дружным всходам нежных трав. В такой пользе примеси овса я убедился на долголетнем опыте. На 16 кг семян травы я беру 4-6 кг овса. Посевная трава заделывается граблями, проводя зубьями по земле слегка взад и вперед.Чтобы поверхность засеянного участка получилась совершенно ровной без следов рабочих, для легкого утрамбования посева у меня употребляются небольшие доски, подвязанные к ногам рабочих. Доски эти длиною около 50 см, шириною 12-15 см, толщиною в 1-2 см сглаживаются рубанком на нижней стороне, чтобы к ним не приставала земля. С боков доски, по середине ее прибивается по гвоздику. К гвоздикам привязывается по шнурку шпагата. Поставив ногу на доске, рабочий привязывает ее шнурками к ноге.Прикрепив к обеим ногам доски, он, слегка прихлопывая досками, ходит по посеву, и таким образом поверхность участка уплотняется, не
114
оставляя никаких следов. Работа эта идет очень быстро. Двое рабочих могут за день утрамбовать около 0,5 га. Поверхность газона получается гладкой и ровной, как стол.На открытом месте, на хорошо обработанной и более или менее сильной почве, можно устроить газон из следующей смеси трав: 1 ч. английского райграса, 1 ч. гребенника, 2 ч. полевицы, 4 ч. лугового мятлика и 4 ч. овсяницы (в этой и во всех ниже приводимых смесях части берутся по весу). Для легких почв, страдающих недостатком влаги, смесь составляется из 4 ч. лугового мятлика, 2 ч. овсяницы (вместо красной овсяницы на таких участках можно брать луговую овсяницу), 1 ч. полевицы, 1 ч. прямого костра. Для малоплодородных почв: 5 ч. прямого костра, 1 ч. овсяницы, 2 ч. лугового мятлика, 1 ч. гребенника. Для затененных участков: 4 ч. мятлика лугового, 2 ч. полевицы ползучей, 2 ч. гребенника. Или (в более умеренных климатических условиях): 3 ч. луговика, 2 ч. овсяницы, 1 ч. мятлика лугового, 1 ч. мятлика лесного и 1 ч. английского райграса. Наиболее простой смесью и в то же время дающей отличный газон в садах без особых претензий является следующая: 2 ч. Тимофеевой травы и 2 ч. лугового мятлика. Эту смесь я назвал бы универсальной, так как она удается при самых разнообразных условиях, лишь бы почва была не слишком легка и достаточно удобрена, но мы уже видели, что в небольшом декоративном саду этому условию удовлетворить вполне возможно без особых затрат.На обсеменение каждого квадратного метра газона следует брать по 20 г указанных выше смесей; для очень густого посева (например, если вместо обкладывания контура газона дерном эту полосу засевают семенами) на квадратный метр брать необходимо до 35 г. Я всегда предпочитаю и газон, и особенно контур газона засевать гуще, так как редкие посевы потом поправить трудно. Образование же контура посевом семян, а не укладыванием дерна, безусловно, заслуживает большого внимания, так как газон, сплошь до краев засеянный одной смесью, всегда имеет более изящный вид.При посевах в больших размерах обыкновенно все семена, входящие в избранную для данных условий смесь, высеваются отдельно; этим достигается большая равномерность распределения семян на данной площади. В небольшом саду, особенно начинающему любителю, я рекомендовал бы высевать, предварительно смешавши семена; только очень крупные семена следует высевать отдельно, так как в противном случае они распределяются неравномерно. Семена Тимофеевой травы высеваются отдельно, так как они входят в смеси всегда в большом количестве и вследствие легкости их трудно смешиваются с более тяжелыми семенами других трав.Но на каком бы незначительном пространстве ни высевались семена газонных трав, готовую смесь необходимо разделить на две части и одну часть высеять вдоль участка, а другую поперек его. При таком способе посева можно быть уверенным, что даже у неопытного посевщика семена будут высеяны более равномерно. Смешивать семена с
115
песком я не рекомендую: песок будет сбиваться в одну сторону, как более тяжелый, и только собьет посевщика.Парники и теплицы. Парники следует устраивать возможно ближе к жилому помещению, чтобы зимой, при набивке ранних парников, не приходилось тратить много времени на расчистку дорожек, ведущих к парникам. Чтобы в парники не могли попадать собаки, куры и другие обитатели усадьбы, участок, отведенный для парников, следует огородить возможно плотнее; во избежание сильных завалов около парников изгородь должна быть поставлена не ближе 4-6 м от парников, что особенно следует иметь в виду при постановке изгороди со стороны господствующих в данной местности ветров.Защитить парники от ветра можно или располагая их около заборов и стен зданий, около опушки леса, или же устраивая специально для парникового участка заборы. Во всех этих случаях необходимо иметь в виду одно: только с севера защитные приспособления могут быть расположены вплотную к парникам, с остальных же сторон заборы и т.п. должны быть помещены на таком расстоянии от парников, чтобы рамы ни в каком случае не были затенены этими приспособлениями.Лучшим, идеальным местоположением для парников будет участок, слегка покатый к югу, с севера и северо-востока защищенный высокими строениями или лесом; ровные участки также вполне подходят для намеченной нами цели. Менее подходящим будет западный склон, и совершенно неподходящим — северный. Крутые склоны также представляют много неудобств. При расположении парников следует помнить, что парники должны быть сухи, защищены от ветра и освещаемы в течение всего дня солнцем; в том случае, если на парники падает тень от защитного приспособления и т.п., полного успеха ждать нельзя.Не следует располагать парники, если их устраивают более или менее значительное количество, в одну вытянутую линию: при таком расположении к парникам по всей их длине будет прилегать мерзлая земля. Если же парники расположить в виде прямоугольника, составленного из нескольких рядов канав, наибольшее количество тепла на согревание наружных сторон участка, занятого парниками, будут терять только парники, расположенные по краям участка, средние же парники будут самыми теплыми.Смотря потому, для выращивания каких растений предназначаются парники и в какое время года закладываются, они бывают теплые, полутеплые и холодные, или ранние, полуранние (средние) и поздние.Теплые парники, обыкновенно, закладываются в январе-феврале (они же и ранние); позднее такие парники устраиваются только для выращивания дынь, арбузов и огурцов. Канавы для теплых парников роются глубиной от 1,2 до 1,5 м, и слой навоза должен быть не менее 0,8-1 м. Глубже указанных размеров делать парники нет смысла, так как при большой глубине воздух не имеет доступа к нижним слоям навоза, вследствие чего брожения происходить не может. Полутеплыми (средними) называются парники, имеющие глубину в 70 см, причем слой навоза кладется не более 50 см; для северных и северо-восточных
116
губерний полутеплые парники делаются обыкновенно не менее 80 см глубины, причем слой навоза должен быть около 70 см, и закладываются они не ранее половины марта. Для огурцов, арбузов и дынь даже и в конце марта приходится закладывать парники с навозным слоем не менее 70 см, так как эти растения требуют много тепла. Поздние или холодные парники закладываются с конца марта и в апреле; такие парники делаются, обыкновенно, около 50 см глубины, причем слой навоза достигает 30 см. Приведенные сроки набивки парников относятся, главным образом, к средним губерниям; для северных местностей их следует передвинуть несколько вперед, т.е. ранние парники набивать не ранее февраля, на юге же к этим работам можно приступить уже с декабря или начала января.По конструкции различают парники постоянные и переносные; к постоянным относятся все перечисленные выше типы парников; переносные же парники служат для установки прямо на грядах (в этом случае они служат только для нагревания солнечной теплотой, или же для защиты более нежных растений от утренних заморозков). Если располагают большим количеством навоза, который не может быть весь использован в обыкновенных парниках, его можно расстелить слоем до 60 см толщины, и переносные парники ставятся прямо на навоз, насыпается земля, как и обыкновенно, и начинается выгонка растений. Переносные парники в последнее время находят все большее и большее применение для так называемой холодной выгонки, т.е. при помощи только солнечного тепла, скопляющегося под рамами; без особых хлопот и расходов, например, при помощи таких парников можно получить ягоды земляники на 10-14 дней раньше, чем в открытом грунте. Ввиду сказанного, применение переносных парников безусловно заслуживает внимания; о таких парниках, к сожалению, руководства сообщают мало сведений.Если место, выбранное под парники, сколько-нибудь опасно в смысле подтопа парников водой, участок необходимо окружить канавой достаточной глубины (приблизительно на 30 см глубже канав, вырытых для парников); даже для парников, расположенных на совершенно сухом месте, но на скате, следует вырыть канавы, чтобы оградить участок от весенних вод. Если таяние снега, обыкновенно, происходит, не причиняя опасности парникам, то все же следует иметь в виду, что в исключительный год таяние может совершиться настолько энергично, что вода устремится через парники и погубит все дело.Устройство парниковых рам. Ширина парников установлена в 1,8-2 м; при такой ширине удобнее производить все работы в парнике. Но если бы мы захотели использовать теплоту бродящего навоза более полно, то выгоднее было бы делать ширину парников большую, так как в большей массе навоза горение происходит равномернее и продолжительнее. Мы и видим, что в садоводствах, где парниками пользуются для постановки горшечных растений или для посадки корневищ, предназначенных для ранней выгонки, ширина парников делается до 2 м. В тех же случаях, когда приходится производить посев семян в фунт парника, ширину его делают чаще в 1,8 м, руководясь, конечно, прежде
117
всего удобством работы в таких парниках, а также и удобством в обращении с рамами.Выгоднее всего делать рамы из дорогих, так называемых столярных досок, которые производятся из отборного леса. Если мы, в погоне за дешевизной, взяли бы для парниковых рам обычный лес, с сучками и различными другими пороками, вместо дешевых получили бы очень дорогие рамы, так как значительную часть таких досок пришлось бы выбросить. Доски следует брать сосновые, которые служат значительно более еловых. Толщина досок должна быть не менее как 6 см; после отделки их толщина эта сократится почти до 5 см. К сожалению, если поблизости не имеется порядочного лесопильного завода или большого склада лесных материалов, доски указанной толщины не всегда можно найти и приходится ограничиваться толщиной досок в 5 см, так что рамы будут не толще 4 см. Для самых поздних парников рекомендуют брать рамы даже из полуторадюймового леса, но я отнюдь не присоединяюсь к этой рекомендации: такие тонкие рамы слишком непрочны, гнутся и в них нередко лопаются стекла.При заготовке рам в большом количестве выгодно часть купленных досок дать на том же заводе распилить на бруски шириной в 6 см, так как доски обыкновенно продаются шириной 24 см; поэтому из каждой доски выйдет по четыре бруска. Эти бруски пойдут на обвязку рамы, т.е. на устройство самого остова ее; на устройство внутренних про гонко в распиливают доски на бруски в 4 см ширины. Эти работы, повторяю, выгоднее дать сделать на лесопильном заводе, так как домашняя распилка обойдется дороже, и таких ровных брусков, как при машинной работе, дома получить едва ли возможно. Готовых брусков брать не советую, так как обыкновенно они пилятся из бракованного леса, с сучьями.Таким образом, мы останавливаемся на рамах в 1,6 м длины и в 1 м ширины. Эти ли размеры, другие ли мы изберем, но уже в хозяйстве необходимо установить какой-либо один размер, чтобы каждая рама подходила к любому парниковому ящику. Следует иметь в виду, что готовые парниковые рамы делаются именно этих размеров. Выгоднее, в смысле обеспечения растениям большего количества света и в смысле более удобной разрезки стекол, делать рамы в 3 прогона: продажное полубелое стекло имеет 60 см ширины, и для вставки в рамы листы стекла пришлось бы разрезать ровно на три части и мелких обрезков не получилось бы. Но практика показала, что такие широкие стекла легко бьются и вместо экономии в стеклах получаются убытки. Поэтому принято делать рамы в 4 прогона.Необходимо хорошо просушивать рамы перед уборкой их для зимнего хранения и убирать немедленно, по миновании надобности в них, в сухое место. Для расчета количества лесного материала на каждую раму должно принять во внимание, что на обвязку рамы требуется брусок в 6 см ширины и 5 м длины (по 1,6 м на каждую длинную сторону и по 1 м на каждую поперечину) и 6 м бруска в 4 см ширины для прогонков рамы. Чтобы прогонки не так затеняли парник, их делают скошенными. Перед окончательным закреплением рамы углы
118
должны быть тщательно выверены по угольнику, чтобы не перекашивали; после проверки углы рамы сколачиваются деревянными гвоздями. Для лучшей сохранности рамы все пазы, места для шипов, деревянные гвозди и отверстия для них должны быть хорошо промаслены, так как порча и гниение рам начинается именно в местах пазов и всевозможных вырезов. При ремонте рам следует избегать металлических накладок и гвоздей; железо подвержено ржавчине, от которой разрушается дерево; поэтому всякие накладки и закрепы делают деревянные и прикрепляют их просмоленными деревянными гвоздями.Для вставки стекол в парниковые рамы берут обыкновенно так называемое полубелое стекло. Листовое стекло бывает размером 60 см ширины и 72 см длины; на раму длиной в 1,6 м таких листов идет около трех, при четырех прогонках. Стекла сначала нарезаются длинными полосами, ширина которых должна быть такова, чтобы пластины стекла свободно ложились в пазы между смежными прогонками. Если загнать слишком тесно стекла в сухие рамы, то при набухании дерева от сырости стекла легко лопаются. Из длинных полос нарезают пластины для вставки в рамы не длиннее 25 см; более длинные пластины легко лопаются и бьются, а при починке с ними бывает больше возни.Вставляют стекла так: положив раму на стол, промазывают жидкой замазкой один прогон и край нижнего поперечного бруска рамы, на который должно лечь нижнее стекло, с которого и начинают вставку. Положив нижнее стекло так, чтобы оно захватило приблизительно на 1,5 см край нижнего бруска, плотно прижимают его к подзамазке и сейчас же прибивают полудюймовыми проволочными гвоздями почти у самых нижних концов пазов, в которых лежит стекло. На это стекло кладется следующее таким образом, чтобы оно своим нижним краем легло на только что укрепленное стекло, захватив его приблизительно на 1 см. Некоторые огородники кладут стекла на подзамазку (жидкой замазкой промазывается верхний край укрепленного уже в раме стекла), и на эту подзамазку кладется нижний край следующего стекла и т.д.Рассадники. Для выращивания рассады капусты, томатов, лука и других растений делаются рассадники теплые и холодные. Теплые отличаются от парников только более легкой постройкой: вкапывают четыре столба для обозначения четырех углов рассадника; длина рассадника делается по желанию, а ширина — по ширине имеющихся рам или щитов, или, наконец, соломенных матов, которыми можно бы защитить молодые растения от мороза. К столбам этим прибиваются доски на вышину от земли на 70 см; сначала кладется навоз, затем земля, в которую и производится посев. Земля насыпается с расчетом, чтобы от поверхности ее до краев прибитых досок оставалось сантиметров 12-15. Если растения защищаются от мороза матами, то сначала кладут вдоль рассадника или поперек палки, а на них уже маты, иначе они провисли бы и придавили растения.Для растений, требующих много теплоты и особенно теплоты почвы, можно устраивать паровые кучи. Выбирают место где-нибудь с южной стороны стены для защиты растений от влияния холодных
119
ветров. Вдоль избранного места, на расстоянии 0,7-1 м от стены, выкапывают круглые ямки глубиной 30 см; диаметр ямки достаточен в 1 м; ямка от ямки должна отстоять метра на 1,5. В конце апреля или в начале мая подвозят свежего горячего конского навоза и складывают в ямки конусовидной кучей, прихлопывая навоз вилами; вышина кучи навоза равняется приблизительно 0,9-1 м, считая от дна ямы. Когда куча доведена до указанной вышины, верхняя часть ее делается плоской; на навоз насыпается земля слоем сантиметров 15. Чтобы воспрепятствовать высыханию насыпанной земли и осыпанию ее, землю обкладывают 5-сантиметровым слоем парникового перегноя. Вследствие черного цвета перегноя он способствует лучшему нагреванию почвы, что на севере имеет особенное значение. На таких кучах особенно хорошо развиваются тыквы и дыни, и мы рекомендуем их особенному вниманию читателей. Для декоративных растений, требующих много тепла для своего развития, можно вырывать ямы или канавы, наполнять их горячим конским навозом пополам с листом; на навоз насыпается земля слоем достаточной толщины и высаживают растения. Георгины, канны и другие растения достигают на таких грядках изумительных размеров и поражают обилием цветения. Пестролистная кукуруза на таких грядках достигает вышины 4 м и растет громадным кустом.Навозные теплицы. Самая дешевая теплица навозная, которая буквально обходится гроши, если в хозяйстве имеются старые, отслужившие уже парниковые рамы, старые стойки, доски и др. материал. Вырываются две канавы, каждая от 1 до 1,5 м шириной поверху, метровой глубины, при произвольной длине (длина теплицы зависит от количества имеющихся в распоряжении любителя рам: рамы обыкновенно делаются в 1 метр ширины, следовательно/ геплица может быть длиной в 4 рамы, равной 4 м, в 5 рам, равной 5 м;и т.д.). Промежуток между канавами делается около 0,3-0,5 м, считая поверху. В крепком глинистом грунте стенки канав можно оставлять необделанными деревом; в рыхлой почве во избежание осыпания придется бока канав обшить досками или жердями. Направление канав должно быть с юго-запада на северо-восток, чтобы раннее весеннее солнце освещало растение в парнике в течение большей части дня. Южная канава предназначается для набивки навозом, который и будет греть теплицу, северная — для прохода в теплице во время работ.Неудобством навозных теплиц является чрезмерная сырость, плесень, появляющаяся во всех углах, несмотря на внимательное проветривание. Кроме того, навоз, положенный в канаву, может греть не более 3-4 месяцев, вследствие чего посадку растений приходится производить в этот срок. Возобновлять навоз в то время, когда теплица уже занята, крайне затруднительно, а в холодное время года прямо-таки невозможно. Навоз кладется через пролет, прикрытый рамами, которые на это время убираются прочь.Несравненно практичнее земляные теплицы с отоплением. Место для нее выбирают открытое к югу, ближе к дому, чтобы зимой не приходилось расчищать дорогу к теплице на большом расстоянии.
120
Канавы для теплицы роют с отвесными стенками, хотя бы и в сыпучем грунте, шириной 3 м, длиной 6 м, глубиной в 85 см, кроме полосы в 50 см ширины вдоль южной стенки будущей теплицы, которая углубляется еще на 50-70 см. Цель этой канавы — проход для работ на нижних полках теплицы; если грунт избранного места сыроватый, этого прохода можно не делать, чтобы там не скоплялась просачивающаяся сквозь землю вода. Стенки облицовываются старыми досками, горбылями и тл. При рытье канавы большая часть земли выбрасывается на северную сторону канавы и на восточную, значительно меньше — на западную, южная же линия должна быть совершенно свободна от земли.Вырыв канаву, намечают место для столбов и вырывают ямы для них около 70 см глубины; для столбов под середину крыши ямы роют около 30 см. Три столба должны быть 3 м длины и 10-12 см толщины; верхнее продольное и среднее бревно, на котором будет лежать середина крыши — 6,3 м длины и 20 см толщины. Переднее продольное бревно, которое ляжет по южному берегу канавы, может иметь в толщину не более 9 см. Боковые поперечины приготовляются, когда все столбы будут уже поставлены.Работа плотника около столбов ограничивается зарезкой шипов на верхних концах бревен; шипы делаются в 5 см толщины и вышины и сантиметров 10 длины; нижние столбы остаются без шипов. Верхнее и среднее бревно пригоняются на шипы, а нижнее кладется прямо на землю, вследствие чего постоянно находится в сырости. Для лучшего сбережения его необходимо кругом осмолить и класть не прямо на землю, а на ряд кирпичей, чтобы между нижней частью бревна и землей было около 4-6 см расстояния; по окончании стройки теплицы этот промежуток заделывается глиной.Вместо рам в этой теплице врезаются рейки с пазами для вставки стекол; в верхнем и нижнем бревнах намечаются и выпиливаются пазы для укрепления этих реек. На 6-метровой длине бревен должно быть врезано 24 рейки, т.е. на каждую рейку следует считать по 9 см, считая в том числе и толщину реек около 5 см.В западной стене теплицы делается входная дверь; восточная и западная стены теплицы забираются толстыми горбылями, к которым впоследствии присыпается земля. Пространство над дверью забирается досками и с внутренней стороны и с внешней; промежуток между двумя рядами этих досок плотно набивается сухим мхом, мякиной и т.п. материалом. Сеней в теплице нет, устраивается только вторая дверь, защищающая входную дверь от ветра, дождя и снега. Вырывается канавка в несколько уступов (ступени); по краям ее кладут два отрубка, прилаженные к дверным столбам; под свободные, западные концы их подкладывается поперечина с вырезом. От тех же концов прилажены косые поперечины до верхних концов дверных столбов. Бока этих поперечин снаружи зашиваются горбылями; на эти поперечины прилаживается вторая дверь, сколоченная из дюймовок в настилку «по-польски».
121
До окончательной отделки теплицы вырывают приямок у печи и два небольших подвальчика для хранения клубней, цветочных горшков и т.п.; глубина их около 70 см; сверху эти подвальчики прикрываются досками. Крыша теплицы настилается из толстых горбылей, жердей, каких-либо отрезков, на которые кладется слой мху или сухих листьев, чтобы земля не просыпалась в щели. Стеклянный настил, как уже сказано, делается из реек, а не из рам, которые, кроме дороговизны, только затемняют своими обвязками теплицу. Замазывают стекла замазкой из толченого или молотого мела. Приготовляют ее так: просеянный мел насыпают горкой на доску; в середине горки делается углубление, в которое вливается масло. Взяв тонкую, хорошо оструганную лопаточку, слегка размешивают мел в налитом масле, пока не образуется род жидкого теста. Осыпав руки мелом, чтобы замазка не приставала, берут образовавшуюся массу и мнут подобно тесту на гладкой, хорошо выструганной доске, пока замазка уже почти не будет принимать мела. В оставшийся на первой доске мел снова наливают масло и т.д.Для освежения воздуха в теплице делается несколько подвижных стекол. Боров (дымовой канал) — в два оборота, причем труба устанавливается для сокращения количества кирпичей на печи и выводится не в крышу, а в стеклянный настил.Сруб рубится длиною или в одну «двенашину» (бревно в 24 м) или в две-три, а иногда даже и в 4 бревна. Ширина сруба — 3,8-4 м. Северная стена теплицы имеет в вышину 1,85-2 м и рубится в 12-13 рядов бревен; южная стена обыкновенно не превышает 70 см и рубится в 3-4 ряда бревен. Боковые стенки представляют собой прямоугольник, напоминающий несколько трапецию. Так как тепличная рама имеет в ширину 1 м, то на протяжении одной двенашины их ложится 8 штук. Эти 8 рам составляют отделение теплицы, отапливаемое одной печью. Отделения в большинстве случаев разделяются между собой капитальной стеной с дверью, что позволяет, в случае надобности, топить не всю, а только часть теплицы, или при культуре различных овощей одновременно держать в каждом отделении такую температуру, которая наиболее соответствует выращиваемому в нем овощу. Вход в теплицу устраивают в северной ее стене. Перед входом для защиты от снега устраивают небольшие холодные сени.Внутри теплицы, на расстоянии 70-80 см от северной стороны, устанавливают вдоль последней ряд столбов; на столбы насаживают балку, на которую и опираются верхним своим концом тепличные рамы. Расстояние между балкой и северной стеной теплицы покрывается потолком с уклоном в сторону северной стены. Потолок настилается из продольных досок, лежащих на поперечных шпалах, обыкновенно врубленных в балку, иногда же пришитых к ней заершенными гвоздями.По потолку обыкновенно делается смазка из глины, поверх нее слой мху, иногда костры, по ним слой земли, а затем уже настилается деревянная крыша. Пространство между балочными столбами и северной стеной теплицы нельзя использовать для выгонки, и оно служит
122
только для прохода; поэтому существуют типы теплиц с очень узким потолком, так как теплицы без потолка, помимо экономии в стоимости постройки, дают еще небольшую экономию в топливе.Длина рам колеблется от 3,8 до 4 м. Рамы устраиваются чаще в 5 пролетов (4-прогонковые), реже в 4 пролета (3-прогонковые), хотя последние дают больше света.Как уже было сказано, одной печью отапливают 8 рам. Собственно печь занимает около 1,5 м, а боров тянется 5-6 м до поворота его в трубу. Печи прямоугольные, простые без поддувал. Размеры их: длина — 1,5 м, ширина — 1 м и высота —1м. Пол печи для улучшения тяги делается несколько приподнятым к выходу в боров. Свод для этой же цели делается строго параллельным полу. Перед печью в земляном полу теплицы устраивается приямок глубиной в уровень с подом печи. Печи расположены почти вплотную к южной стене; лучше было бы в смысле экономии топлива устраивать печи посередине теплицы. На 1 м борова идет 70-80 кирпичей. Дымовой ход от двух печей обыкновенно соединяют в одну трубу.Овощи выращиваются в деревянных ящиках, длиной около 4 м, сколачиваемых обыкновенно из досок Днища ящиков иногда делаются и из пластин. Ширина ящиков варьирует от 10 до 25 см внизу и от 30 до 50 см вверху. Ящики устанавливаются на особых подставках и располагаются в теплице в 5 рядов. Для вентиляции устраивают в потолке отдушины. В теплицах без потолка весной, когда отдушины становятся необходимыми, вынимают в верхней части рам по одному стеклу, снимая его, когда нужно проветрить теплицу, и накрывая на ночь. Пол в теплицах делается или ровным уклоном к боровам, или различными уступами. Чтобы вода успела нагреться до поливки, в каждом отделении теплицы имеется по 2 кадки, ведер по 15-20 каждая. Где это возможно, воду для поливки берут речную; где нет речной воды, устраивают колодцы около самых теплиц.Деревянные теплицы сравнительно недолговечны. На третий год их приходится перебирать на новый мох, а на пятый, шестой год перерубать всю теплицу снова. Особенно скоро портятся южная стена и балки.Кирпичные теплицы, конечно, значительно долговечнее, но по своей дороговизне не всем доступны.Помещения для хранения овощей. Лабаз для хранения овощей. Сначала надо вырыть яму; она роется такой глубины, чтобы фунтовая вода не подошла; значит, в ином месте можно вырыть 2 м, а в другом гораздо меньше.Ширина ямы зависит от цены на лесной материал. Самое удобное сделать яму шириной метров в 6, посередине проход в 1,5 м шириной, по бокам сусеки метра в 2 шириной для насыпки овощей или для полок, чтобы их укладывать; при этом устройстве придется поперек лабаза класть переклады метров 6 длиной, а на них настилку вдоль лабаза. Если цена на лесной материал допускает такую постройку, ее так и надо сделать. В сусеках дно ямы надо сделать не плоское, а со стоком в середину, если подойдет вода; для этой же цели полезно под товаром сделать пол из жердей. Иногда случается такой мокрый год, что вода
123
появляется в самых сухих лабазах, в которых не бывало воды десятки лет. Если появления воды можно ожидать, то надо в некоторых местах выкапывать ямки, чтобы вода в них стекала и ее можно было бы удалить ведрами или насосом. Кругом лабаза для стока дождевой и снеговой воды надо прорыть канаву с большим уклоном и воду отвести подальше. Если вода будет часто появляться, но лабаз не захочется переносить наРис.11. План и разрез овощного подвала.новое место, то придется вырыть около стены колодец, непременно глубже дна лабаза; через стену сделать спуск воды и из колодца воду вычерпывать насосом. О воде в лабазе упоминается так много потому, что раз товар подмок, то он уже не может сохраниться и быстро сгнивает. Надо удалять воду по мере ее появления, не доводя до того, чтобы товар подмок. Если описанное устройство будет дорого, то яму можно сделать метра в 4 шириной; с боков связать нетолстыми брев-
124
нами и сплошь поперек покрыть 6-метровым накатом. При такой узкой яме прохода и сусеков делать негде, и приходится товаром занимать сплошь весь лабаз. Во всяком случае, дно надо сделать со скатом к выходу, чтобы вода стекала в одно место, и очень полезно под товар сделать пол из жердей. Бока ямы надо обязательно одевать, чтобы земля не обсыпалась; для этого за столбы закладывают жерди или доски или оплетают прутяным плетнем. Часто снаружи образуется сначала маленькая дырочка, ход мыши или крота, в нее проходит осенняя дождевая вода, размывает все больше и больше, и стена обваливается комьями. Хозяину не всегда возможно усмотреть, когда образуются такие окошки, а они скоро разрушают весь лабаз.Крыша устраивается так: звено между стропилами покрывается жердями или досками, и на них насыпают слой земли 15-18 см; но этот слой ужасно тяжел, и когда намокнет от дождя, то самые прочные стропила не выдерживают и ломаются. Поэтому лучше насыпать слой земли в 9 см, а по наступлении морозов покрыть всю крышу навозом. Если навозу не хватит, то полезно весь чердак набить соломой, она очень хорошо предохраняет от холода.Между дном ямы и потолком должно быть достаточно места, чтобы человек мог стоять, например, 1,9 или 2 м, и если яму нельзя настолько углубить в землю, то над поверхностью земли придется вывести сруб или боковые стены поднять так высоко, чтобы потолок поднять на 2 м. В низких местах, где грунтовые воды стоят высоко, лабазы приходится делать или очень мало углубленные, или совсем без ямы и обсыпать землей с боков.Насколько опасны мороз и вода, настолько же опасно и тепло. Если воздух в лабазе согреется, то сейчас же морковь, а за ней и остальные овощи начинают прорастать и гнить, а раз началось гниение, то его очень трудно остановить; расти обыкновенно сразу начинает масса, а если затем лабаз остудить, то ростки загнивают, гниение передается корню, и весь товар погибает.Для предупреждения слишком сильного нагревания, а следовательно, и загнивания, надо через каждые 6 м в потолке сделать вытяжные трубы настолько высокие, чтобы они выходили выше крыши. Осенью и весной приходится отворять двери и открывать трубы, чтобы в лабазе было как можно холоднее; зимой трубы изнутри затыкаются пучком соломы и открываются по мере надобности, наблюдая, чтобы они не засорялись замерзающими испарениями. Если есть градусник, то надо заботиться, чтобы в лабазе было между 0 и 2 градусами тепла. Если градусника нет, то появление капель на потолке и столбах показывает, что слишком тепло, надо трубы открыть; если появились на товаре мельчайшие блестки, как бы легкий иней, то значит холодно; сразу не следует ни остужать, ни согревать лабаза, а делать это постепенно. К великому неудобству надо отнести то, что разные растения должны храниться при разном тепле. Например, брюква погибает, если градусник показывает -2°, свекла терпит до -3°, капуста лучше всего сохраняется, если верхний листочек заморожен. Поэтому, если в хозяйстве много разнообразных товаров, то придется класть их в разные лабазы,
125
например, самый теплый картофельный; похолоднее для корнеплодов и самый холодный для капусты.Иногда в лабазе, несмотря на все принятые меры, товар неудержимо гниет; это наблюдается в сырые, холодные годы, когда растения не вполне выспевают или очень водянисты. В этих случаях необходимо все гниющее руками выбирать и выкидывать. В иную зиму приходится все овощи в лабазах перебирать по нескольку раз. Замечено, что в лабазе гораздо меньше гниет всякий товар, если стены обшиты обгорелым деревом; поэтому обгоревшие бревна после пожаров надо считать самым лучшим строительным материалом для лабазов.Если овощи положены не для зимнего употребления, а для выгонки семян, то можно их хранить не в лабазах, а в ямах. Практика ростовских огородников показала, что большими количествами овощи в яме плохо выдерживают зиму; по-видимому, лишнее тепло при хранении в яме опаснее маленького мороза.Для хранения корнеплодов, капусты и кочерыжек вырывают канаву около 70 см глубины с прямыми стенками, ширина ее делается 50 см, а длина произвольная. Иногда яму делают и другого вида, это особого значения не имеет. Опаснейшим врагом товара в яме оказываются мыши; если они заберутся, то ничего не останется. Яма должна быть вырыта в таком месте, чтобы ни осенняя, ни весенняя вода не попала в нее; если вода попадет в товар, то он весь сгниет, а что не успеет сгнить до посадки, то сгниет высаженное в землю.Ради предохранения товара от осенней воды и мышей, яму вырывают осенью, пока земля не замерзла, и оставляют ее открытою до морозов, а овощи хранят где-нибудь около дома. Когда бока ямы несколько промерзнут и сделаются недоступными для грызунов, тогда только овощи помещают в нее. На дно ямы кладется солома, чтобы корни не касались мороженной земли, с боков они тоже защищаются соломой; овощи не докладывают на 25 см до краев, покрывают соломой и досками и сверху заваливают землей как можно плотнее, чтобы вполне охранить от мороза. В таком виде яма останется до зимы, а при наступлении сильных морозов холмик земли над ямой заваливается навозом.К весне все уцелевшие кучи сохраняют свой наружный вид, как были с осени, а если товар сгнил, то весь холмик над ямой в нее проваливается. Весной чрезвычайно трудно сохранить яму от воды, поэтому надежнее товар вынуть, пока земля еще не совсем растаяла.В некоторых местах, где производятся большие посевы цикория и не имеют лабазов, его хранят в кучах; для этого расчищают тут же на полу место в 2 м длиной и шириной, и корни цикория складываются или прямо на землю, или на подложенную солому. Куча делается из одного и самое большее из двух возов; такое количество легче укрыть и зимой скорее можно сложить и увезти. Корни кладутся как можно теснее, обкладываются соломой и обсыпаются землей. Обсыпку делают два или три раза, через некоторое время, и доводят ее до 30 см толщины. Зимой, когда нужно воспользоваться цикорием, ломом откапывают землю с одного бока и руками вытаскивают товар из-под земляного
126
свода. Для временного хранения этот способ неплох и многими употребляется десятки лет подряд.Где бы и как бы овощи ни хранились, но их ни в каком случае не моют перед упаковкой и все меры употребляют к тому, чтобы они не попали под дождь. Вымытый корень или капустная кочерыжка никогда до весны не долежат, они делаются дряблыми и сгнивают.Ямы для хранения устраиваются так: выкапывается канава шириною вверху 1 м, а в дне 80 см, длиною же по количеству овощей (на 1 м длины такой канавы требуется 400-500 кг картофеля) и высотою в 85 см; дно и бока канавы выстилаются соломою (обязательно сухою) на 5 см толщины и так, чтобы она выступала из ямы для закрытия насыпанных овощей. Овощи насыпаются выше краев канавы сантиметров на 25 горкою и прикрываются соломою доверху, а в середину ставятся душники — трубы из тонких досок. Душники эти ставятся через каждые 2 м по одному и так, чтобы они наполовину стояли в насыпанных овощах, а наполовину стояли бы выше их. Когда овощи уложены таким образом, то яма сверх соломы засыпается землею на 30 см, а сверх земли накладывается навоз, тоже 30 см толщиной. Засыпка землею и накладка навоза делается не сразу, а в два приема, т.е. первый раз, до наступления больших морозов, до верхушки насыпанных овощей, и второй раз — по наступлении больших морозов, на верхушку насыпанных овощей.Сразу засыпать овощи нельзя потому, что они могут согреться и сопреют.Погреба для хранения овощей строятся так: из досок (можно пользоваться и разными обрезками и старыми досками) или тонких бревен (толщиной в отрезе 12-15 см и в вершине 9-12 см) делают четырехугольный большой ящик длиною 3,5 м, шириною 2 м и высотою 1 м и по величине этого ящика выкапывают яму так, чтобы она на 20 см была мельче ящика, т.е. чтобы ящик был выше ямы на 20 см, затем посередине ямы (ящика) выкапываются стойки и на них сверху накладывается жердь, к которой крепятся доски крыши. Стойки ставятся высотою в 2 м (от дна ямы до верхнего конца, следовательно, должны быть длиною в 2,3 м, чтобы было, что вкопать в землю), через 1 м одна от другой и по длине ямы; толщина их должна быть не менее 12 см, чтобы они выдержали тяжесть крыши с насыпью. На наложенную на стойки жердь доски крыши приколачиваются так, чтобы они вверху стыкались, а внизу свешивались бы ниже стенок ящика на 9 см, т.е так, как это делается у крыш на избах и сараях.В крыши вделываются (как и в яме) душники-трубы, по одной на 2 м длины. Весь погреб на зиму укрывается (не закрывают только двери) прежде ельником (от мышей), а затем засыпается землею и навозом толщиной 30 см — не меньше. Устраивать погреб обязательно в сухое время и на сухом месте, на горке. Если же придется делать погреб в сырую погоду, то его нужно хорошенько высушить потом, а для этого можно устроить из камней печурку и накаливать ее. Чтобы вообще дождь не мог засырить погреб очень сильно, прежде всего следует устраивать наружность его, а потом уже делать и полки. Полки
127
устраиваются так: посередине погреба, в длину его, отмечают линии прохода и по линиям вбивают толстые колья так, чтобы верхние концы их были на одной высоте со стенками, и к ним прикрепляют поперечины, которые другим концом вделываются в стены; на поперечины настилают доски или, еще лучше, тонкие жерди. Я делаю полки из жердей потому, что между ними остаются щели для проникновения воздуха, а это очень важно, и поэтому и доски настилать нужно не широкие и не плотно одна к другой. Жерди для подвешивания капусты устраиваются так: к потолку, т.е вернее к крыше, укрепляются петли из проволоки или из тонких полосок железа, или же из деревянных планок с крупными дырками. В петли или дырки планок продевают тонкие жерди и на них вешают капусту.Если почему-либо нет возможности сделать погреб, то вместо него можно пользоваться «подызбицей» («подпольем», как многие называют), устроив в ней, в теплом углу, вроде кладовочки так же, как и в погребе, с полками. Все же я советовал бы тому, кто действительно хочет заняться огородом с пользой для хозяйства, сделать погреб, ибо редко у кого встречаются вполне пригодные для хранения овощей «подызбицы». Чаще всего в «подызбицах» овощи портятся от излишка тепла и влаги там, где в них держат овец, телят и пр. или мерзнут — там, где «подызбицы» всю зиму пустуют.Если в погребе теплее, чем нужно, тогда все душники-трубы и дверь открывают, а если становится холоднее — то в погребе нужно нагреть и двери закладывать плотно сеном или соломою, а душники плотно забить чем-нибудь. Нагревать погреб можно раскаленными камнями или кирпичами, раскаленными на костре, но не в погребе, а на дворе. Впрочем, это случается только тогда, когда погреб плохо устроен, или (по недосмотру) останутся открытыми душники или двери на ночь. Во время охлаждения погреба, если на дворе морозно, двери нужно открывать немного, и щель эту завешивают рогожами или чем-нибудь, чтобы не поморозились первые ряды овощей, близкие к двери.Если при погребе устроены сени (а это было бы лучше), то при охлаждении погреба поступают так: открыв душники, открывают дверь в сени, и когда они настынут — дверь закрывают, а открывают дверь в погреб и так делают несколько раз, пока в погребе будет так тепло, как это нужно. Не следует забывать, чтобы каждый раз, когда открывают дверь сеней, двери погреба были закрыты и — наоборот.
III. ПОЛЕВОДСТВО, ОРУДИЯ.

СЕВООБОРОТЫ. УДОБРЕНИЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Какие орудия необходимо иметь земледельцу? Успех в хозяйстве значительно зависит от того, какие орудия употребляются хозяином для обработки почвы и при культуре растений вообще. Чем совершеннее эти орудия и чем совершеннее выполняемые ими работы, тем на лучшие результаты в смысле урожаев может рассчитывать земледелец. Потому-то умелый подбор орудий — первейшая обязанность фермера, желающего хозяйничать на разумных началах.Все вообще сельскохозяйственные орудия можно подразделить на пять групп: 1) орудия для подготовки почвы к посеву растений; 2) орудия, служащие для посева и для заделки семян; 3) орудия, употребляемые при уходе за растениями; 4) орудия, служащие для уборки урожая; 5) все прочие. Некоторые из орудий (борона) могут служить для разных целей и могут быть зачислены в несколько групп сразу, но это общей группировки не меняет и при распределении орудий по категориям обыкновенно принимают в расчет их главное назначение.Из орудий первого рода самым полезным в обиходе земледельца следует признать двухлемешный рамочный плуг. При этом, конечно, не надо заводить легкого двухлемешника, годного лишь для мелкой пахоты и не совсем удовлетворительно исполняющего нужную работу, а следует покупать плуг весом не менее 128 кг. Хорошим, солидным двухлемешником почва пашется не хуже, чем однолемешным плугом, работа же обходится дешевле, так как сберегается расход на рабочие средства. Кроме того, двухлемешники отличаются хорошей производительностью. Так, например, двухлемешный рамочный плуг весом в 136 кг и с захватом 50 см может вспахать в день в среднем 2 га.Вторым необходимым орудием надо признать однолемешный плуг, который производит работу наиболее совершенную по сравнению со всеми другими типами плугов, является пригодным для самых разнообразных почв и одинаково полезен во всех районах. Выдающейся особенностью работы этого плуга является отличное рыхление почвы с сообщением ей желаемого строения. Но при этом данный плуг требует довольно большой затраты силы тяги, особенно если приходит-
129
ся работать с предплужником (дерноснимом, идущим впереди ножа), почему в него надо впрягать только сильных лошадей. Затем, он несколько дорог и по этой причине мало доступен, хотя качества работы и искупают эти его недостатки.При подобном плуге надо иметь в северном нечерноземном районе, где возделывается лен, добавочный отвал винтового типа для вспашки клеверища и облогов, а во всем черноземном районе — добавочный отвал от плуга для пахоты под зябь и для подъема целины.Кроме плугов, обязательной принадлежностью хозяйства должны быть бороны. Необходимо иметь как тяжелые, так и легкие бороны, причем те и другие непременно должны быть с железными зубьями. Деревянные бороны пора совершенно бросить, так как они крайне несовершенны. Бороны могут быть изготовлены и хозяйственным образом у себя на хуторе.Для заделки мелких семян, например клевера, надлежит иметь в хозяйстве волокуши. Главное отличие волокуш от борон заключается в том, что они не имеют зубьев. Волокушей может служить обыкновенная легкая борона в обернутом виде с подвязанными к ней прутьями, но для этой же цели можно употреблять и так называемую конную метлу, связывая ее из двух длинных и одной или двух коротких березок. Для увеличения веса такой метлы ее можно нагружать сверху какими-нибудь обрубками. К разряду волокуш же надо отнести и мекленбургский шлейф, очень удобный для выравнивания поверхности после заделки навоза.На каждом хуторе весьма полезно иметь также один хотя бы гладкий каток (деревянный), который можно сделать домашними средствами. Наибольшее влияние на качество работы катка оказывает вес его. Последний можно увеличивать или делая более тяжелым самый каток, или устраивая над катком ящик, который опирается на оси катка и нагружается камнями. Необходимо, однако, иметь в виду, что вес нагрузки всецело давит на оси катка, сильно увеличивая на них трение, а, следовательно, тем самым и величину тяги, потребной для влечения орудия, поэтому несравненно рациональнее увеличивать вес самого катка, так как в этом случае трение на осях возрастает в значительно меньшей степени. Из двух катков одинаковой длины и одинакового веса, но разных диаметров, каток большего диаметра потребует меньше силы тяги. Очень длинные катки делать неудобно, так как неровности поля будут слишком сильно влиять на работу каткования: если хотя один из концов катка вбежит на бугорок, средняя часть не будет прикатывать почвы. Поэтому, если желательно иметь каток, сразу захватывающий широкую полосу, то лучше делать каток сложный, из нескольких отдельных частей, связанных между собою подвижно.Заслуживает внимания хозяев каток-боронка, представляющий собою четырехугольную раму, в которой вращаются три деревянных вала со вставленными зубьями: четырехгранными на крайних и ножеобраз-ными на средних. Зубья одного вала входят в промежутки зубьев другого и таким образом сами собою очищаются. Этот каток может служить для двоякой цели: для разрыхления верхнего слоя почвы, в
130
особенности корки, образовавшейся после дождей, и для уничтожения глыб и комьев на средних почвах. Действие его превосходное. Единственный недостаток — расшатывание зубьев и через это потеря их. Более сильный, подобный предыдущему, борона-каток отличается лишь тем, что граненые и ножеобразные зубья, вставленные в гнезда чугунных крестовин и закрепленные в них чеками, не имеет вышеуказанного неудобства: в случае поломки зуба замена его новым не представляет затруднения, а потери от расшатывания не происходит. Кроме того, вследствие увеличения веса катка действие его успешнее.Далее, в хозяйстве полезно иметь запашник или лущильник. Запашниками зовутся обыкновенно четырехлемешники с маленькими корпусами, из которых каждый захватывает очень узкий пласт. Лущильник — незаменимое орудие для заделки ржи, пшеницы, гороха и пр. и для промежуточных работ в пару, особенно на черноземе. С помощью его хорошо уничтожаются сорные травы и поддерживается в рыхлом состоянии поверхность пашни. Лучшими и самыми распространенными являются четырехлемешные запашники.Кроме описанных, из орудий для разработки почвы в северной полосе и на черноземе рекомендуется (при лишних средствах) иметь дисковый или тарелочный культиватор, обладающий громадной производительностью (6-8 га в день) и являющийся незаменимым орудием при разделке нови, клеверища под лен или степной целины, а также твердой залежи под бахчи, под масличные растения, просо и т.д. Проход этим орудием в два следа равносилен проходу бороны в 15 следов. Достаточно после него пройти боронами два раза, чтобы получить великолепный пух. На севере и в Прибалтийском крае очень полезными орудиями являются еще пружинные бороны и культиваторы.Посев растений, как известно, может быть произведен ручным способом или машинным. Ручной способ крайне несовершенный. Он, во-первых, дает худшие результаты по сравнению со всеми другими способами посева, а во-вторых, требует гораздо больше (почти вдвое) семян, чем машинный посев, т.е. невыгоден ни с хозяйственной, ни с экономической стороны. По этой причине нашим земледельцам давно бы следовало бросить сеять так, как сеяли только наши деды, и как не сеют теперь ни в одном хорошем хозяйстве. Давно бы пора ручной посев заменить машинным.Машины для посева или просто сеялки могут быть разбросные и рядовые. Рядовые сеялки самые совершенные. Они в такой же степени лучше с технической стороны и выгоднее экономически против разбросных сеялок, в какой эти последние превосходят ручной посев. Рядовая сеялка требует семян на 30% менее, чем разбросная, и вместе с тем обеспечивает более высокий урожай, так как размещает семена совершенно равномерно, на одну и ту же глубину, во влагоносный слой почвы, отчего всходы появляются скоро и дружно, а урожай впоследствии созревает в одно время. Благодаря тому, что рядовая сеялка требует семян менее разбросной, она и окупается скорее, и оказывается вообще более выгодной для хозяйства.
131
Необходимо только помнить, что для работы этой сеялки требуется ровная, тщательно разделенная пашня, свободная от сорных трав. При отсутствии этих условий рядовая сеялка работает плохо. Впрочем, хорошее состояние полей должно быть одной из первых забот фермера, желающего иметь доход от земли.При рядовой культуре хлебов и прочих растений в хозяйстве надлежит иметь полольник и окучник. Прекрасные результаты с технической стороны дают ручные окучники. Для культуры корнеплодов и клубнеплодов (свеклы, картофеля и пр.) и вообще пропашных растений в хозяйстве должна быть конная мотыга с окучником, хотя последний можно заменять сохой, отняв у нее палицу и зажав в рассоху пучок соломы или доску.Что касается машин для уборки хлебов и трав, т.е. простых жаток, жаток-сноповязок и косилок, то, ввиду дороговизны их, рекомендуется приобретать таковые сообща двум или трем хозяевам. Можно пользоваться косилками и жатками за известную плату от соседей, но еще лучше иметь их у себя и отдавать в работу. Тогда быстро можно покрыть стоимость машины.Для очистки семян и сортировки зерна в хозяйстве непременно должны иметься веялки и сортировки, чтобы посевной материал был лучших качеств в смысле достоинства и чистоты от сорных семян, а материал, продаваемый на сторону, ценился бы покупателями дороже.Для него пашут землю? Приступая к возделыванию какого-бы то ни было растения, земледелец должен посеять семена этого растения в почву, надлежащим образом для посева подготовленную. Необработанное поле всегда бывает в достаточной мере твердо и всегда покрыто сорными травами. Разбросанные по полю и неприкрытые землею семена в большей своей части не дали бы вовсе ростков, были бы снесены ветром, растасканы птицами, смыты дождем; какая-нибудь половина, а то и еще того меньше семян пустила бы ростки, но многие из этих ростков были бы потом заглушены окружающей их обильной сорной растительностью и вовсе погибли бы или дали тощие, чахлые растеньица. Корням этих растеньиц трудно было бы проникнуть глубоко в почву, где они находят себе питание и нужную для хорошего роста влагу. Высеянные семена только тогда будут находиться в условиях, благоприятных для прорастания, если сверху они будут прикрыты тонким слоем земли, а под ними земля будет рыхлая. Окруженные со всех сторон влажной землею, не страдая от непосредственного действия лучей солнца и ветра, семена быстро разбухнут, дадут ростки, и мы получим дружные и одновременные всходы.Разрыхляя землю, мы вместе с тем будем уничтожать и находящуюся на ней сорную растительность. Правда, в почву при этом могут попасть семена сорных трав; многие травы, наконец, обладают способностью снова вырастать из корней. Хотя бы корни эти при обработке почвы и были изрезаны на кусочки, всходы этих трав, однако, при этом будут происходить одновременно со всходами посеянного нами растения; и если эти последние всходы будут дружны, то на этот раз они забьют сорную растительность, а не она их. Уничтожение сорной рас-
132
тительности и приготовление мягкой постилки для высеваемого зерна — вот первые причины, зачем землю перед посевом приходится разрыхлять. При разрыхлении почвы остатки прежних растений перемешиваются с землей и перегнивают, обращаются также в землю, но в землю плодородную, дающую обильную пищу для новых растений. Нуждается в прикрытии землей также и навоз, вывезенный на поле для его удобрения. Недостаточно срезать или выкопать сорную растительность, недостаточно по поверхности поля разбросать навоз: и срезанные или выполотые растения и навоз, оставленные на поверхности поля, высохнут, обратятся в пыль, будут развеяны ветром и никогда не дадут той черной перегнившей почвы, какая получится из них, если им дать перегнить под слоем земли. Но и этого мало: при разрыхлении верхнего слоя почвы мы превращаем его в ряд небольших комков, между этими комочками остаются пустые пространства, и в них легко заходят воздух и влага. И вот под влиянием воздуха и влаги, рядом с перегниванием попавших в почву различных растительных остатков, с почвой начинает происходить перемена. Комочки земли, не распадаясь в порошок или песок, становятся более рыхлыми, на ощупь земля кажется не грубой, но мягкой, цвет ее темнеет; после сдавливания между пальцами она, как хорошо выпеченный хлеб, до некоторой степени раздается. Земля, разрыхленная надлежащим образом, спеет, становится спелой. Достижение спелости земли — одна из главных задач ее обработки.Всего нами сказанного достаточно, чтобы сделать вывод, какова должна быть обработка земли, а раз нам это будет известно, мы будем знать, какие требования предъявить к орудиям, при помощи которых эта обработка производится. Обрабатывать землю надо прежде всего так, чтобы вся сорная растительность не только была срезана, но и засыпана землей. По всему полю обработка должна быть совершенно одинаковой и на одинаковую глубину, ибо иначе одни семена окажутся в одних условиях, другие — в других, и равномерного и дружного выхода их ждать нельзя. Почва после обработки должна представлять мелкокомковатый вид, так как тогда, как показали наблюдения, спелость ее наступает быстрее. Приведение почвы в мелкокомковатое состояние совершается отчасти также плугом, но еще больше — бороною.Один из лучших плугов для средних и северных губерний, для почв старопашных, не тяжелых и не грубеющих и в то же время пригодных для взмета клеверищ, является плуг, рукоятки у него деревянные, стойка большей частью чугунная. Стойка пропущена через грядиль винтом и сверху прикручена гайкой. Отвал средний между винтовым и цилиндрическим, и потому плуг в одно и то же время хорошо отваливает пласт и довольно сильно его дробит. Плуг пашет на глубину до трех вершков и отрезает пласт шириною в пять вершков. Плуг применяется как вовсе без передка, так и с передком одноколесным. Вес плуга около полутора пудов (24 кг).Для подъема дернистых луговых почв средней и северной полосы России нужен небольшой плужок с чистовинтовым отвалом.
133
Для почв мало обработанных, каменистых, кочковатых, расчищен- ных из-под леса, а также и для подъема залежей и лугов, для чего мы указывали только что плужок, в северной России применяются плуги, так называемые шведские, отличающиеся высоко изогнутым, горбатым грядилем. Лемех, отвал и нож у шведских плугов делаются из лучшей стали, грядиль и рукоятки железными.Благодаря изгибу грядиля, плуг мало забивается пожнивными и другими растительными остатками и навозом. Отвал винтовой, но довольно короткий, что позволяет делать плуг вообще не длинным, легко управляемым и поворачиваемым. Меньшего размера шведские плуги обыкновенно употребляются без передков, а большего с двухколесными, неповоротными передками.Севообороты. В почве находится много разнообразных питательных веществ, но не все эги вещества пригодны для всех растений. Каждое растение поглощает из почвы те вещества, которые наиболее способствуют его развитию, и если на полях постоянно разводить, например, рожь и овес, то они столько поглотят из почвы подходящих для них питательных веществ, что и сильное удобрение почвы не пополнит эти вещества; рожь и овес станут постепенно давать меньшие и меньшие урожаи или станут вырождаться, хотя в почве будет оставаться еще большой запас пищи, но не для ржи и овса, а для других растений.С другой стороны, как у трав, так и у хлебных растений, корни не одинаково развиваются: у одних растений наибольшее количество корней, которыми растения принимают пищу из почвы, распространено у самой поверхности почвы; у других растений несколько глубже, у третьих еще глубже. Если на полях постоянно разводить те хлебные растения, корни которых лежат близко к поверхности земли, то они скоро совершенно истощат верхний слой почвы, растения будут слабо развиваться, не будут иметь силы бороться с сорными травами, и сорные травы заглушат их. Да и насекомые, вредящие, например, ржи, при постоянном посеве ржи на одном месте, будут находить для себя постоянное жительство и могут быть истреблены только при замене ржи другим растением. Определенное чередование растений одно за другим и соответственно числу избранных растений разделение пашни на такое же число полей, называют плодосменом или севооборотом. По числу полей, на которые разделена пашня, севооборот называют шестипольным, семипольным, восьмипольным и т.д. и просто многопольным.Пашню делят на поля сообразно с севооборотом так, чтобы все поля по возможности были одинаковы, как по размеру, так и по качеству земли. Если грунт неодинаков, в одном клине — глина, в другом — песок, в третьем — суглинок с черноземом и т.п., то лучше в каждом клине устроить отдельный севооборот.Все растения, высеваемые на полях, делят на четыре группы: 1. Собственно хлебные растения или колосовые хлеба: рожь, пшеница, полба, просо, овес, ячмень и пр. 2. Корнеплоды: картофель, свекловица, репа, морковь, брюква. 3. Пропашные или плугополольные, высевае-
134
мые рядовым севом, когда междурядия пропахиваются или мотыжатся конными или ручными орудиями: кукуруза, рапс, сурепица, горчица, разводимая на зерно и пр. 4. Травяные растения; к ним присоединяются и хлебные растения, разводимые как кормовые: вика, овес, гречиха, рожь, кукуруза и пр. Общим правилом для всякого севооборота, для всякого хозяйства признается, чтобы растения одной и той же группы не высевались несколько раз друг за другом, например, хлеб после хлеба, трава после травы. Необходимо, чтобы за одним растением сеять другое, несходное с ним: после хлеба сеять траву или корнеплоды; после корнеплодов — хлеб или траву, после травы — хлеб или корнеплоды.На удобренном пару или ничего не сеять, или кормовые растения, скоро созревающие, как белая горчица, смесь вики с овсом и пр. Этим посевом пользуются там, где лето не очень коротко, где можно окончить уборку травы в конце июня, а можно успеть приготовить поле под озимь. После удобренного пара сеять озимые хлеба: рожь, пшеницу, рапс, сурепицу. После озими яровые хлеба, корнеплоды, травы. После яровых хлебов сеять травы или оставлять землю под пар; на хорошей почве овес и гречиха могут быть высеваемы вторым яровым хлебом; эти два растения, овес и гречиха, самые неприхотливые из всех яровых растений.135В прилагаемой таблице показаны разводимые у нас растения с обозначением, какие растения будут лучшими предшественниками и последующими:
136
При составлении севооборота нельзя руководствоваться только условиями, выгодными для разведения растений и хорошего их роста, следует согласоваться еще и с хозяйственными условиями. Хозяин может составить севообороты, не отдавая предпочтения ни одному растению, а просто желая, чтобы все разводимые им растения давали наибольший урожай. В таком севообороте следует соблюдать только условия, выгодные для развития растений.Переход от трехполья к другим севооборотам. Самый простой переход от трехполья к другому хозяйству состоит в устройстве четвертого поля. Для этого необходимо или существующие три поля разделить на 4 части, или разработать под пашню пустошь или самую тощую часть луга, равной величины с полями, а поля все должны быть уравнены.Четырехпольный севооборот образуется без посева трав и может представлять: 1) пар с удобрением; 2) озимую рожь; 3) овес; 4) опять овес.Такой севооборот возможен, когда навоз получается в достаточном количестве для полного парового поля, но это бывает очень редко. Приведем небольшой расчет. Положим, что каждое поле в 6 га, всего будет 24 га. Для полного удобрения положим на 1 га только 2000 пудов
137
навоза, на 6 га потребуется 12000 пудов. Чтобы получить такое количество навоза, надобно содержать приблизительно 30 голов крупного скота. У нас, в среднем выводе, скот содержится на зимнем корме: в средних губерниях 200 дней в году, в северных 250 и в южных до 150 дней. В средних губерниях на каждую голову скота потребуется по 100 пудов сена, при яровой соломе и при другом подсобном корме, а на 30 голов скота 3000 пудов сена. Чтобы получить 3000 пудов сена, надобно иметь хороших естественных лугов до 40 га, полагая средний сбор сена с десятины 75 пудов, или иметь почти 2 га лугов на каждый гектар пашни. Немного таких хозяйств, где бы существовало подобное отношение лугов к пашне.А потому, при введении четырехпольного севооборота, надобно заботиться и об увеличении кормовых средств, что достигается посевом кормовых растений на паровом поле, например, виковой смеси, это может дать с 1 га около 100 пудов сена, а с 6 га 600 пудов и введением в севооборот корнеплодов: картофеля в пищу людям и на корм скоту, кормовой свекловицы и кормовой кукурузы. Тогда четырехпольный севооборот представится в ином виде: 1) пар, удобренный осенью или рано весной с посевом виковой смеси; 2) озимая рожь или пшеница; 3) корнеплоды или кукуруза на корм; 4) яровой хлеб.В паровом поле, вместо виковой смеси, можно высевать чистый овес, это даже выгоднее, семена овса дешевле семян вики, только овес скашивать при начале колошения. В озимом поле можно высевать часть картофеля, часть свекловицы и часть кукурузы на корм. В четвертом поле сеять по частям овес, ячмень, лен, горох.От трехпольного хозяйства очень легко переходить к шести и девя-типольным севооборотам, стоит только каждое поле разделить на 2 или на 3 части. Если желают ввести семи или десятипольный севооборот, то вместо раздробления полей, выгоднее разрабатывать часть пустошей или часть тощих лугов. В северных губерниях, где много земли, особенно полезно распахивать пустоши.Если почва не отличается особым плодородием, то в первое время, по введении севооборота, лучше не оставлять клевер в поле более, как на два года; в первый год, не считая года сева, пользоваться одним или двумя укосами, во второй год одним укосом и пастьбой или одной пастьбой, чтобы было только время подготовить поле к последующему посеву. Когда поля улучшатся, то можно оставлять травы на три и на четыре года, прибавляя к клеверу тимофеевку и другие травы. На тучных почвах можно оставлять траву на полях и более чем на четыре года.Вообще переход от трехполья к севообороту лучше начинать с коротких севооборотов, например, с шестипольного, чем прямо с 12-18-польного. Шестипольный севооборот можно произвести без большой ломки всего хозяйства, без больших издержек, но только не отказываться от пара и от удобрения полей.Примеры севооборотов. В новгородской губернии для исправления полей, сильно заросших сорными травами: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Картофель, свекловица и конский зуб. 4. Овес и ячмень.
138
5. Пар с удобрением. 6. Озимая рожь. 7. Овес с посевом красного клевера. 8. Клевер. 9. Овес.В Псковской губернии, с посевом льна: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь с посевом клевера с тимофеевкой. 3. Клевер. 4. Лен. 5. Овес. 6. Пар с удобрением. 7. Озимая рожь. 8. Кукуруза на корм. 9. Овес. Или: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Овес с посевом клевера. 4 и 5. Клевер. 6. Лен. 7. Яровой хлеб.В Эстляндской губернии: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь с посевом клевера. 3 и 4. Клевер. 5. Картофель. 6. Ячмень. 7. Пар с удобрением. 8. Озимая рожь. 9. Овес или ячмень. Или: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Картофель на винокурение. 4. Овес. 5. Пар с удобрением. 6. Озимая рожь. 7. Овес или ячмень.В Тверской губернии: 1. Пар удобренный. 2. Озимая рожь и по ней красный клевер. 3 и 4. Клевер. 5. Лен. 6. Овес. 7. Пар удобренный. 8. Озимая рожь. 9. Картофель. 10. Яровой хлеб.В Могилевской губернии: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Свекловица или лен. 4. Овес с посевом клевера. 5 и 6. Клевер. 7. Пар с удобрением. 8. Озимая рожь. 9. Гречиха.В Смоленской губернии: 1. Ячмень по удобрению с посевом клевера с тимофеевкой. 2. Клевер. 3. Клевер и посев озимой ржи.4.Рожь озимая. 5. Корнеплоды или горох. 6. Пар с удобрением. 7.Озимая рожь и по ней тимофеевка со шведским клевером. 8, 9 и 10.Тимофеевка на сено. Или: 1. Пар удобренный. 2. Озимая рожь с клевером и тимофеевкой. 3, 4 и 5. Трава. 6. Лен. 7. Яровой хлеб.В Московской, Калужской, Ярославской губерниях: 1. Пар удобренный с посевом виковой смеси. 2. Озимь с посевом тимофеевки. 3, 4 и 5. Тимофеевка. 6. Просо, или яровая пшеница, или овес. Или: 1. Пар удобренный. 2. Озимь с посевом клевера. 3 и 4. Клевер.5.Пар удобренный. 6. Озимь. 7. Корнеплоды. 8. Яровой хлеб.В Орловской губернии: 1. Пар удобренный. 2. Озимая пшеница или рожь. 3. Яровой с посевом клевера. 4. Укос клевера и посев озими. 5. Озимый хлеб. 6. Яровой хлеб.В Минской губернии: 1. Пар удобренный с посевом виковой смеси. 2. Кукуруза на корм. 3. Ячмень. 4. Пар удобренный. 5. Озимая сурепица. 6. Ячмень с посевом трав. 7 и 8. Трава на укос. 9. Овес. 10. Пар удобренный. 11. Озимая сурепица. 12. Яровой хлеб.В Курской губернии: 1. Толока или выгон. 2. Озимый хлеб. 3. Яровой хлеб. 4. Пар с удобрением. 5. Озимый хлеб. 6. Яровой хлеб с посевом трав. 7. 8 и 9. Трава. Или: 1. Пар с удобрением. 2. Озимь с посевом травы. 3. Трава на сено. 4. Толока или выгон. 5. Озимый хлеб.6.Яровой хлеб.В Симбирской губернии: 1. Пар удобренный. 2. Озимая рожь. 3. Картофель. 4. Яровая пшеница и горох. 5. Пар с половинным удобрением и с посевом виковой смеси. 6. Озимая рожь. 7. Овес.Выгоды севооборота. Правильно избранный севооборот улучшает внешние свойства почвы, почва глубже разрыхляется, лучше обрабатывается, лучше выветривается, лучше отеняется и в ней более скопляется перегнойных веществ. Севооборот замедляет истощение почвы, потому
139
что разные растения потребляют из почвы не одни и те же питательные вещества и потребляют эти вещества не на одинаковой глубине. Севооборот лучше всех других средств способствует очищению почвы от сорной растительности и от насекомых: этому особенно помогает введение в севооборот корнеплодов и пропашных растений.При правильном севообороте каждое растение помещается в лучшие условия для его развития, а потому урожаи бывают лучше и доход с хозяйства увеличивается.Севооборот дает возможность хозяину прилаживаться к хозяйственным условиям и вводить в посев то или другое растение, согласно современным требованиям рынка. Севооборот облегчает хозяину справляться с рабочею силою, дает возможность проведения менее спешных работ и при посеве, и при уборке растений; разводимые растения высеваются и созревают разновременно. Уменьшается количество работ; поля, оставляемые под травами, не требуют никакой работы для себя. А введение в севооборот масляничных растений, льна и конопли уравнивает занятие рабочих летом и зимой, а следовательно, и работа выгоднее, и в хозяйстве будет больше порядка. Травы, высеваемые на полях, не только увеличивают количество корма для скота, но и улучшают качество и корма, и навоза, что еще более увеличивает плодородие, и даже неопытный хозяин может замечать на полях разницу в действии навоза, полученного от хорошего и плохого корма. Косьба травы на полях обходится дешевле, потому что ее собирается больше, чем с лугов, или каждый пуд полевой травы обходится дешевле пуда луговой травы. Естественных лугов нужно скосить 3-5 га, чтобы получить сена столько же, сколько его можно получить с 1 га сеянной травы; сеянные травы и в засуху менее страдают, чем самородные. Сама косьба отличается тем, что посевные, однообразные травы и созревают почти одновременно. С увеличением количества хорошего корма можно будет увеличить число содержимого скота, что наиболее выгодно там, где ведется молочное хозяйство.При севообороте, в сравнении с трехпольем, меньшая часть полей пустует или оставляется под паром, и хотя в то же время и меньшая часть полей удобряется, но зато поля удобряются сильнее и дают лучшие урожаи. При севообороте не может быть общего неурожая. Известно, что одни растения любят сухую, ясную погоду, а другие, напротив, лучше родятся в сырую погоду, и если на одном и том же поле будут разведены разные растения, то и в самый неблагоприятный год не может быть общего неурожая: какое-нибудь растение обильным урожаем непременно выручит хозяина.Удобрения. Всякое растение для своего развития нуждается в известных питательных веществах. Почти все эти питательные вещества берутся растениями из почвы и лишь немногие из воздуха. Питательные вещества, которые необходимы для растений и которые берутся им из почвы, следующие: азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний и железо, а иногда и хлор. Если в почве не будет хотя бы одного из перечисленных веществ, то растение не будет развиваться и погибнет,
140
а чем больше в почве перечисленных веществ, тем лучше могут быть на ней урожаи.Собирая с полей ежегодно урожай хлебов, трав и пр., мы тем самым берем из почвы питательные вещества растения и, следовательно, уменьшаем их запас в почве. Если бы мы только собирали урожаи и ничего бы не клали в почву вместо взятого из нее, то через несколько лет поля потеряли бы свое плодородие и стали бы давать самые плохие урожаи. Чтобы не довести поля до истощения почвы и чтобы поднять плодородие, необходимо их удобрять. Одним из лучших удобрений является навоз, которым у нас обычно и удобряют поля. Кроме навоза, удобряют почву искусственными удобрениями, которые могут приносить тоже большую пользу хозяйству.Удобрения делятся на полные, т.е. такие, которые содержат все вещества, необходимые для развития и роста растений, и неполные, которые содержат одно или только несколько веществ, нужных для растений. Кроме того, удобрения разделяются на прямые, которые служат сами пищею для растений, и косвенные, которые сами по себе не нужны растению, но они полезны тем, что делают в почве такие изменения, от которых она становится плодороднее.Навоз содержит в себе нужные для растения вещества и притом в таком виде, что они берутся растениями сейчас же. Навоз, кроме того, еще полезен тем, что он рыхлый, легкие почвы делает связнее, а почвы тяжелые, глинистые, наоборот, разрыхляет. Свойства навоза зависят от животного, от которого он получен, от корма, от подстилки и от того, насколько он перепрел. Конский навоз рыхлый, очень быстро перепревает и скоро согревается в кучах. Если его приходится класть один, то лучше вывозить на почвы тяжелые и холодные. К конскому навозу по своим качествам близко подходит овечий навоз. Навоз крупного рогатого скота не так скоро согревается в кучах и не так скоро перепревает, как конский. В почве он действует на растения в течение большего времени, и класть его лучше на почвы нетяжелые. Свиной навоз при корме свиней корнеплодами получается водянистый и менее ценный, чем навоз коровий; при корме же свиней бобами, мясной мукой и т.п. навоз получается по своим качествам почти такой же, как навоз крупного рогатого скота. Удобрять им лучше всего легкие почвы.Навоз сохраняется или под животными или же в навозохранилищах. В мелких хозяйствах сохранение навоза в хлевах и на дворах под животными является особенно разумным и выгодным, — навоз получается хорошего качества, и притом хозяин не делает никаких затрат по части его хранения. Необходимо лишь обращать внимание на то, чтобы на дворе не было излишка сырости, чтобы двор был на сухом месте, дождевая и снеговая вода не заливала бы навоза и чтобы не вытекала со двора моча животных. В качестве подстилки употребляют обычно солому; но кроме нее, весьма полезно, разбрасывать по двору торф, он лучше чем солома, задерживает в себе мочу животного, воздух в стойле от него делается более чистым, и потом торф сам по себе улучшает качество навоза. Подстилку необходимо разбрасывать по двору как можно равномернее.
141
Когда устраивается навозохранилище, то необходимо соблюдать следующие условия: навозохранилище надо делать на таком месте, чтобы в него не попадали грунтовые и дождевые воды, чтобы из навозохранилища не вытекала жижа; его хорошо делать в глинистом грунте, если же такого поблизости двора нет, то стенки и дно навозохранилища надо обложить глиной. Для поддержания необходимой влажности в навозе необходимо поливать его навозною жижею. При навозохранилище вывезенный навоз сейчас же разравнивается по навозохранилищу и притаптывается. Когда слой навоза достигает 60 см, то на него следует наложить слой земли 15 см. На этот слой снова кладется навоз на 60 см, который снова прикрывают землею и тд. Навозную кучу в навозохранилище не следует складывать выше 2,4 м, иначе нижние слои очень сильно уплотнятся. Для переслойки самое лучшее брать торф, за неимением его берут болотную землю.Самое удачное время для вывозки навоза это осень, причем навоз немедленно после вывозки должен быть запахан. Хорошее время для этого также весна, но в это время обычно сеют яровые, и вывозку приходится откладывать на конец мая или начало июня, а это время надо считать неблагоприятным для вывозки навоза. При весенней и более поздней вывозке навоз не надо оставлять в кучах, необходимо его тут же разбрасывать по полю и сейчас же запахивать. Чем меньше навоз лежит в кучах или раструшенным по полю и чем скорее его запахивают, тем лучше. Если почему-нибудь нельзя в скором времени после вывозки запахать навоз, то хорошо его складывать на полосах в большие кучи, суживающиеся кверху, и при этом переслаивать их и покрывать сверху землею, а еще лучше торфом. Потом эти кучи перед запахиванием развозятся по полосе. Оставлять навоз на долгое время лежать в поле в небольших кучах нельзя. Нельзя также держать долго навоз раструшенным по полю и не запаханным.При вывозке навоза из хлевов очень полезно вывозить на поле и землю из-под навоза, выбирая ее четверти на полторы. Земля эта бывает хорошо пропитана навозной жижей и представляет ценное удобрение. Вместо нее надо навозить на двор новой, непременно тяжелой глинистой земли и утрамбовать ее; сверху кладут толстый слой соломы с торфом и только после этого снова выпускают скот на двор. Запахивают навоз на песчаных почвах глубже, чем на глинистых; в среднем на 7-13 см.Подстилки из соломы требуется ежедневно на голову рогатого скота в 25 пудов веса — 3-4 кг, на голову лошади — 2 кг, на овцу в 2,5 пуда веса — 1,6-3 кг, на свинью в 6 пудов — 0,6-1,2 кг. Торфа в помощь соломе на 1 голову крупного скота кладут до 1,6 кг в день.Получается навоз в год: от 1 головы крупного рогатого скота — свежего 620-800 пудов, перепревшего 400-600 пудов; от одной лошади — свежего 480-600 пудов, перепревшего 360-480 пудов; от 1 овцы — свежего 60 пудов, перепревшего 42-56 пудов; от 1 свиньи — свежего 125 пудов, перепревшего 90-105 пудов.Количество навоза на 1 десятину под полевые растения (число возов по 45-55 пудов) на тяжелых почвах: сильное удобрение 40-60, слабое
142
удобрение 15-25; на легких почвах: 25-35 — сильное и 12-18 — слабое. Обычно же принимают, что на 1 десятину (1,09 га) надо класть 2400 пудов навоза.Навозную жижу, когда она почему-нибудь получается отдельно, самое лучшее употреблять для поливки навоза. Когда же она употребляется для удобрения одна, то вывозится на поле или перед посевом, или после посева. В чистом виде ее употреблять нельзя — она сожжет растения — и ее разбавляют 4-6-кратным количеством воды. При поливке жижей перед посевом берут около 1200 ведер жижи на 1 десятину (1,09 га), при поливке всходов — 800 ведер. Поливку жижей всходов в жаркую пору дня производить нельзя. Это удобрение особенно хорошо действует на всходы во влажном климате и на почвах легких; на тяжелых же почвах и в особенности в сухом климате жижа часто производит вред растениям. Разливать жижу надо по полю возможно равномернее, для чего полезно к отверстию в бочке приделывать желобок с дырками.На лугах навозная жижа, просачиваясь в почву, производит быстрое действие на рост луговых трав и значительно повышает урожаи сена. На 1 десятину (1,09 га) луга вывозят жижи, разведенной водою, бочек до 30. Поливать луг жижею самое лучшее весною, причем некоторые луга хорошо перед этим пробороновать. Если приходится производить поливку луга летом, то для этого надо выбирать дождливый день, чтобы не было выгорания травы.Человеческие извержения (золото) — очень хорошее и сильное удобрение. Сказанное выше о навозной жиже относится и к человеческим извержениям. Золото лучше класть под овес, ячмень, картофель. Золото вывозят на поле зимою или раннею весною. На лугах золото действует очень хорошо; его употребляют здесь такими же способами, как и навозную жижу.Перегнойная, болотная и торфяная земли хороши для тяжелых почв; они делают их рыхлее. До вывозки на поле обязательно надо продержать их год, а то и два в мелких кучах; при этом хорошо смешивать их с известью, золою или навозною жижею. Из куч эти земли вывозят обычно под яровое раннею весною в количестве пудов 800 и более на десятину и разбрасывают.Компостные кучи. Для удобрения особенно ценными являются так называемые компостные кучи, к сожалению, совершенно не распространенные в наших хозяйствах. Правильно устроенные навозные кучи являются, безусловно, необходимостью каждого благоустроенного хозяйства: кучи эти являются, во-первых, своего рода оздоровителями усадьбы, так как все помои, отбросы и нечистоты сваливаются именно в компостные кучи, а не выливаются и не выкидываются, куда попало; кроме того, компостные кучи дают возможность из всевозможных отбросов образовать ценное, быстро действующее удобрение, особенно пригодное для удобрения огорода и вообще для ценных культур.Есть много способов приготовления компостных куч, но едва ли не практичнее всех следующий. На определенном месте насыпается слой земли (лучше торфяной или так называемый болотный) до полуметра
143
толщины; на эту землю выливаются всевозможные помои, высыпается зола, нечистоты из отхожих мест, собранные травы, скошенный и вырванный с корнем бурьян, картофельная ботва и т.п. Когда, по предположению, можно будет заключить, что насыпанный слой совершенно пропитался выливаемыми жидкостями, придется пользоваться какой-либо другой; если берется легкая черноземная земля, то слои земли можно насыпать до полуметра, так как земля эта рыхлая, легко пропускает воздух, необходимый для гниения сложенных в компостную кучу веществ. Глинистую и вообще слишком плотную землю придется насыпать более тонкими слоями, иначе доступ воздуха будет затруднен и разложение слишком задержится.В вышину кучи эти можно делать до метра (выше было бы неудобно насыпать землю и вообще производить все работы). Ширина и длина компостных куч может быть произвольная, но обыкновенно в ширину кучи бывают вдвое менее, чем в длину. Место для закладки компостных куч, при малейшей возможности, следует выбирать где-либо в тени (лучше делать над такими кучами навесы) и в защите от особенно сильных ветров. Материалами для приготовления компоста могут служить: 1) животные отбросы (мясо, кровь, перья, измельченные кости и т.п.); 2) отбросы растительные (древесная листва, картофельная ботва, всевозможные сорные травы и бурьян); 3) человеческие извержения; 4) птичий помет; 5) всевозможная зола (непригодна только зола от каменного угля), щебень известковый, старая штукатурка, дорожная и уличная грязь и пыль.Основание компостной кучи я обыкновенно делаю шириной в 2 м, насыпав слой земли толщиной 20 см, набрасываю перечисленные выше вещества; в то же время предлагается всевозможные помои, мыльную воду и т.п. жидкости выливать исключительно сюда. Таким образом, если с первых же дней придерживаться этого правила, усадьба избавляется от нечистот, которые обыкновенно разливаются, где попало. В смысле скорейшей годности компоста выгоднее закладывать не одну , а несколько компостных куч, укладывая в каждую из них более однородные, в смысле быстроты разложения, вещества. Если мы в одну и ту же кучу будем сваливать и человеческие извержения, и картофельную ботву или сорные травы, особенно с толстыми, одеревеневшими стеблями, то в течение лета эти последние не разложатся вполне, в то время как остальные вещества, вошедшие в состав данной компостной кучи, примут вид однообразной, вполне пригодной для удобрения, массы.Во избежание этого я предпочитаю устраивать две компостных кучи, и в одну сваливается измельченный скотский кал, ночное золото, животные отбросы и т.п. быстро разлагающиеся вещества, а в другую — ботва, травы, опилки и остатки дровяного двора и т.п. Конечно, и эта вторая куча для ускорения разложения увлажняется навозной жижей и содержимым ретирадников. Во избежание дурного запаха компостные кучи следует закладывать, по возможности, не со стороны чаще дующих в данной местности ветров, а также подальше от жилых построек, но не очень далеко от них.
144
Чтобы составные части компоста возможно лучше перемешались и быстрее разлагались, кучи необходимо в лето хотя бы один раз перелопатить, т.е. переложить с места на место; кучи с сорными травами, бурьяном, опилками и т.п. трудно разлагающимися веществами полезно перелопатить раза 2-3 в лето, если хотят через год получить годный для удобрения компост. Самый процесс перелопачивания производится следующим образом: отмеряется рядом с компостной кучей площадка, приблизительно соответствующая по форме и по размерам данной компостной куче; насыпается на нее слой сантиметров в 15 торфяной или вообще подходящей для компоста сухой земли, и на эту землю лопатой перебрасывается вся компостная куча, стараясь, чтобы все составные части ее возможно лучше перемешивались, а ботву и сорные травы при перекладывании стараются возможно лучше измельчить при помощи острого железного заступа. Наружные части компостной кучи, при таком перелопачивании, следует стараться класть внугрь вновь образуемой кучи, а бывшие внутри должны попасть наружу. Когда вся куча будет переложена на новое место, то землю, на которой помещалась куча, счищают слоем сантиметров 10 и набрасывают поверх сложенной уже кучи.С течением времени, снимая каждый раз землю на 10 см, мы образуем углубление для основания компостной кучи, дно которой полезно цементировать или, по крайней мере, хорошо утрамбовывать глиной. Делается это с той целью, что глубже 30 см углублять компостные кучи в землю невыгодно (будет задерживаться разложение материалов, входящих в состав компоста, да на большой глубине и работы с компостом будет производить труднее), если же оставить дно неце-ментированным, часть жижи всегда будет просачиваться вниз и бесполезно теряться.Недели за 3-4 до посева делают двойку. К этому времени навоз уже перепреет; при двойке пашут на такую глубину, на какую был заделан навоз. После двойки пар может снова зазеленеть от разных сорных трав; уничтожают их или бороной, или при предпосевной вспашке отвальным орудием. Описанный способ обработки черного пара обеспечивает наилучшие и наиболее надежные урожаи как для северной, так и для южной России.Занятый пар. Осенняя обработка зеленого пара та же самая, что указана и для черного пара. Весной, после первого боронования, делают посев вики с овсом, шпергеля, сераделлы и т.п. Посев делается разброс-ный. От посеянных растений паровое поле по возможности раньше должно быть освобождено, чтобы осталось еще время для обработки почвы под озимое. После снятия посеянного растения поле немедленно вспахивают, Эга вспашка во времени соответствует приблизительно двойке в черном пару.Пар занимают указанными растениями, идущими на зеленый корм скоту, с той целью, чтобы получать некоторый доход от поля. Но надо иметь в виду, что посеянные травы берут много влаги из почвы, от этого возможно, что следующие озимые дадут меньшие урожаи. Поэтому занятый пар можно применять лишь в местностях с влажным клима-
145
tqm, но и там он не так хорошо подготовляет почву, как описанный раньше черный пар.Пропашной пар. При нем делается с осени та же обработка, что и при черном паре. Весной рано поле боронуют и потом, не опаздывая, занимают его пропашными растениями: картофелем, свеклой, морковью, турнепсом, брюквой, кукурузой на зеленый корм и др. Сорные травы в пару этого рода уничтожаются мотыжением и окучиванием растений. При разведении в нем кукурузы на зеленый корм поле может освободиться ко времени посева озимых; при культуре же других из указанных выше растений озимые сеять уже нельзя, и потому поле должно поступить на следующий год под яровые. Пропашной пар наиболее применим в местностях с влажным климатом.Культура пшеницы главным образом разводится в юго-западной России (от прибалтийских губерний до юго-западной части Новорос-сии) и в средней части черноземной полосы. В местах более теплых она дает крупное зерно и лучшие урожаи, чем в холодном климате, причем в последнем она скорее заболевает различными болезнями. Яровая пшеница разводится главным образом на юго-востоке России. Она меньше, чем озимая пшеница, нуждается в тепле и лучше переносит засухи. Пшеница любит богатые, тяжелые и влажные почвы. Самыми лучшими для нее считаются глинистые черноземы и лесовые почвы. Озимая пшеница очень хорошо идет после пара, в особенности черного. На юго-западе, где длинная осень и сравнительно влажный климат, озимая пшеница может помещаться прямо в тот же год по снятии предыдущего растения; в таком случае предшествующими растениями могут быть: табак, рапс, сурепка, кукуруза и т.п., а также после удобренных корнеплодов. При условии хорошей разработки почвы озимая пшеница хорошо родится при влажном климате после мотыльковых трав. Яровая пшеница, в отличие от озимой, нетребовательна к рыхлению почвы, но зато для нее поле должно быть особенно чисто от сорных трав. Она хорошо идет на землях, распаханных из-под целины или залежи; хорошо идет и после корнеплодов — особенно после свекловицы, — а также после гороха, проса, гречихи и масличных растений.Озимая пшеница по свежему и очень сильному навозному удобрению легко ложится, дает много соломы и сравнительно мало зерна; поэтому навоз обычно кладется в пару заблаговременно. Из искусственных удобрений наилучший результат оказывают фосфорнокислые и азотистые туки; калийные же удобрения особенно полезны на почвах песчаных и осушенных торфяниках. При обработке почвы под озимую пшеницу главное внимание нужно обращать на то, чтобы почва была приведена в рыхлое состояние, и чтобы на поле не было сорных трав. Всего лучше почва подготовляется при паровом обработке; причем самым лучшим считается черный пар. При нем в почве накопляется влага, нужная потом для роста пшеницы; поэтому-то черный пар особенно необходим для пшеницы на юго-востоке и вообще в засушливых местах. Относительно озимой пшеницы, а также и других хлебных злаков (ржи, овса, ячменя и пр.), надо сказать, что они не так требовательны к глубокой вспашке, как, например, картофель и свекла.
146
Для яровой пшеницы на юго-востоке необходимо делать вспашку с осени, весною же достаточно только разрыхлить сверху землю, чтобы посеять семена. Семена яровой и озимой пшеницы заделываются на глубину 2-5 см.Всходы озимой пшеницы весною, в случае сухой весны и особенно на почвах тяжелых, очень полезно бороновать. Боронование делается, когда почва несколько обсохнет и перестанет мазаться обыкновенными боронами. Если всходы пшеницы с осени очень буйно разовьются, то, во избежание выпревания их зимою, полезно обкашивание или обтрав-ливание всходов. Но это надо делать с осторожностью. Обкашивать надо не низко; а в случае стравливания следует выгонять в поле овец и быстро прогонять стадо по всходам. Обкашивание и обтравливание следует производить заблаговременно, чтобы озимые к зиме окрепли. Обтравливание озимей надо делать, когда почва не мокрая. Если появляются в озимой пшенице сорные травы, то их следует выпалывать.Сорта пшеницы. В юго-западных губерниях разводится белая озимая пшеница, которая по опыту юго-западных хозяйств довольно урожайна и стойка против морозов и ржавчины. Для мест более восточных хороши озимые сорта.Рожь. Рожь разводится в большей части Европейской России и идет на север до 65-67° северной широты. В южных степных губерниях и юго-западных вместо нее обычно сеют пшеницу, а на крайнем севере — ячмень. Рожь гораздо лучше, чем пшеница, выносит зимние холода, она выдерживает в бесснежные зимы морозы в 25°С, а под снегом она не боится и более сильных морозов. К почве рожь не требовательна, не любит только почвы, страдающие избытком влаги; самыми лучшими почвами для ржи будут сухие, легкие суглинки и суглинистые пески. Песчаные почвы пригодны для ржи более, чем для других хлебных злаков. На вязких глинистых почвах она требует хорошей разработки.Рожь не так сильно страдает от сорных трав, как пшеница, но зато она требует большой рыхлости почвы; всего лучше помешать ее после удобренного пара; причем в местностях сухих пар должен быть черным, а в местностях более влажных он может быть зеленым (занятый, например, виковой смесью). Рожь хорошо родится после рапса, табака, после гороха, вики и других стручковых растений, а также после гречихи, при том условии, если эти растения были посеяны по удобренной или же достаточно плодородной почве. После трав рожь может идти тоже хорошо, но при этом почва должна быть хорошо разделана. После картофеля, свекловицы озимую рожь лучше не помещать. Яровая рожь сеется после озимых хлебов, корнеплодов и после бобовых растений. В качестве удобрения идет обычно навоз; из искусственных удобрений особое значение имеют фосфорнокислые удобрения и чилийская селитра, щепотка которой весной может хорошо подправить неудавшиеся почему-нибудь озимые. На сильно унавоженном поле рожь может полечь.Относительно обработки почвы под озимую рожь надо иметь в виду, что сказано по этому поводу относительно озимой пшеницы.
147
Кроме того, как сказано раньше, рожь любит рыхлую почву; но вместе с этим почва должна быть не пышной, а достаточно осевшей. Поэтому-то последнюю вспашку под озимую рожь надо делать ни в коем случае не позже, как за 2-3 недели до посева; почва ко времени сева при этом осядет в достаточной степени.Лучше всего семена рассеивать по хорошо заборонованной пашне. На достаточно влажных, суглинистых почвах заделываются семена на 1-2 см, а на почвах легких, сухих — на 2-4 см. Заделывать семена ржи хорошо запашниками, сохами, а за ними пускать борону для разравнивания поля. На глинистых и суглинистых почвах, которые страдают от сырости и на которых скоро образуется корка, полезно бороновать ржаные всходы весной. Это боронование особенно полезно, когда подсеяли ко ржи клевер. Бороновать надо острозубыми, но не легкими боронами, когда почва достаточно просохнет. По отношению ко ржи применяют также обкашивание и обтравливание всходов осенью во избежание зимнего выпревания, как это делается и с озимой пшеницей.Овес. Наибольшее распространение имеет в местности между Петербургом и Москвой и в северных черноземных губерниях; в степной полосе разводится меньше. Овес очень не требователен на почву, родится и на тяжелой, и на легкой, на богатой и на тощей. Только очень легких песчаных почв он не любит и удается на них хуже, чем рожь. Болотистые же почвы он, наоборот, выносит лучше, чем рожь. Место в севообороте овес как нетребовательное растение занимает обычно последним от удобрения. Какое растение было предшествующее, для овса не имеет большого значения, но после клевера и корнеплодов он все же лучше удается, чем после какого-нибудь другого растения. После выгонов и многолетних трав, когда нет времени хорошо разрыхлить почву для посева озимых, сеют овес. Овес весьма часто заканчивает севооборот.Почву под овес обрабатывать надо с осени, когда делают вспашку под зябь. Весной ограничиваются лишь поверхностной обработкой, которая производится многолемешными орудиями, однокорпусными плужками или даже дисковыми боронами. Иногда это поверхностное разрыхление применяют уже после посева семян; таким образом в это же время и заделываются семена. При вспашке осенью без повторения ее весной поле хорошо очищается от сорных трав. Одной осенней вспашки достаточно в том случае, когда овес идет после картофеля и свекловицы. Но если овес идет после хлебных злаков, то одну вспашку надо делать после снятия хлеба, чтобы запахать жнивье, а другую вспашку делают позже под зябь. Когда овес идет после трав, то при осенней вспашке плуг надо пускать настолько глубже, чтобы весною можно было распушить пласты тяжелыми боронами, не вытаскивая, однако, дернины.Овес заделывают на почвах связных на 1-2 см, на почвах более легких — на 2-4 см.Ячмень. Ячмень меньше других хлебов нуждается в тепле, и потому он разводится на севере в таких местах, где ни рожь, ни овес уже не могут вызревать. Вынося хорошо суровый холодный климат, ячмень в
148
то же время прекрасно может родиться и в теплых местах, как, например, на нашем юге. Лучшие пивоваренные сорта ячменя хорошо растут лишь при теплом влажном климате. Хорошие сорта ячменя требуют плодородных глинистых и суглинистых почв, глубоких и богатых известью и перегноем. Вообще ячмень хорошо родится на почвах средних по связности. На вязких и тяжелых, а также на сухих, тощих и излишне рыхлых почвах ячмень родится плохо. Нельзя сеять ячмень на сырых и торфянистых почвах, а также на распаханных новях и залежах в первый же год.Всего лучше помещать ячмень после картофеля и свекловицы, хорошо идет после гороха и других растений, которые оставляют после себя рыхлую почву. С успехом можно помещать после озимых хлебов, если почва остается еще достаточно плодородна и после клевера, но только при том условии, если хорошо разрыхлить почву. После яровых ячмень помещать не следует. Навоз под ячмень помещать также не следует, его вывозят под предшествующее растение. С осени хорошо удобрять почву известью или мергелем. Из других удобрений особо хорошее действие для ячменя имеют фосфорнокислые и калийные. На более тощих землях можно применять и азотистые удобрения. Азотистые удобрения под пивоваренный ячмень применять не следует.Ячмень нуждается в чистом, без сорных трав поле, с рыхлой, но довольно хорошо слежавшейся почвой. Под ячмень надо делать вспашку с осени, весною же поле не пашут. Только в тех случаях, когда, например, от долго залежавшегося снега ноле, вспаханное осенью, выйдет с недостаточно рыхлой почвой, можно повторить вспашку весной; но при этом пашут мелко узкими бороздами и в сухую погоду. По такой свежей пашне и производят посев, не откладывая его, чтобы не проросли сорные травы. Когда поле вспахано осенью и весенней вспашки не было, весною перед посевом ячменя разрыхляют почву бороной или культиватором и затем производят посев. Когда ячмень идет после озимых, то очень хорошо в предыдущий год сделать две вспашки: одну после уборки озимого хлеба для неглубокого запахивания жнивья и другую, более глубокую, осенью.Посев надо делать в землю, достаточно нагревшуюся. Ячмень надо высевать, когда от боронования земля рассыпается и не мажется. Если посев идет по свежему пласту и почва ровная, то поле не боронуют, а прямо сеют и только после посева боронят вдоль и поперек, не размельчая при этом сильно почвы. Заделывать семена катком нельзя. Ячмень заделывается на глубину 2-4 см. Если после посева образуется корка, хотя бы небольшая, то ее необходимо уничтожить, что можно сделать хорошей бороной. Если же корка на пашне будет замечена, когда уже появились искривления в растениях, то надо пользоваться не бороной, а рубчатым катком. Далее иногда бывает, что краснеют или желтеют целые растения и спустя некоторое время погибают. В таком случае полезно прикатывание поля тяжелым катком.Сорта ячменя удаются лучше шведские.Гречиха. Гречиха разводится по всей Европейской России, кроме северных губерний: Архангельской, Вологодской и Олонецкой. В об-
149
щем она к климату малотребовательна; всего более боится весенних заморозков. К почве гречиха не требовательна; может идти по недавно вспаханным местам, по осушенным торфяным болотам; самыми лучшими почвами для нее будут рыхлые, достаточно сухие; на тяжелых, особенно сильно известковых, почвах родится плохо. Удобрение навозное под гречиху не кладут, да и к другим удобрениям она не требовательна, и обычно гречиху ничем не удобряют. Наибольшее действие оказывают на гречиху калийные и фосфорнокислые туки и зола.Место в севообороте гречиха чаще всего занимает последнее, а вообще она может пользоваться любым местом в севообороте. После свекловицы, табака, льна, картофеля гречиху лучше не помещать. Она хорошо очищает поле от сорных трав, поэтому хорошо ее помещать между такими растениями, которые способствуют засорению поля (между хлебными злаками, например). Гречиха является почти единственным растением, которое в средней России может возделываться и вызревать в паровом поле перед озимыми хлебами, при этом после нее лучше сеять озимую рожь. Если же гречиха здесь скашивается на зеленый корм, то можно сеять и озимую пшеницу, а когда по чему-нибудь нельзя разводить бобовые и пропашные растения, включать гречиху в севооборот очень полезно.Если сеется гречиха после двухлетнего клевера, то можно делать одну, но тщательную вспашку весною. Пахать нужно не мелко, чтобы боронованием перед посевом и после него не выдергивать дернины. При разделке новых земель, а в особенности на торфяниках лучше делать одну вспашку и потом разрыхлять почву возможно лучше боронованием. На старых пашнях первую вспашку надо сделать с осени, весной поле боронуют и потом еще раз или два даже пашут. Осенью пашут глубже, весною мельче. Во всяком случае важно, чтобы семена попали в хорошо разделанную землю.Семена заделываются на глубину 1-4 см, на легкой почве глубже, на тяжелой мельче. Существует мнение, что гречиху надо сеять более легкими семенами (охвостьем); но это неверно — тяжелое зерно самое лучшее для посева. Убирать гречиху надо, когда созрела значительная часть зерна; созревания всех зерен не дожидаются потому, что тогда начнут осыпаться созревшие ранее. Убирать гречиху, чтобы не осыпались зерна, лучше рано утром, по росе.Подсолнечник. Район его распространения совпадает почти с северной границей черноземной полосы. Разводится главным образом на юго-востоке России. Почвы для него самые лучшие — суглинистые и супесчаные черноземы; суглинки хороши для него только в том случае, если они достаточно рыхлы. Сильно песчанистые почвы не пригодны. Хороши для подсолнечника и заливные почвы. В севообороте подсолнечник может идти после каждого растения, лишь только почва еще достаточно плодородна, и если есть время для приготовления почвы с осени. Самое лучшее место для него — после озимых ржи и пшеницы, посеянных по удобрению. Прямо по навозу его не следует сеять. Подсолнечник на старое место не должен попадать ранее 6-10 лет. Из удобрений очень хороши калийные (например, зола).
150
Горох. На севере горох идет до 60° северной широты. Разводится повсеместно, но главным образом в средних черноземных губерниях и в среднем Поволжье. Хорошо переносит холодную погоду. Удается лучше в более влажном климате. Почву горох любит среднюю по связности, с известью. На очень тяжелых глинистых, где избыток влаги, родится плохо; не любит почв сырых; также мало пригодны песчаные почвы. В севооборот для гороха очень хорошее место после удобренных озимых, а также после картофеля. Помещать прямо после навозного удобрения горох нельзя. Горох не должен возвращаться на старое место ранее 6-7 лет, иначе он может переродиться. За горохом надо помещать яровые колосовые хлеба. Горох полезно помещать между двумя хлебными злаками.По удобрению навозному горох помещать не следует, из искусственных удобрений хороши фосфорнокислые и калийные. Обрабатывать почву под горох надо глубже, чем под хлебные злаки. Первую вспашку глубокую делают с осени; весной в более влажном климате и при более влажной почве делают вторую вспашку, а в климате более сухом нужно лишь боронование поля перед посевом.Семена заделываются на 4-8 см, а более крупные даже на 12 см. Перед посевом хорошо удалять из семян зерна, пораженные зерновиком. Это делается частью сортированием; а затем, если опускать зерна в воду, значительная часть таких нездоровых зерен всплывает обычно вверх.Уход за горохом иногда состоит в том, что боронуют поле с молодыми всходами, чтобы уничтожить корку. Это надо делать с осторожностью и, например, нельзя боронить по утрам, когда ростки гороха очень легко обламываются. Убирают горох, когда нижние «стручья» созреют (побелеют или пожелтеют).Лен. Лен на волокно разводится главным образом в губерниях Лифляндской, Псковской, Новгородской, Ковенской, Смоленской, Вятской, Вологодской, Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской и в южных частях Архангельской и Олонецкой. Лен для зерна разводится в юго-восточных губерниях. Лен для волокна требует ровного, влажного климата, а лен на зерно нуждается в жарком солнечном лете. Лучшей почвой для льна будет плодородный средний и легкий суглинок; легкие почвы вследствие своей бедности и сухости дают меньшие урожаи льна, а на тяжелых глинистых почвах лен часто поражается болезнями, от которых волокно делается хуже. Мало пригодны для льна и известковые почвы.Под лен нельзя класть малоперепревший навоз. Можно класть лишь очень хорошо перепревший навоз, навозную жижу и компост. При удобрении селитрой надо класть еще калийные и фосфорнокислые удобрения. Известь класть не следует. Зола — хорошее удобрение под лен. Самое лучшее помещать лен после трав. После корнеплодов идет лучше, чем после трав. В степях лен, как масличное зерновое, хорошо идет по пласту, при огневой системе его сеют прямо по гари, после поверхностной обработки сохой или бороной-смыком. Из зерновых хлебов лучше идет после пшеницы и овса, чем после ячменя. После
151
льна, за исключением тех случаев, когда он идет первый по пласту, следует помещать нетребовательные растения. Обычно после него идут овес или даже пар.При составлении севооборота надо иметь в виду, что лен должен попадать на старое место не ранее, как через 6-8 лет. Под лен поле должно быть без сорных трав — чистое, потом лен любит глубокое разрыхление почвы. Сообразно с этими требованиями растения и обрабатывать почву. В степной полосе вспашку делают с осени, весной же поле только боронуют. В нечерноземной почве России, особенно на северо-западе, с осени надо делать более глубокую вспашку, а весною поле вторично пашут более мелко. При вспашке надо делать возможно шире загоны. Недели через две после весенней вспашки поле боронуют и засеивают. На предпосевную бороньбу надо обратить особое внимание, ее надо делать как можно лучше; землю надо превратить, как говорят, в «пух». Боронуют поперек пластов, причем поле следует выровнять возможно лучше.Надо обращать внимание на то, в каком месте выращены посевные семена. При разведении льна на волокно очень хорошими семенами будут семена, выращенные в Псковской, Витебской, Остзейской и соседних с ними губерниях. Семена тщательно заделываются бороною на 2 см глубины.У нас в нечерноземной полосе, где получают и волокно, и семена, к уборке приступают, когда большая часть листьев опадет, стебель слегка пожелтеет, пожелтеют отчасти и головки, и семена начнут окрашиваться в бурый цвет. Чем больше ценят волокна, тем раньше надо убирать лен. При разведении льна только на зерно его убирают, когда семена совершенно созреют, а стебли высохнут. Лен на волокно выдергивается с корнями из земли и вяжется в небольшие снопики, которые оставляются недели на две в поле; лен на семена в степной полосе России обычно скашивается.Заделка семян производится, смотря по почве и роду растения, или боронами, или запашниками, или, наконец, культиваторами. В сырую погоду и при недостаточном времени следует предпочитать заделку ярового бороною; при заделке же семян запашником необходимо следить за тем, чтобы семя не попадало слишком глубоко, так как развитие корней, раскущивание, а также усваивание питательных веществ уменьшается в той же степени, в какой увеличивается глубина заделки семян.Картофель любит глубокую и сильную или хорошо удобренную почву, но свежий соломистый навоз переносит с трудом, хотя все же оплачивает его на истощенных почвах.Мой севооборот следующий: черный пар, по сильному удобрению навозом, с прибавкою костяной муки или томасфосфата; затем рожь и два года клевер, а за клевером картофель, всегда отлично удающийся, причем клубни его почти не страдают от различных болезней кожицы. В этом севообороте клевер запахивается под картофель в июле и, конечно, помимо клубеньков и корней, может и должен быть принят, как зеленое удобрение, хотя бы и не очень обильное — количественно.
152
ТаблицаПотребное количество семян и средние урожаи с гектараКлеверное поле пашется у меня в июле или в самом начале августа двухлемешным плугом, у которого передний лемех лущит только на 2 дюйма (5 см) самый верхний слой почвы, а задним лемехом запахивается почва на глубину 6-7 дюймов (15 см). У кого нет такого плуга, тот может вспахать сначала клевер по возможности мелко, а затем во второй раз запахать этот тонкий верхний слой дюймов на 6-7 любым ординарным плугом. Осенью это поле у меня боронуется, этим я предотвращаю вредное влияние накопления излишнего количества воды в почве.Весною, когда земля подсохнет и не прилипает к орудию, я опять вспахиваю поле, мелко разрабатываю его боронами и вновь запахиваю поглубже этот разрыхленный слой. За плугом, в одной и той же борозде, идет еще крестьянская соха; это отлично разрыхляет подошву борозды. Многие хозяева боятся глубокой обработки почвы, и для хлебов при известных условиях это может быть опасным. Если вывернуть, например, слишком много подпочвы, то посевное зерно прорастет и будет развиваться все первое время в слое, питательные вещества которого могут находиться в неудобоусвояемом состоянии, и это, при неблагоп-
153
Таблицариятной погоде в особенности, может не только понизить, но и погубить урожай. Тем не менее глубокая культура имеет свои хорошие стороны: при ней не так опасны засухи, а, с другой стороны, изобилие дождей не в состоянии так вредить урожаю при глубокой культуре, как при мелкой. Поэтому следует понемногу довести глубину пахотного слоя до 30 см, тогда урожаи становятся более равномерными и не столь зависимыми от погоды, как это бывает при мелкой культуре.Всего безопаснее и разумнее углублять вспашку почвы в картофельном именно поле. Картофель развивает корни именно в нижних слоях разрыхленной почвы и, находя там и плодородную землю, развивается прекрасно, так как слой подпочвы на поверхности ему не вредит. На севере посевные клубни картофеля надо помещать всегда в верхнем слое почвы, потому что он нагревается солнцем, тогда как на юге всегда возможные засухи заставляют помещать их поглубже. После глубокой посадки на юге полезно перед всходом картофеля разрыхлить слой земли, находящийся над посаженными клубнями. Делается это различными культиваторами, ралами, запашниками и т.д. Эта пропашка отлично противодействует росту сорных трав, прекращает растрату капиллярами накопленной за зиму в почве влаги, оттеняя ее от иссушения ветрами и солнцем.У нас на севере в подобной перепашке нет нужды, и потому, как только покажутся всходы картофеля, я только углубляю сохами по возможности борозды между рядами всходов, но в этом виде поле остается недолго; через два-три дня я прохожу поперек борозд боронами и этим опять выравниваю все поле. Эта глубокая разработка почвы между рядами очень полезна, притом недорога, так как все прочие весенние работы уже окончены.Затем, по мере роста ботвы, следует ее окучивать понемногу сохами. Чем чаще это делать, тем лучше; лучше после дождя, тогда влага остается дольше, будучи защищена верхним, весьма рыхлым слоем. У меня окучивают всходы картофеля обыкновенно до того времени, когда ботва разрастется и не даст уже проходить между рядами сохой, — не менее 4 и даже 5 раз. Если на гребнях рядов покажутся сорные травы,
154
то их следует удалять мотыгами, срубая гребень борозды до последующего окучивания.При такой культуре в особенности новейшие плодородные сорта картофеля дают от 65 до 85, а на издавна хорошо удобренном поле и до 100 ц.Кормовую свеклу, дающую прекрасный корм для скота, можно особенно рекомендовать. Участок для свекловицы с осени пашется 1 -лемешным плугом на глубину от 18 до 22 см и, если земля тощая, то до пахоты удобряется навозом в количестве 150 возов на гектар. Раннею весной боронуется и вновь перепахивается на 8 см, потом раза два боронуется после обильных дождей, а перед посадкой укатывается деревянным катком. Семена свекловицы высеваются на хорошо взрыхленное место полосами в 1 м ширины. Между полосами оставляется 6-вершковый (26,7 см) промежуток для прохода. На каждой полосе делаются граблями ряды в 6 см друг от друга, и каждое зерно кладется одно от другого в рядах на 2 см. Такие рассадники имеют то преимущество, что уход за ними — поливка, полка и выкопка рассады — удобен; кроме того, растения получаются однотипичными и вполне развитыми. Посев производится мочеными в продолжение 1 суток семенами с 20 по 30 апреля (смотря по весне). Высадка рассады начинается, когда растения дадут пятый лист, что бывает в начале июня.На укатанном участке посадка производится рядами на 60 см ряд от ряда, а растение от растения на 20 см по размеченной предварительно бечевке. Сейчас же поливают каждое растение по 3 ковша (1 ведро на 10 корней). Не было случая, чтобы при аккуратном исполнении этих приемов растения погибали. Надо обращать должное внимание на посадку и поливку и заботиться о том, чтобы правильно были положены корешки растений и засыпаны вплоть до листьев.Обращаю внимание тех, кто хочет получить верный и хороший урожай свекловицы; что отнюдь не следует пренебрегать следующими правилами: 1. Семена свекловицы надо приобретать хорошего качества, не увлекаясь дешевизной; их идет на гектар всего 2 кг. Следует отдавать преимущество сортам, растущим поверх земли, из которых лучшими на практике оказались цилиндрической формы, а также и круглые. 2. Рассадник содержать в чистоте от сорных трав, обильно поливать через день до всхода и то же делать после каждого полотья. 3. Перед высадкой на участок рассадник обильно поливать и не дергать, а выкапывать рассаду (по частям, по мере надобности), держать ее на солнце во все время высадки. Ямки на участке делать глубиною 9 см с отвесным краем, куда и сажать рассаду, обращая внимание на то, чтобы в ямку сажалось лишь по 1 растению, и корешки не загибались бы кверху; засыпать землею обязательно до листьев. 4. На одном и том же участке не производить более 4 лет подряд посадки свекловицы, во избежание упадка урожая. 5. Если поблизости нет естественных водоемов, то участки под свекловицу следует отводить вблизи овражков, в которых с осени вырывать прудки, чтобы иметь под руками воду. Прудки роются глубиною в 2 х 4 м в квадрате, т.е. 8 кубометров емкости.
155
Каждый такой прудок даже в засушливый год дает воды с избытком на 1 га.Кропотливая и якобы дорогая культура ведет к приобретению в хозяйство очень дешевого, питательного корма как для свиней, так и для рогатого скота.При прямом посеве в поле кормовая свекла сеется обыкновенно негусто, соответственно чему и семян ее требуется мало. Так как обычно стремятся к высшему валовому урожаю, то стремятся получить возможно крупные корни, размещая растения тем реже, чем плодороднее почва и чем более способен к разрастанию возделываемый сорт; на бедных же почвах приходится сгущать стояние растений, чтобы недостаток массы в каждом возместить большим числом их на десятине. В общем, расстояния для кормовой свеклы отводятся, в среднем, 50 см между рядами, 30 см между растениями в ряду. В последнее время замечается стремление сократить расстояния и для кормовой свеклы, так как максимальный урожай корней не отвечает еще максимальному урожаю сухих веществ с десятины, а получающиеся при больших расстояниях крупные корни слишком водянисты; поэтому выгоднее иметь ту же массу урожая в виде более мелких, чем крупных корней. Этот вопрос связан с заменой старых крупных сортов кормовой свеклы новыми сортами полусахарной свеклы, а такая замена еще не всеми признается желательной.Основными приемами ухода являются мотыжение и прореживание на соответственные сорту и почве расстояния; далее, здесь, возможна иодадка пропавших растений.Кормовая морковь. Хотя кормовая морковь, как и каждое растение, на богатых по природе черноземных почвах дает, конечно, и лучшие урожаи, но тем не менее и на серых супесчаных землях, с достаточным количеством перегноя, культура ее дает вполне удовлетворительные результаты — она во всяком случае прекрасно удается там, где, например, кормовую свеклу, гораздо более требовательную, сеять, безусловно, не стоит. Но так как рекомендуемая под морковь 0,3-метровая вспашка на таких почвах невозможна ввиду того, что их пахотный слой не достигает подобной толщины, то приходится ограничиться обыкновенной 0,15-метровой вспашкой, причем вслед за плугом пускается почвоуглубитель, который, не выворачивая наверх из подпочвы бесплодной земли, лишь разрыхляет подпочвенный слой и этим облегчает корням проникать вглубь почвы, где они находят необходимую влагу. Такая же — и даже механически более правильная работа — получается, если в обыкновенном двухкорпусном плуге отнять передний плужок и вместо него прикрепить специально для этого приспособленную почво-углубительную лапу.Что касается места кормовой моркови в севообороте, то наилучшие результаты получались у меня после посаженного на хлевном навозе картофеля, культура которого прекрасно подготовляет почву к последующему посеву кормовой моркови. Однако, вопреки господствующему в агрономической литературе мнению, я получал прекрасные урожаи
156
моркови и непосредственно на свежем навозном удобрении, запаханном с осени.Главным условием удачных результатов возделывания моркови я считаю возможно ранний посев, который дает семенам моркови возможность использовать для прорастания накопленную в земле «лагу, которой при весенних засухах хватает ненадолго. Что касается способа посева, то я в этом отношении решительный противник посева проросшими семенами — нижние ростки при ручном посеве всегда повреждаются, семя должно большею частью дать новый росток, вследствие чего, понятно, приостанавливается и ослабляется его дальнейшее развитие. Испробовав различные способы посева кормовой моркови, я остановился на следующем: намочив предварительно семена в воде в течение только 12-16 часов, я затем тщательно смешиваю их с деревянными опилками, причем на одну часть семян берется 7-8 частей опилок. Полученная таким образом влажная рассыпчатая смесь отлично рассеивается, не пристает к пальцам и дает возможность тем же количеством семян обсеменить гораздо большее пространство (на каждый гектар выходит семян около 2,5 кг), причем всходы получаются достаточно густые. Сеется морковь в рядки, предварительно намеченные шнуром, с шириной междурядий в 2,5 м.Я считаю нужным остановиться на крайней необходимости своевременной прополки и затем прорывки всходов. Если случится опоздать с этой работой и этим дать возможность сорным растениям заглушить всходы моркови, то это очень вредно отражается на дальнейшем ее развитии. Второе практическое замечание — при прорывке не оставлять в рядках растений слишком густо, между каждым из них должно быть расстояние около 15 см, иначе растения получаются слабые, с тонким корнем. Эта работа может быть произведена лишь человеческой рукою и никакая машина не может ее с успехом заменить.С уборкою моркрви спешить не приходится. Она может оставаться в земле гораздо дольше картофеля, так как совершенно не боится осенних заморозков даже в 3-4 градуса. Зато очень важно, чтобы уборка производилась в сухую погоду. Лучше всего сохраняется морковь в небольших конусообразных копцах не более 10-12 четвертей в каждом, причем соломы поверх моркови стелется самое незначительное количество — лишь бы предохранить ее от непосредственного соприкосновения с землей, которой копцы обсыпаются первоначально вершка на два (9 см), а затем перед наступлением более сильных морозов покровный слой земли увеличивается до 15 см. При таком способе сохранения, вопреки общераспространенному предубеждению, морковь сохраняется в копцах вполне здоровой до апреля месяца и лишь при наступлении более теплых весенних дней приходится ее перевезти в более прохладное место, например, в погреб, где она может сохраняться еще некоторое время и таким образом хозяин имеет возможность вплоть до выгона скота на пастбище прибавлять к корму известное количество корнеплодов, что особенно в молочных хозяйствах имеет очень важное значение, так как значительно увеличивает и улучшает удой коров.
157
Не говоря о том, что на среднеурожайных почвах средний урожай кормовой моркови по объему и весу (1600-1800 пудов с каждого гектара) значительно превышает даже и хороший урожай картофеля — приятно смотреть, с каким наслаждением едят морковь все домашние животные: рогатый скот, лошади и свиньи. Птицы, гуси в особенности, отлично откармливаются морковью и едят ее с жадностью. Лучше всего задавать морковь измельченной на корнерезке в смеси с соломенной резкой или пареной мякиной. По расчету опытных хозяев средним урожаем кормовой моркови с каждого гектара можно в течение четырех зимних месяцев прокормить с прибавкой лишь небольшого количества сена до 16 лошадей в то время, как средним урожаем овса с того же пространства и при одинаковых условиях можно прокормить не более 6-7 лошадей, причем трудоспособность лошадей при кормлении морковью остается вполне удовлетворительной.Кормовая репа или турнепс принадлежат к тем корнеплодам, возделывание которых может принести растениям большую пользу в хозяйствах северной нечерноземной полосы России, а особенно там, где молочное хозяйство занимает видное место. Невзыскательность к почве, короткий период произрастания и обильный урожай корней и ботвы, охотно поедаемых скотом, — вот те качества, которыми обладает турнепс и которые особенно ценны для вышеозначенной полосы со сравнительно коротким летом, в течение которого такие корнеплоды, как свекла и морковь, не всегда успевают достигнуть полного развития, а следовательно, не всегда гарантируют вполне удовлетворительный урожай.Период произрастания турнепса не превышает 3 месяцев, нередко же сокращается до 9-10 недель. Урожай корней, не считая ботвы, которая также служит хорошим кормом, достигал у меня 2000 пудов с гектара, причем отдельные корни по весу доходили до 0,5 кг.Репа не особенно требовательна на почву и хорошо родится на наших северных суглинках, лишь бы почва была хорошо под нее подготовлена и не страдала избытком сырости. Недурно удается репа и на супесчаной почве. Лучше всего сеять репу вторым растением после удобренного пара; если же она занимает в севообороте другое место, следует предварительно удобрить предназначенное для нее поле. Однако не следует сеять репу по свежему удобрению, а лучше вывозку последнего произвести с осени, чтобы навоз успел хорошенько перегореть. Так как турнепс имеет короткий период произрастания, в течение которого должен дать обильный урожай корней ботвы, весьма важно хорошо обработать под него почву.С осени предназначенное для репы поле вспахивается пароконным однолемешным плугом на глубину 12-15 см. Если поле следует удобрить, то оно заскораживается бороною и на него вывозится удобрение пудов по 1200 навоза на гектар, которое немедленно раскидывается и неглубоко заделывается скоропашкою или двухлемешным плугом. В противном случае поле остается на зиму в пластах. Весною производятся две вспашки: одна в начале мая на 20 см глубины, а другая, она же и предпосевная, в первых числах июня на ту же глубину, причем за
158
плугом при последней вспашке следует почвоуглубитель, доводящий глубину разрыхленной почвы до 25-30 см. После каждой вспашки поле тщательно боронуется в перекрестных направлениях.Посев производится в начале июня рядами. Я сею репу ручною рядовою сеялкой на расстоянии 60 см ряд от ряда и растение от растения. Для достижения подобного расстояния между растениями в рядах, уменьшив посредством регулятора размер всех выводных отверстий на сеялке до нужного размера, я закрываю их втулочками все, кроме одного, что и дает желаемый результат.При производстве посева таким способом выходит всего лишь около 0,8 кг семян на гектар, тогда как обыкновенно, при рядовом посеве, количество семян 1,5-2,5 кг.Понятно, ввиду дешевизны репных семян получаемая от этого экономия ничтожна, но она имеет большое значение при полке репы, так как она этим сильно облегчается; кроме того, при более редком посеве репные растеньица лучше укореняются и не так тянутся вверх, как при частом.Репа прорастает дня через два после посева, а через неделю ее ряды уже ясно обозначаются. Когда она поднимается на 10 см, производятся ее мотыжение и полка, причем репа продергивается на должное расстояние. Я произвожу мотыжение и полку при помощи окучивателя. Когда репа достигнет полуаршина (35 см) вышины, производится окучивание ее; оно производится обязательно в сухую погоду, чтобы земля хорошо осыпала растения, причем за окучником следует поставить работницу для поправления засыпанных растений и само окучивание производить аккуратно, избегая ломки ботвы. После окучивания репа быстро начинает расти и покрывает поле сплошным ковром зелени. Если окучивание произведено правильно и аккуратно, то им и оканчивается обработка репного поля. В противном случае его приходится повторить. Когда репа дойдет до полного своего развития, начинается ее уборка, причем она выдергивается, и острым ножом отсекаются ботва с верхней частью корня, а также и мелкие мочки, после чего репа складывается в кучи, из коих производится ее уборка в подвалы и т.п.Скот поедает турнепс с жадностью. Я давал дойным коровам с живым весом около 300 кг до 8 кг репы в день на штуку, и молоко от того не приобретало никакого привкуса. Необходимо лишь при кормлении скота репою давать ему достаточное количество сухих кормов, так как репа сама по себе очень водяниста. Для задачи ее скоту репа режется на корнерезке ломтиками или стружками.Земляная груша, по какому-то недоразумению, у нас в полном загоне; очень немногим она известна как клубень, способный с успехом заменить для откармливания домашних животных картофель и кормовую свеклу. Как картофель, так и кормовая свекла имеют массу врагов, в виде разных болезней, червей и жучков, с которыми сельским хозяевам приходится в последнее время очень считаться, тогда как земляная груша ничему не подвержена; кроме того, у нее есть неоспоримо высокие качества, которых ни у одного корнеплода нет: она не требовательна на почву; обработка, сохранение и самый способ разведения ее очень
159
прост и дешев, а урожайность ее ничуть не меньше картофеля и кормовой свеклы.Земляная груша, однажды разведенная, держится на месте посадки ее много лет, так как клубни ее, зимуя в почве, дают на следующее лето новые побеги, на корнях которых образуются клубни, а так как даже при тщательном выкапывании все-таки в земле останутся или мелкие клубни, или частицы их, случайно отделенные заступом, то из них на следующее лето вновь получается урожай; поэтому под земляную грушу обыкновенно отводится отдельное поле, на котором она и будет держаться несколько лет. Лучше же для нее отводить часть огорода, где она, раз посаженная, может расти много лет без возобновления посадки, давая прекрасные урожаи.Земляная груша, как и все корнеплодные растения, любит почву жирную, рыхлую, но не свежеунавоженную. В полевом клину под посадку земляной груши нужно землю удобрить весной, кладя на десятину 240 возов (20 пудовых) скотского навоза. Навоз нужно сейчас же припахать. На унавоженной земле, чтобы она даром не прогуляла лето, можно посеять яровую пшеницу или другое такое растение, убрав которое, нужно сейчас же глубоко вспахать и оставить так до весны. Земляная груша дает тем больший урожай, чем лучше и глубже обработана почва и чем чище содержится участок во время вегетации. Весной, когда почва совершенно провянет и обогреется, делается двойка приготовленной с осени земли. Плуг должен идти не глубже двух вершков (9 см), чтобы не лишить почву зимнего запаса влаги. Заборонив хорошенько поле, маркером проводят ряды, в которые и сажают под железную лопатку земляную грушу.Ряды должны идти с севера на юг, чтобы растению дать возможно больше солнечного тепла и света. Расстояние между рядами должно быть один аршин (71 см), в ряду же сажается на расстоянии 30 см. Маркер может сделать каждый плотник; для этого нужно взять квадратный брусок, ребро которого равно 9 см, в нем на расстоянии аршина (71 см) одна от другой выдалбливаются деревянные лапы числом до 4 и приделываются короткие оглобли. По приведенным маркером рядам делают железными лопатками или заступами ямки, глубиною в 10 см; затем клубни земляной груши бросают по 2-3 штуки в приготовленные ямки, из следующей ямки бросают землю в ту, где брошены клубни, затем притаптывают ту землю слегка ногой. Для посадки клубни земляной груши должны быть средней величины, если же их мало, а желательно засадить возможно больше, то можно каждый клубень разрезать на несколько частей, строго наблюдая, чтобы в каждом куске был глазок, из которого выходит стебель. Земляная груша, посаженная даже кожурой, без мякоти, дает довольно сносный урожай.После посадки, если погода вполне благоприятствовала, недели через две-три начинают появляться всходы. К этому времени на засаженной земле показывается масса сорных трав, которые нет надобности уничтожать руками, а можно сделать это бороной с деревянными, часто насаженными зубьями, пустив ее вдоль рядов посадки и обратно, чем уничтожается вся сорная трава; при этом ростки земляной груши
160
нисколько не пострадают, так как если они и пригнутся бороной, идущей в один конец, то поднимутся при проходе ее обратно. Наконец, самые стебли земляной груши так устойчивы, что не очень тревожатся бороной.Когда стебли земляной груши поднимутся на пол-аршина (35 см), тогда нужно пустить между рядами обыкновенный конный полольник-окучник, который употребляют при обработках пропашных растений. Вслед за пропашником должна идти работница, которая пропалывает ручной сапкой (мотыгой) между растениями, по ряду, оправляя стебли, придавленные землей от окучника. При обработке конным окучником, чтобы лошадь не съела верхушек растений, на морду ей надевают намордник, сплетенный из толстого шпагата.Этой обработкой и заканчивается уход за земляной грушей. После окучивания стебли быстро идут в рост и заглушают собой все вновь появившиеся сорные травы.Созревает земляная груша в октябре; спелость узнается по тому, что большая часть листьев чернеет. С уборкой клубней нет надобности спешить, так как они не боятся морозов и, даже перезимовавшие в земле, весною делаются много вкуснее и сочнее. Уборка земляной груши очень легкая, чему много помогает громадный стебель, вырастающий в 2,5 м вышиною и до 5 см диаметром. Рабочий идет по ряду и, захватывая куст руками, вырывает его из земли, причем вырываются и клубни. Куст бросается возле того места, где он стоял, а рабочий переходит к другому, третьему и т.д. За рабочим идут работницы, причем одна обрывает клубни с вырванного куста, а другая с железной лопаткой копает то место, где рос вырванный куст, и выкапывает оставшиеся в земле клубни, после чего заравнивает землей выкопанную ямку и переходит к другому кусту. Выкопанные клубни сносят в кучи и свозят в места, предназначенные для хранения их. Нет ни одного другого культурного корнеплода, который бы можно было оставлять на зиму неубранным, земляную же грушу осенью выбирают не всю, а часть оставляют зимовать в почве, и в то время, когда кормовую свеклу и картофель уже нет возможности сохранять для дачи скоту и свиньям, например, в конце апреля, земляная груша, выкапываемая в поле, является совершенно годной для корма.Скармливать земляную грушу можно в сыром виде или пареном, причем рогатый скот и лошади едят эти корнеплоды с большей жадностью, особенно сырые, в нарезанном виде, свиньи же охотнее поедают вареную, причем хорошо горячим отваром запаривать полову и просяную шелуху, которые с жадностью они поедают. Урожай земляной груши колеблется от 1500 до 2000 пудов с десятины, смотря по качеству земли и обработке. Нельзя также умолчать еще об одном достоинстве земляной груши, именно о том, что для местностей, бедных топливом, длинные и толстые стебли дают не меньше 50 возов с десятины хорошего горючего материала.Кукуруза. Обладая настолько длинным периодом роста, что семена их очень редко созревают даже в южной полосе, эти сорта кукурузы способны увеличивать массу своего кормового вещества почти в тече-
161
ние всего лета, главным же образом — во время выбрасывания ими султанов или мужских метелок. Кормовая кукуруза предпочитает суглинистую, богатую питательными веществами и достаточно проницаемую для воды почву. Злак этот может хорошо оплачивать и навозное удобрение, вследствие чего кормовую кукурузу весьма важно помещать после озимой пшеницы, которая была посеяна по названному удобрению.Вспашку под кукурузу необходимо производить в конце сентября или в начале октября; весною же поле подвергается двоению и боронованию. В таком виде пашня оставляется до посева, который производится не ранее 15-20 апреля, а в более северных местностях и в мае. На десятину необходимо при рядовом посеве с междурядьями в 0,4-0,5 м около 1 пуда, а при разбросном 3 1/2-4 пуда семян. При более засушливом климате количество их в том и другом случае может быть несколько уменьшено. Семена заделываются на глубину 6-9 см. Всходы кукурузы при достаточно влажной почве появляются на пятый-шестой день по окончании посева. Обработка кормовой кукурузы в течение лета состоит в мотыжении междурядий ручными сапами, а затем — конными пропашниками. Смотря по уплотнению почвы и засоренности ее посторонней растительностью, мотыжение кукурузы производится два, а иногда и три раза в течение лета. Первое разрыхление междурядий и удаление с них сорных трав делаются тогда, когда растения поднимутся на 10 см от земли; во время же второго мотыжения производится уже и прорывка кукурузы в рядах. Так как кормовая кукуруза скармливается преимущественно в зеленом виде, то хозяин, желающий иметь долго нежный, свежий корм, должен производить посев рассматриваемого растения в разные сроки. Начиная с конца апреля или первых чисел мая и до последней трети июня, эту работу можно выполнять через каждую неделю.К уборке кукурузы на зеленый корм приступают обыкновенно тогда, когда появляются семенные метелки злака, так как в то время стебли его не успели еще затвердеть и весьма охотно поедаются скотом. При своевременном скашивании и при достаточно влажной погоде многие сорта успевают вторично отрасти на столько, что можно получить еще один укос этого корма, после чего бывшее под кукурузой поле способно служить и пастбищем для скота до наступления первых морозов.Среднее количество зеленой массы кукурузы с десятины (1,09 га) достигает в среднем 1870 пудов с десятины. Замечено также, что и кормовая кукуруза по мере углубления пахотного слоя повышает количество даваемой ею зеленой массы. Понятно, что сорта рассматриваемой кукурузы могут быть с успехом также сохраняемы на зиму в виде сена, отличающегося значительной питательностью и с большой охотой поедаемого рогатым скотом и лошадьми.Тимофеевка особенно пригодна для тяжелых и несколько влажных почв, а также для высоких местностей, обладающих не слишком сухим климатом. Тимофеевка является также незаменимой травой для мокрых глинистых и хороших торфянистых почв, где она дает прекрасные укосы весьма питательного и тяжелого на вес сена. Развивается этот
162
злак быстро, принося уже на втором году после посева полный укос сена. На хороших тяжелых почвах тимофеевка может держаться около 6-8 лет, а на сухих и легких она изреживается уже на четвертом-пятом году своей жизни. Хорошо удаваясь на осушенных луговых торфяниках, она плохо растет на почвах, богатых известью, а также на сыпучих и боровых песках. Очень любит также тимофеевка нови после вырубленного или выжженого ельника, осинника и березняка.Обработка почвы под тимофеевку должна быть так же хороша, как и для клевера или предыдущих трав. Предварительно поле надо вспахать на глубину не менее 15 см и тщательно очистить его от сорных трав боронованием. При разделке под тимофеевку нови из-под леса поступают обыкновенно следующим образом. Лес вырубается около середины мая, а на следующий год в первых числах того же месяца подобная новина освобождается путем выжигания от остатков леса; после этого очищенный таким образом участок боронуется и засевается тимофеевкой с повторным боронованием его. При посеве данной травы на старых лугах вспашка почвы производится с осени, весною боронуется тяжелыми боронами в два-три следа и засевается тимофеевкой вместе с овсом. Обыкновенно для этой цели берутся на десятину 8-10 пудов хорошего овса и 1-1,5 пуда тимофеевки. Раньше высевается овес, а затем — по заделке того последнего боронами — сеют уже тимофеевку, семена которой не заделываются тем же орудием, а лишь прикатываются легким катком. Овес в этом случае выкашивается на зеленый корм, что способствует более быстрому развитию тимофеевки в течение остальной части лета и осенью. В нечерноземной полосе тимофеевку предпочитают сеять в смеси с другими травами, в особенности же — с красным и шведским клевером. Это объясняется тем обстоятельством, что у тимофеевки куст пучковидный и высокий, не могущий создать сомкнутого дерна; при посеве же ее с другими злаками или с клевером получается уже более сплошной и равномерный травяной покров луга. Кроме того, при смеси тимофеевки с другими растениями получаются и более обильные укосы сена. В чистом виде тимофеевка высевается по большей части на севере и притом, как было сказано выше, даже без предварительной вспашки поля, а только после основательного боронования его, раз для подобной цели отводится новь из-под леса; однако, необходимо заметить, что таким образом чистый посев тимофеевки производится лишь в том случае, когда поле свободно от сорных трав. А так как с подобной растительностью приходится иметь дело почти всегда, то лучше всего, разумеется, подготовлять для тимофеевки пашню с осени, поднимая почву хорошим плугом на глубину 18 см.Культура клевера. Красный клевер произрастает везде, где могут возделываться ячмень и овес. Под снежным покровом он не боится морозов, но под ледяной коркой подопревает. Возделывание клевера на черноземе России тормозится недостатком влаги и слабостью корневой системы. Клевер может родиться на тех же почвах, на которых культивируются ячмень и овес, лишь бы в почве и подпочве не застаивалась вода, от которой загнивают корни. Однако, почвы очень сухие, песча-
163
ные, а также чисто-известковые, щебневатые, для культуры клевера непригодны, равно как и обладающие большой связностью (глина). Супесчаные и подзолистые почвы после заправки навозом или каинитом с фосфоритом дают результаты удовлетворительные. Там, где культура клевера появляется впервые, старопахотные земли предпочитают всяким другим. На новине же из-под леса или из-под луга сеют сначала лен и зерновые хлеба, и лишь, когда получится достаточно разрыхленный слой, поле занимается клевером. Клевер разводится подсевом под озимый или яровой хлеб, и подготовка почвы совпадает с обработкой под покровное растение. В интересах развития корневой системы клевера, производят более глубокую пахоту под покровное растение, дабы корни клевера могли лучше укрепиться, что очень важно для нормального роста трав. Ввиду того, что клевер в первый год своей жизни сильно боится сорных трав, необходима тщательная борьба с этими последними. Если клевер сеется под озимые, то лучшим средством в борьбе с сорными травами является черный пар; при посеве с яровым хлебом место после пропашных (свекла, картофель, кормовая морковь) представляется наиболее желательным. В этом последнем случае одна вспашка осенью или даже весной уже гарантирует успех данной культуре (в смысле нормального развития растения). Если яровому покровному предшествует озимь, то обработка может быть исполнена так: после жатвы и свозки озимого хлеба немедленно запахивается жнивье на глубину 9 см (3-лемешными плугами, где таковые имеются), а через 2-3 недели, смотря по погоде, производится бороньба с целью уничтожить всходы сорных трав; при обилии пырея пускаются культиваторы и пружинные бороны; вслед затем производится вспашка на двойную глубину (18 см), и поле оставляют до весны, впредь до посева яри с клевером.В качестве удобрений при данной культуре могут применяться: известь, кали и фосфорная кислота. Все эти вещества являются необходимыми, так как урожай клевера извлекает с 1 га 60 кг кали, 70 кг извести и 2 кг фосфорной кислоты, урожай же зерновых хлебов соответственно лишь 25 кг, 6 кг и 13 кг. И действительно каинит, фосфаты, гипс (или известь), будучи внесены в почву, бедную названными веществами, благоприятно влияют на рост клевера и помогают ему успешно бороться с сорными травами. Применение извести (а также мергеля) бывает уместно на тяжелых, глинистых и сырых почвах: они делаются более рыхлыми и менее кислотными. Известь может быть внесена в количестве 40-150 пудов на 1 кг после превращения ее в мелкий порошок и смешения с землей (для более равномерного распределения). Обыкновенно пользуются негашеной известью, которую сбрасывают на край поля небольшими кучками и прикрывают их слоем земли; здесь известь начинает гаситься, а через 3-4 недели ее уже можно раскидать лопатами по полю и запахать. Если желают внести удобрение в более короткий срок, то известь тут же на поле гасится водой (на 100 пудов извести 20 ведер воды). На бедных почвах применение извести не должно иметь места: обогащая отцов, она может сделать нищими детей. Гипс, считаясь косвенно действующим удобрением, необходим
164
для растворения и перемещения питательных для клевера веществ. Лучший эффект производит он на почвах глинистых, на землях же болотистых, торфяниковых не приносит пользы. Для гипсования выбирают обыкновенно клевер второго года (первый год пользования). Лучшее время для рассыпки гипса — ранняя весна и тихая утренняя погода; рассыпка гипса производится также и после первого укоса, после дождя или по росе. Для ручного или машинного рассева требуется 10-20 пудов. Таким же поверхностным удобрением могут быть (на подзолистых почвах) каинит и древесная зола, высеваемые соответственно в количестве 20 и 60 пудов на 1 га. Суперфосфат и томасшлак вносят перед посевом покровного растения 20-30 пудов на га.Посев по озимым делается ранней весной, до и после схода снега с полей. В случае раннего посева семена рассеваются (вручную накрест) по утрам, когда стоят заморозки, и нога сеющего не вязнет в болоте. Особой заделки не требуется, ибо семена клевера втягиваются в почву сами при таянии снега. Посев клевера по яри распространен в западных губерниях России; он может быть произведен одновременно с посевом покровного растения или несколько позже. Заделка производится самая мелкая (на 1 см) деревянными боронами или волокушами. На почвах легких пускаются рубчатые катки. Ранние посевы дают более надежные результаты в районах с засушливым климатом. Посев без покровного растения возможен в хозяйствах, которые располагают плодородными почвами притом чистыми от сорных трав. Таким условиям удовлетворяют иногда наши юго-западные хозяйства с черноземными почвами и с культурой сахарной свеклы. Количество семян, потребных для посева по озими или по яри, зависит от многих причин: всхожести семян, климата, рода почвы, ее культурного состояния, времени посева, способа сева, цели возделывания и т.п. На высококультурных почвах при возделывании на семена высевают пореже, а при культуре на сено или при семенах с малой хозяйственной годностью сеют погуще. В среднем, на 1 га берется 13-17 кг при разбросном и 10 кг при рядовом посеве (накрест); в смеси с другими травами эти нормы уменьшаются до 0,5 или 0,75 кг.Настоящее пользование клевером начинается лишь со второго года, когда можно получить два полных укоса сена и отаву для скота. Кроме этой цели, многие хозяйства стремятся получить также свои собственные семена.Уборка на сено и на зеленый корм начинается для клевера в то время, когда он находится в полном цвету; полученное сено отличается нежностью и высокой питательностью. При запаздывании с уборкой трава делается более грубой и малопитательной. Укос производится в раннее полное цветение, когда видно, что клеверу грозит полегание вследствие буйного роста. Желание снять полных два укоса, недостаток в рабочих силах в момент уборки, засоренность — все это может быть причиной более раннего укоса (первого). Последний (второй) укос берут не позже сентября, чтобы клевер еще мог отрасти до наступления морозов. В зеленом виде для задачи скоту накашивают столько травы, чтобы хватило на одни сутки; неиспользованная часть при оставлении
165
в кучах легко согревается и портится; однако разбрасывание травы тонким слоем но поверхности земли уже предохраняет клевер от порчи. Уборка клевера на сено производится по возможности быстрее; трава не должна попасть под дождь; иначе при высушивании неизбежны большие потери ценных частей (от осыпания). Чтобы их уменьшить, клевер сушат в покосах, переворачивая целиком на другую сторону, когда первая уже подсохла. Для полного просыхания покосы сгребают в валки или же складывают в небольшие копны.Шведский клевер заходит на север дальше красного, лучше него переносит морозы и чаще него может возвращаться на прежнее место; удается на тяжелых глинистых почвах и на торфяных после осушения; лучшие результаты получаются, однако, на почвах суглинистых с мергелистой подпочвой. Подготовка почвы не отличается от таковой при посеве красного клевера; если шведский клевер следует после озими, то делается вспашка на зябь с осени, а затем уже весной пускаются культиваторы и бороны. Посев делается ручной (накрест) или же разбросными сеялками щеточной системы. При подсеве к озими заделки семян не требуется; по яри же могут быть пущены легкие бороны ( в сухую погоду). На 1 га высевается не более 1 пуда, в смеси же с другими травами это количество может быть уменьшено до 0,5 пуда. В чистом виде посевы шведского клевера редки, так как наблюдается полегание (и загнивание). Цветение бывает в первую же осень (год посева с яровым), но наибольший укос получается лишь на втором году после посева. Уборка производится на 2-3 недели позже, чем у красного клевера.Белый клевер предъявляет к почве, ее обработке и климату еще меньшие требования, нежели шведский. Он долговечнее предыдущих клеверов и потому весьма пригоден для выгонов и пастбищ; весной рано трогается в рост, не боится утаптывания животными и менее опасен для скота (в смысле раздутия брюха). В северных губерниях придерживаются посева клевера весной по зеленям; на почвах легких при сухой погоде полезно прикатывание легким катком. В случае чистого посева (только с покровным растением) на 1 га требуется 16 кг семян, в смеси же с другими травами — 6-10 кг. На сено белый клевер убирается на 1,5-2 недели раньше красного, причем снимают один укос (на втором году жизни), а дальше поле поступает под пастбище.Вика. Из видов вики большее значение имеет обыкновенная серая вика. Принадлежит к числу однолетних растений и чаще всего высевается под яровые хлеба. Хотя посевы вики не производят такого улучшения почвы, как возделывание клевера, люцерны и других мотыльковых трав, но, как бобовое растение, она тоже способна до некоторой степени обогащать поле азотом. Вика не боится весенних холодов, и посев ее можно производить рано. Развивается достаточное количество зеленого корма в мае, когда на пастбищах у нас часто уже не бывает хорошего подножного корма и поля еще не свободны от возделываемых на них хлебов. Кроме того, ранняя уборка вики дает хозяину возможность обработать землю под озимь, высеваемую в подобном случае, как бы по паровому полю. К сожалению, подобный посев вики в засушли-
166
вых местах не всегда удается, особенно в смеси с каким-нибудь яровым хлебом, как это вообще практикуется в более северных и юго-западных губерниях.Впрочем, это вполне можно обойти, произведя глубокую вспашку поля с осени и сделав затем очень ранний посев виковой смеси весною. Обладая длинными корнями и широкими листьями, оттеняющими почву, вика прекрасно подготовляет поле под следующее за нею хлебное растение. Принося отличный урожай зеленой массы даже на плохо обработанных землях, вика является весьма важной кормовой травой и в запущенных трехпольных хозяйствах.Наиболее распространена посевная вика, известная также под именем полевого горошка. В отношении почвы вика не предъявляет особенных требований, не вынося, однако, песков и тех пространств, где долго застаивается вода. Недостаток влаги значительно задерживает развитие этой травы. Прекрасно вика растет на всех вообще холодных, глинистых и суглинистых почвах; на влажных же и хорошо удобренных супесчаных почвах она дает очень высокие урожаи зеленого корма. Навозное удобрение полезно в данном случае лишь тогда, когда вика высевается на зеленый корм.Лучшим местом для вики в севообороте является удобренный пар, но она может быть также высеваема и после удобренных корнеплодов и даже после удобренной озими. Посев вики по паровому полю не понижает урожайности идущей за нею озимой ржи; понижение наблюдается лишь при сухом лете и осени; однако и в этом случае обильный урожай викового сена на паровом поле превышает тот убыток, который является вследствие недобора ржи. Помимо этого, благоприятное влияние вика, как азотособирателя, сказывается на повышении урожая яровых, идущих на том же поле за озимыми хлебами. Вспаханное под вику с осени поле оставляется в пластах до весны; если навоз оказался при этом незапаханным, то его разбрасывают ранней весной по снегу и прикрывают землей уже во время двоения пашни. Запахивать навоз необходимо на глубину 15-18 см.При однократной осенней вспашке поля земля разрыхляется сразу на глубину 20 см; при возможности же сделать в то же время двукратную вспашку, первый раз земля разрыхляется на 9 и 12 см с обязательным запахиванием навоза, а затем, когда он успел разложиться, производится уже более глубокая вспашка поля; такая же пахота производится и в том случае, когда вика сеется после озими. Если почва достаточно хорошо вспахана с осени, то весною вику сеют просто по пластам и заделывают семена бороной; в противном случае, т.е. при слишком уж глыбистой поверхности пашни или при сильном заплы-вании почвы, необходимо пройти поперек пластов многолемешником, культиватором или ралом и потом уже сеять под борону или под лущильник. На зеленый корм или на семена вику, по большей части, высеивают в смеси с другими растениями, преимущественно с овсом или ячменем. Этим способом достигается, во-первых, получение большего количества кормового вещества, а во-вторых, вика предохраняется от полегания, так как в названных злаках она имеет себе опору.
167
Высевая вику вразброс, ее при влажной погоде заделывают мельче, а при сухой — глубже, обыкновенными боронами и даже запашником. Глубокая заделка семян вики, допускаемая, главным образом, на песчаных почвах, все-таки не должна превышать 6 см, а на тяжелых — не глубже 2 см. При возделывании вики на семена предпочтителен рядовой посев ее с промежутками в 20 см с целью пропалывания растений и в 9-18 см без прополки. Хотя овес можно высевать при этом и вместе с викой, однако, ввиду большей тяжести виковых семян, лучше будет, если овес высевается отдельно. В общем для получения семян на десятину необходимо около 6-7 пудов вики и 5 пудов овса. Всхожесть семян вики сохраняется не долее трех лет, и то лишь при том условии, если они хранятся в сухом месте и распределены по полу тонким слоем. Вполне доброкачественные семена вики отличаются темно-серым цветом с оливковым оттенком.Удобрение лугов. Помимо навоза, употребляемого в настоящем случае только в очень перепревшем виде, луговые травы удобряются еще компостом, суперфосфатом, томасшлаком, каинитом, известью и золой. Компост, состоящий из всевозможных хозяйственных отбросов, навоза, золота и политый надлежащим образом навозной жижей, вносится в количестве 10-15 возов на 1 га весной, когда сойдет снег, и земля оттает на 10-15 см. После равномерного распределения этого вещества на поверхности луга оно заделывается основательным боронованием.Суперфосфат применяется в качестве поверхностного удобрения весною в количестве 10-20 пудов на гектар, что производится во время сырой, тихой погоды, когда растительность достигнет уже вышины 15-18 см.На почвах глинистых и суглинистых применяется томасшлак, действующий медленнее, но зато — продолжительнее. Это удобрение вносится с осени после предварительного боронования поля. На 1 га, смотря по плодородию почвы, требуется 25-40 пудов.Каинит вносится осенью или весной в количестве 15-40 пудов на 1 га с обязательной заделкой этого удобрения на глубину 6-9 см. При распределении порошка каинита по полю, его необходимо предварительно смешивать с землей. Известь предпочтительно вывозить на поле в негашеном виде с осени и складывать ее сначала в небольшие кучи, прикрываемые землей. Через три недели эти кучи перекапываются и опять прикрываются землей. На гектар надо — 60-130 пудов, а при наличии на лугу кислых трав это количество может быть повышено и до 200 пудов. Распределяют известь по полю, когда она уже погасится. Чем она сделается тоньше, тем лучше будет действовать и тем меньше потребуется ее. Упомяну, кстати, о том, что если имеется в виду удобрение новинного поля суперфосфатом, то оно накануне не должно подвергаться удобрению известью, уничтожающей необходимую для указанного тука кислотность почвы.Для скорейшего разложения веществ, входящих в состав компостных куч, последние слегка можно пересыпать негашеной известью. С сорными травами и бурьяном следует обращаться особенно осторожно
168
если внести их в почву в не вполне разложившемся виде, то семена этих трав взойдут и потребуют немало труда для уничтожения всходов. Корневища многолетних сорных трав следует стараться класть в низшие слои компостных куч, чтобы они быстрее потеряли жизненную силу и подверглись разложению; в верхних слоях такие корневища неминуемо проросли бы и доставили впоследствии немало хлопот.Уход за компостными кучами, кроме перелопачивания, заключается еще и в увлажнении их: если жидкостей выливается в такие кучи мало и земля не сплошь увлажнена, разложение идет медленно и неровно. Для увлажнения куч и для придания им большей удобрительной силы лучше всего пользоваться содержимым ретирадников или навозной жижей. Конечно, отнюдь не следует давать развиваться на поверхности компостных куч сорным травам, которые будут бесцельно истощать и иссушать верхние слои.Помет птиц представляет очень сильное удобрение. Будучи внесенным в почву в необработанном виде, кусками, он «обжигает» корни растений и потому в обращении с ним необходимы некоторые знания и сноровка. По содержанию азота и фосфора, наиболее необходимых питательных материалов для растений, птичий помет выгодно отличается от других, так сказать, подручных удобрений; азота он содержит в лучших сортах лишь в половину менее чилийской селитры, а фосфора, в котором так нуждаются наши истощенные поля, даже более, чем лучшие покупные туки. Стоит только приложить руки к собиранию помета в курятниках, на чердаках и колокольнях, и хозяйство будсч обеспечено некоторым количеством прекрасного удобрения. К тому же уборка помета из курятника и голубятен представляет вдвойне разумную меру, так как накопление его в помещениях для птиц ведет к размножению разных насекомых; под нашестами полезно насыпать землю, песок или древесные опилки, на которые и будет подать помет; последний сверху ежедневно посыпается умеренно гипсом или известью. Когда на подстилке достаточно накопится помета, его убирают в кошелки, а под нашестом вновь насыпают землю или опилки.Из птичьих пометов лучшим считается голубиный. По своему действию на почву он будет в 10 раз сильнее навоза, даже когда смешать пополам с землей. Куриный помет послабее голубиного, а помет уток, и в особенности гусей, много слабее куриного. И с этим, конечно, надо считаться при применении птичьих пометов на удобрение. Чтобы птичий помет оказал на почву полное свое влияние, его нужно к этому подготовить. Подготовка эта состоит в том, что в переруб (перепиленную пополам бочку) наливают дешевую серную кислоту крепостью 50-52 градуса по Боме, разведенную наполовину водой. В жидкость постепенно добавляют птичий помет при постоянном помешивании. Работу ведут до тех пор, пока не получат густую смесь, которую затем высушивают небольшими глыбами; впоследствии глыбы.эти нужно измельчить в порошок. Такая подготовка птичьего помета имеет целью привести фосфорнокислую известь, содержащуюся в помете, в такое состояние, при котором она легко усваивается корнями растений. Подготовленный таким образом помет измельчают цепами, колотушками
169
или жерновом в порошок, просевают сквозь грохот и затем хранят до употребления в сухом помещении в кулях или в небольших кучах, временами перелопачиваемых.Вообще с обработкой помета нужно спешить и производить ее непременно в холодное время, иначе он начинает согреваться в кучах и при этом испарять азот, а это обстоятельство понизит его удобрительную силу. Кроме того, согревание вызывает скипание помета в комья, которые придется вновь разбивать и обращать в порошок при отвратительном запахе, сопровождающем согревание помета. Перед употреблением в дело птичий помет, обработанный, как сказано выше, предварительно смешивают с землей или песком пополам или даже в большей пропорции, в зависимости от какой птицы взят он, так как употребленный в чистом виде он может повредить, как говорят, «обжечь» корни растений.Так как птичий помет представляет по своим качествам весьма ценное удобрение, то в применении его полезно соблюдать некоторую экономию. Так, при удобрении полей, его советуют не разбрасывать руками, а высевать посредством комбинированных сеялок за неделю до посева зерна, при употреблении под огородные растения, табак, ягодные кусты и плодовые деревья его употребляют по расчету 0,6-0,7 кг на квадратный метр площади, причем под деревья и кусты кладут не более пригоршни (около 0,1 кг) в лунку по ее окружности. Вообще, при садовых и огородных работах его лишь посыпают по разрыхленной почве и затем мелко заделывают граблями. Такой расчет и приемы значительно сберегают удобрение.Птичий помет выгоднее применять под озимые, чем под яровые хлеба. Дело в том, что он, в особенности плохо размельченный, может лежать долгое время в почве, не вполне разложившись; внесенный же с осени в почву, он полнее растворяется в ней и лучше усваивается растениями. Полезное действие его полнее сказывается при применении на легких, умеренно влажных почвах. На почвах черноземных, сырых он может вызвать полегание хлебов; на почвах сухих действие его обнаруживается медленно, по недостатку влаги в почве. Из этого ясно, что в сухие почвы его надо вносить в меньшем количестве, чем в почвы влажные, так как при недостатке почвенной влаги часть птичьего помета останется в почве не разложившеюся и не будет использована урожаем этого года.Опыт показал, что при удобрении 200 пудами чистого куриного помета 1 га комбинированною сеялкою в ряды,озимая пшеница давала прибавки в урожае до 300 пудов, а просо от 300 до 400 пудов на гектар. Овес же при применении куриного помета в том же количестве полегал. Очевидно, что для него такое количество куриного помета было уже велико, что и вызвало полегание.Зеленое удобрение состоит в том, что еще не созревшее, сочное, зеленое растение запахивают и тем обогащают почву органическим веществом и азотом. Это удобрение следует причислить к группе односторонних удобрений. Зеленое удобрение имеет следующие выгодные стороны: оно обогащает почву азотом и органическими веществами,
170
подавляет рост сорных трав, при известном выборе растений (например, лупин) позволяет использовать те вещества почвы, которые недоступны корням других растений, наконец, оно препятствует вымыванию из почвы питательных веществ. Впрочем, в местностях, страдающих недостатком влаги, как, например, наш черноземный район, оно может оказаться и вредным, так как отнимает влагу.Наиболее важное значение для зеленого удобрения имеют бобовые растения, потому что они способны свободный атмосферный азот, совершенно не используемый растениями, переводить в связное состояние и обогащать им почву. Благодаря такому свойству зеленого удобрения, бобовыми в почву не только возвращаются все взятые из нее вещества, как при удобрении навозным, но еще привносится некоторое количество азота, ранее не бывшего в почве. Можно считать, что зеленое удобрение по количеству азота равняется среднему навозному удобрению, а если принять во внимание, что в зеленом удобрении азот имеет большую удобрительную ценность, то его можно приравнять и к полному навозному удобрению.Лучшее растение для зеленого удобрения — лупин. Он быстро растет, хорошо оттеняет почву, доставляет много зеленой массы, противостоит засухе и мало поедается вредными насекомыми. Корни лупина развиваются далеко в глубину и усваивают вещества, мало доступные другим растениям. Для культуры лупинов подходит всякая почва, исключая известковую. Чина может до некоторой степени заменить лупин, потому что корни ее простираются на глубину одного метра, такой же величины достигает и надземная часть растений. Из клеверов больше пригоден красный. Клевер можно сеять на тех почвах, которые вследствие содержания извести непригодны для лупина; известковые же почвы как раз и дают хорошие урожаи клевера. Сераделла растет лишь на более легких почвах. При посеве ее следует обращать внимание на всхожесть семян, потому что они быстро становятся невсхожими. Сераделла удобряет хорошо почву, дает много зеленой массы, но корни ее уходят не особенно глубоко. Вика — хороший азотособиратель, но корни ее уходят так же неглубоко. Вику, горох, конские бобы можно сеять на тяжелых почвах. Впрочем, на тяжелых почвах лучше всего высевать смеси. На таких почвах зеленое удобрение применяется лишь в исключительных случаях, когда вывозка навоза обходится слишком дорого, или на скатах, где питательные вещества навоза вымываются.Существуют три способа пользования зеленым удобрением. Первый способ — это чистый посев растения, служащего для зеленого удобрения, второй — это подсев его в другое растение, третий — посев растения для зеленого удобрения после уборки главного. Первый способ обходится слишком дорого, потому что зеленое удобрение занимает целое поле; такое удобрение неприменимо при интенсивной культуре и выгодно лишь в том случае, если применяется, как мелиоративное средство при культуре бесплодных песчаных или минеральных грубых почв. Второй способ требует хорошей почвы и достаточного количества влаги, потому что влага и питательные вещества используются за раз двумя растениями. Наконец, третий способ — посев немедленно после уборки главного растения с тем, чтобы использовать время до начала
171
зимы, — применим лишь в более теплом климате. Производить скашивание и запахивание растений рекомендуется перед самым цветением или во время цветения.Минеральные удобрения. В тех хозяйствах, где навоза недостаточно, или где пользуются зеленым удобрением, без применения минеральных удобрений, нельзя получать высоких урожаев хлебов и трав. С другой стороны, существует целый ряд растений, как, например, лен, конопля, кормовая стекла, морковь и, наконец, луговые травы, которые, в особенности нуждаются в одном каком-либо удобрении, главным образом, в калийном веществе, вносить которое при помощи навоза во многих случаях совершенно невозможно. Здесь-то выступают на помощь сельскому хозяину минеральные удобрения, которые существуют в продаже в форме порошков, легко распределяемых по полю. Минеральные или искусственные удобрения разделяются на фосфорнокислые, содержащие в себе фосфорную кислоту, и азотистые, содержащие азот. К фосфорнокислым относятся суперфосфат, томасшлак, костяная мука; затем калийная, содержащая в себе кали; сюда принадлежат каинит, 30-% калийная соль, 40-% калийная соль. К азотистым удобрениям относятся чилийская селитра, мясная и кровяная мука и др.Суперфосфат содержит от 12 до 17 % фосфорной кислоты. Серый порошок с удушливым запахом. Его кладут на 1 га 12-26 пудов за неделю до посева и заделывают бороною.Томасшлак — черный тяжелый порошок, действует медленнее, чем суперфосфат, но действие его продолжительнее, 2-3 года; содержит от 13 до 17 % фосфорной кислоты, применяется под озимые, на лугах и кислых почвах. Его кладут на 1 га 20-36 пудов за неделю до посева и заделывают железной бороной.Костяная мука добывается из костей; существует в продаже в трех видах: обесклеенная — содержит около 22 % фосфорной кислоты и 1/2 % азота, пареная — содержит около 18 % фосфорной кислоты и 4 % азота, сырая — содержит около 20 % фосфорной кислоты и 5% азота. Применяется, главным образом, на песчаных и легких почвах под озимые хлеба; рассыпается в количестве 18-36 пудов на 1 га за неделю до посева; заделывается на глубину 10 см, действует около двух лет.Каинит содержит 12,4 % кали, представляет собой минерал самых разнообразных цветов и в размолотом виде идет на удобрение лугов и полей. Каинит употребляют на легких почвах под озимую пшеницу, овес, ячмень, кормовую свеклу, бобовые, клевер, вику и на сухих некислых лугах; вносят его пудов 26-36 на га недели за 3-4 до посева, а под яровые — лучше с осени и заделывают бороною.30-% калийная соль и 40-% калийная соль получается при переработке сырых солей в концентрированные. Их употребляют предпочтительно на тяжелых почвах, под рожь, картофель и на кислых лугах. Под картофель 30-% калийную соль вносят недели за 4 до посадки; под рожь — за 1-2 недели. На 1 га кладут пудов 6-12 и заделывают тяжелой бороной.Чилийская селитра — серая соль содержит около 15 % азота в легко усвояемой растениями форме. При удобрении селитрой
172
поступают так: одну часть ее (2-3 пуда на га) рассеивают вместе с семенами и заделывают бороной, другую (2-3 пуда) разбрасывают после того, как появились всходы. Конечно, во втором случае заделы-вать порошок ничем не приходится. Его оставляют открытым: пойду! дожди, селитра растворится и проникнет к корням растений.Кровяная мука получается при сушке кровк паром; она содержит около 11 % азота и 1 % фосфорной кислоты. Вносят ее в почву от 6 до 10 пудов на га заблаговременно и заделывают на 10 см. Очень сходна с кровяной мукой мясная мука, содержащая около 6 % азота и около 6 % фосфорной кислоты. Применяется она в большем количестве, чем кровяная мука, и заделывается заблаговременно в почву.При покупке искусственных удобрений необходимо требовать от продавца известной гарантии; так, при закупке чилийской селитры следует обращать внимание на содержание в ней азота и отсутствие хлорнокислого кали, который уже в количестве 1-2 % отравляет растения. При покупке томасшлака обращать внимание на количество фосфорной кислоты, растворимой в лимоннокислом аммиаке и на степень размола его. 75 % всей пробы шлака должны проходить через сито № 100, диаметр отверстия которого 0,2 мм. Растворимость общей фосфорной кислоты шлака в лимоннокислом аммиаке должна быть 80 %.При покупке суперфосфата следует обращать внимание на процент растворимой в воде фосфорной кислоты. Следует всегда приобретать высокопроцентный томасшлак и суперфосфат, так как высокопроцентный тук лучше действует и фосфорная кислота обходится в нем дешевле, чем в низкопробном туке.Г и п с употребляется под клевер, горох, бобы, вику; здесь он действует тем, что освобождает кали и другие питательные вещества в верхних слоях почвы и переводит их в нижеследующие слои почвы, обусловливая удобные удобрения ее за счет верхних слоев, истощая последние для следующих растений. Перечисленные растения имеют глубокую корневую систему, и вследствие этого запасы питательных веществ, ранее расположенные в верхних слоях почвы, становятся доступными для усвоения корнями этих растений. На бедных почвах действие гипса неприменимо. Гипса кладут от 15 до 30 пудов на 1 га, вносят его весною как поверхностное удобрение.Известь употребляется на вязких почвах и на почвах, богатых перегноем. Известь разрыхляет тяжелую почву, ускоряет процессы разложения перегноя, усредняет кислотность почвы. На 1 га кладут от 60 до 200 пудов, вносят известь обыкновенно с осени в паровое поле. Если приходится известковать под яровые, то и здесь необходимо вносить известь с осени.Паровая обработка поля. Одним из самых лучших и необходимых приемов обработки почвы как для севера, так и для юга России является паровая обработка, значительно повышающая урожай. При паровой обработке почва делается плодороднее, сорные травы уничтожаются, в почве накопляется влага, хорошо перепревает навоз, и почва подготавливается к следующему посеву.
173



IV. ПОСТРОЙКИ ДЛЯ СКОТА.



ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СКОТА.



ЗАГОТОВКА И ПОДГОТОВКА КОРМОВ
Конюшня. Из какого материала строить конюшню, зависит почти исключительно от экономических соображений, необходимо только, чтобы стены не промерзали и вся постройка была в достаточной мере теплая. Ширина здания конюшни зависит от способа, каким в ней желают разместить лошадей, а длина — от числа лошадей, для которых конюшня предназначается. Если лошадей ставят в один ряд вдоль стены, сзади помещения стойл, тогда оставляют коридор в 2 м, а принимая длину стойл в 3 м, — общая ширина конюшни получается в 4,5 м.Что касается длины конюшни, то она прежде всего зависит от того, сколько лошадей в ней предполагается поместить. В зависимости от роста лошадей на каждую голову можно считать около 1,5 погонных м, если стойла ничем не отделяются одно от другого. При разделении лошадей подвесными вальками на каждую лошадь приходится отводить уже до 1,5 м, а при сплошных постоянных перегородках, т.е. настоящих стойлах, до 1,5 м. Денники делаются, наконец, обыкновенно такой же ширины, как и длины, т.е. на каждую лошадь, помещенную в денник, идет четыре аршина (2,85 м) длины конюшни. В денниках помещают особенно дорогих лошадей, лошадей больных, маток перед выжеребкой и первое время после нее и т.д. Вышину конюшен от пола до потолка не следует делать выше 3,5 м; 3-3,2 м будет наилучшей высотой.Особое внимание приходится обращать на пол конюшни. Наш многолетний опыт показал, что наилучшими полами, легко ремонтируемыми, в достаточной мере непроницаемыми и не сушащими копыт, являются полы глинобитные. Глина месится с половой, наносится слоем толщиной до 3 м на пол конюшни и затем утрамбовывается ежедневно до полного высыхания. В каждом стойле при этом делают для стока мочи уклон к задним ногам лошади, но уклон этот не должен составлять более 6 см, максимум 9 см. Стойла с большим уклоном вредны для лошадей вообще, а для кобыл жеребых в особенности, вызывая у них иногда выкидыш. Моча, скатывающаяся по наклону пола стойла, затем собирается в идущую вдоль коридора мимо всех
174
стойл канавку. Канавка эта должна быть глубиной не более 12 см при ширине 20-30 см и должна иметь уклон в какую-нибудь одну сторону, где моча выводится либо наружу, либо в особую яму. Для очистки конюшни от навоза в задней стене ее оставляют особые окна. Через эти обязательно плотно прикрываемые отверстия навоз выбрасывается наружу.Рис 12. 1-2. Тип построек для скота и птицы в одном здании. 3. План такого здания. 4. Постройка для скота с отгороженными двориками. 5. Разрез канавки для стока навозной жижи (вымощена булыжником). 6. Устройство пола из кирпича.Если двери в конюшнях делаются широкие, двухстворчатые, то весьма важно, чтобы они запирались совершенно плотно и зимой в щели в них не дуло. Для прочного запора ворот необходимо, чтобы полотнища их задерживались крепко в верхней и нижней частях, почему наиболее соответствующим прибором будут две задвижки, помещенные вверху и внизу у створа полотнищ.
175
Окна в конюшне не должны быть ни слишком велики, ни слишком малы: 1 м х 0,65 м — вот хороший размер отдельного окна, а общая сумма площадей всех окон должна составлять около 1/8 площади всей конюшни. Окна должны открываться вовнутрь, чтобы воздух из них направлялся кверху, и должны иметь для лета вставляемую рамку с сеткой против мух и хотя бы рогожные или соломенные маты для затемнения.Что касается потолка, то он 'страивается различным образом; во всяком случае он должен быть вполне непроницаемым, а крепость его зависит от того, устраивается ли на чердаке сеновал или нет.Чрезвычайно важно иметь более или менее хорошую вентиляцию конюшни. Днем, в теплое время ее достигают, открывая окна и двери (остерегаться сквозного ветра!), но зимою и по ночам это опасно (холод и воры), и воздух в конюшнях приходится возобновлять при помощи вентиляционных труб, хотя бы по системе Муира.Кормушки (корыта для овса, мешки и т.д.) у нас всего чаще делают из дерева. Но деревянные кормушки, безусловно, плохи и являются причиной многих конюшенных пороков. Крахмал, имеющийся в дереве, под воздействием слюны лошадей превращается в сахар, и лошади, в особенности жеребята, привыкают сначала лизать ясли, а затем и грызть их. В кормушках и их щелях неизбежно застревают зерна овса, которые лошадь стремится извлечь и, делая пустые глотки чистого воздуха, получает первые наклонности к прикуске. В экономическом отношении деревянные кормушки непрактичны, так как лошади сильно портят их кусанием. Обтягивание же их в виду вышесказанного листовым железом совсем нерационально: кусая такие кормушки, лошадь, во-первых, портит зубы, и, во-вторых, может поранить виски, нос, лицо и полость рта. Цементированные кормушки не всегда удобны, так как плохой цемент легко и быстро разрушается от кислот, содержащихся в корме. Безусловно, лучшими надо признать особые корыта из глазированной глины, которые, как известно, оказывают чрезвычайно сильное сопротивление всем химическим веществам и к тому же, благодаря своей гладкой поверхности, могут быть всегда содержимы в надлежащей чистоте. Очень хорошие кормушки получаются, если перепилить пополам вдоль гончарную, достаточного диаметра, обязательно глазированную трубу и на цемент укрепить ее горизонтально. Дешевизна, однако, заставляет чаще всего устраивать кормушки деревянные. Раньше, чем сколачивать такие корыта, доски для них хорошо вымочить в карболинеуме, а сколотивши, обить края листовым цинком и все старательно за несколько раз окрасить асфальтовым лаком.Величина кормушки тогда должна считаться правильной, если лошадь может во внутреннем пространстве открыть челюсти возможно больше, и это возможно тогда, когда ширина яслей спереди назад доходит до 32 см. Весьма существен вопрос о высоте яслей. Многие полагают, что чем они укреплены выше, тем лошадь скорее приучается красиво нести голову, но с такой точкой зрения, само собою, согласиться нельзя. Еда из высоко укрепленных кормушек затрудняет глотание, вследствие напряжения шейных мышц и мышц зева, а вследствие
176
давления газов на пищевод получается застой крови в мозге; к этому следует еще добавить, что набрав полный рот овса, лошадь спешит убрать голову из яслей и разбрасывает много зерна. Так как высота кормушки зависит прежде всего от роста лошади, то трудно указать одну общую норму; надо, чтобы верхний край кормушки не был выше уровня локтевого бугра, т.е. приблизительно 0,9-1 м от земли. Лучше всегда несколько ниже прикрепить кормушку, чем выше.
Рис   13. Общий вид и план конюшни и коровника под одной крышей.
Для задачи сена и соломы над кормушками устраивают ясли — наклонно расположенную решетку. Решетка состоит из двух продольных брусков (до 9 см в квадрате), соединенных тонкими брусками (3 см в сечении) и круглыми решетинами; длина решетин в 1-1,2 м, а расстояние между ними 7,5-10 см; ставится решетка выше корыта,
177
обыкновенно в наклонном положении, так что если нижний край примыкает к стене, то верхний удален от нее на 45 см.Коровники. К этому помещению относится все то, что мы говорили о размерах конюшни, устройстве пола, окон и дверей, способе размещения животных и разделения их друг от друга, вентиляции и т.д. Иначе устраиваются только ясли и кормушки.Самыми лучшими кормушками для коров мы считаем бетонные. Такое корыто устраивается вдоль всех стойл для коров и волов, и в нем всегда следует оставлять несколько сточных труб, закрываемых пробками.Это позволяет держать корыта в опрятности, промывая их сильной струей воды из ручного гидропульта и спуская грязную воду за стены помещения. Чтобы коровы или волы зря не разбрасывали корма в стойле и не отнимали его у своих соседей, на стену только что описанного бетонного корыта ставится вертикальная решетка. В тех случаях, когда скот содержится на навозе, от постоянного пребывания последнего ясли опустились бы в навоз; во избежание этого их надо делать подвижными, чтобы, по мере накопления навоза, их можно было приподымать. При рациональном уходе за скотом, его держат на привязи, а чтобы он не запутывался в веревку, последняя должна быть не очень длинна, что, конечно, препятствует свободному движению животного; во избежание этих неудобств железную скобу до 0,45 м длины вбивают в вертикальном положении с надетым предварительно кольцом в корыто; к кольцу и привязывается веревка от ошейника. При этом удлинение привязи на 45 см происходит при движении вверх и вниз, но не вбок.Овчарня. Овцы, в противоположность лошадям и рогатому скоту, всегда помещаются в общей овчарне, в крайнем случае подразделенной на отделения для баранов, маток, молодняка и т.д. Поэтому под устройство овчарни пригоден всякий сарай, лишь бы он был достаточно теплый и светлый. Выключая место, занимаемое яслями, полагается на одну овцу 0,4-0,44 кв.м, на барана 05-0,6 кв.м, на матку с ягненком 0,6-0,7 кв.м, на годовалого ягненка около 0,3 кв.м, а кубическое содержание помещения можно считать в среднем в 6 куб. м на голову. Ширина помещения при этом будет наиболее подходящей в 9 м при установке яслей в три ряда: длина вполне зависит от количества овец, а высота прежде всего от того, будут ли овцы содержаться на навозе, или навоз будет часто вычищаться; в первом случае овчарню лучше всего делать высотою в 3,5 м, а во втором — в 3 и даже можно в 2,5 м. Пол делается исключительно земляной; стены могут быть любого материала.Окна овчарен располагаются как можно выше, под потолком и имеют размеры и устройство, описанное нами при конюшне. Двери делаются вышиной в 1,6 м, а шириною от 0,9 до 1,5 м; открываться они должны наружу, и если, как это обыкновенно бывает, овец держать на навозе, должны иметь высокие, 30-40 см, пороги, причем для удобства перехода через них овец к ним пристраиваются с обеих сторон деревянные дощатые выходы с набитыми поперечными брусками.
178
Вентиляция овчарен не требует обыкновенно особых забот, ибо воздух в них портится значительно меньше, чем в коровнике или конюшне.Ясли, употребляемые в овчарнях, представляют некоторые особенности, а именно: они должны стоять по возможности ниже, чтобы овцы легко могли доставать корм, а вместе с тем не влезали в ясли. Впереди тоже прибивается доска; расстояние между стойками решетки делается в 10 см, чтобы бараны не продевали голову между стойками. Ясли ставятся от пола на 30 см; в них корыто имеет 30 см ширины и 15 см глубины; решетка же должна по возможности приближаться к вертикальному положению; в лучших яслях она наклонена в задней стороне. Ясли бывают неподвижные и переносные, притом простые (одинарные) и двойные. Простые неподвижные ясли имеют вид конюшенных яслей, двойные же могут быть устроены различно. Подвижные ясли для овчарен гораздо важнее, так как ими можно разделить пространство овчарни на нужное число частей, сообразно надобности, или же отгораживать небольшие пространства для суетных овец и ягнят.Свинарник. В виду сильно драчливого характера свиней предпочтительнее бывает помещать небольшими группами в отдельных, со всех сторон огороженных отделениях. Наиболее обычная величина таких отделений 1,8-2 м х 3-3,5 м, причем надо считать 0,7 кв.м на обыкновенную свинью, до 0,5 кв.м на борова или свинью крупных пород и около 0,07 кв.м на поросенка. Отделения эти всего удобнее располагать в два ряда с проходом в середине здания в 2 или 2,5 м. Вышина свинарника делается 2,5-3 м; потолок настилается легкий, ибо чердачное помещение не утилизируется никогда: его трудно уберечь от неприятного, тяжелого запаха, свойственного всегда свиным хлевам.Свинарники должны быть достаточно теплыми; стены могут быть сделаны из хорошо проконопаченных бревен, либо из кирпича. Глинобитные и лимпачевые стены в свинарниках никоим образом недопустимы — их свиньи легко разрушают, и они служат слишком подходящим материалом для устройства крысами гнезд. Деревянные стены делают обязательно на каменном или кирпичном фундаменте и цоколе, выводимых не менее, как на 1 м, и обшивают досками, что препятствует свиньям портить стены зубами и предохраняет животных от влажности и холода нижних частей стен в зимнее время.Ни одна часть свинарника не подвергается такому разрушению, как пол, а потому на устройство его должно быть обращено особое внимание. Наиболее дешевый для свинарника пол — из плотно утрамбованного щебня на гидравлическом цементе. Затем часто применяется булыжная мостовая или кирпич, поставленный на ребро в елку или плашмя, с заливкой промежутков между булыжником или швов между кирпичами — цементным раствором. Однако, наилучшим материалом для пола свинарен служит бетон, слоем в 15-18 см. В лучших свинарниках для высококультурных пород всегда стараются сделать пол из бетона. Что касается асфальтового пола, то он совершенно не годится для свиней именно потому, что от разлагающейся мочи свиней асфальт размягчается и превращается в липкую массу. Кроме того,, достаточно малейшей трещины в асфальтовом полу, чтобы животные, имея при-
179
вьгчку рытья, вскоре совершенно содрали и разрушили его. Полы из земли или мягких пород камня и т.п. скоро пропитываются мочой и потому, кроме непрочности, крайне антигигиеничны, поэтому не следует применять таких полов.Деревянные решетчатые полы с промежутками 2 см для поросят и 3 см для взрослых свиней не гигиеничны, потому что под ними трудно поддерживать чистоту, здесь заводятся крысы и из-под таких полов может дуть, что вредно для здоровья свиней, очень подверженных простуде. Сплошной деревянный пол (дубовый или сосновый) не обладает этими недостатками, притом он теплый и удобен для лежанья; поэтому деревянные полы иногда и устраивают в виде помоста из 5-сантиметровых досок, возвышающегося над полом стойла на 6-9 см, располагая его у задней стены и давая размер от 1,5 до 2 м в зависимости от величины свиней. Это место всегда более сухое, и свиньи охотно на нем лежат, особенно если не жалеть подстилки. Пол в свинарнике всегда следует возвышать над землей на 16-20 см; при таком устройстве стены менее разрушаются от сырости, и моча, которой хозяева очень дорожат как удобрительным материалом, легко и скоро может быть отводима, особенно если полу дан уклон, равный 2 см на 1 м, по направлению к собирательным канавам, идущим вдоль свинарни.Окон в свинарнике не должно быть слишком много, а то излишек света действует на свиней возбуждающим образом. Площадь окон в общей сумме не должна превосходить 1/15 полной площади пола свинарни. Устройство окон должно быть такое же, как нами описано для конюшни. Кроме вентиляции через окна, для зимы в свинарнике обязательно должна быть устроена вентиляционная труба.Двери в свинарнике должны открываться только наружу и, во избежание сквозного ветра, не должны быть расположены одна против другой. Ширина дверей 1-1,5 м. В денники или отдельные загородки для свиней можно двери делать и уже, не шире 70 или 50 см. Пороги дверей ни в каком случае не должны высоко выдаваться; наиболее допустимая для них вышина — 6 см.При помещении для свиней должен находится дворик, и если последний оказывает благотворное влияние на животных, то только тогда, когда он чист и сух. Выгул для свиней, представляющий собою непроходимое топкое и зловонное болото, как это, к сожалению, часто приходится видеть, не только не полезен, но даже вреден. Держать воду на этом дворике желательно, но, однако, только в том случае, если возможно иметь цементированную ванну для купания с проточной водой, в противном случае лучше совсем избегать воды. На дворике следует устраивать приспособление, о которое свинья могла бы чесаться; врывают два столбика на расстоянии 6-9 см один от другого и на них наклонно укрепляют поперечную перекладину.Денники для свиней с поросятами требуют еще одного добавочного приспособления: вокруг стен устраивают прочную загородку высотою до 18 см и с промежутком от стен 25 см. Загородка эта мешает свинье давить поросят, ложась вплотную к стене.

Чтобы свиньи за едой не дрались, впереди корыта ставят щит с
180
отверстиями, через которые свиньи могут просунуть только голову. Рядом с таким щитом хорошо на корыте устраивать еще ставню, которая не позволяет свиньям вовсе лезть в корыто, пока его очищают, задают корм и т.д. Простейшая кормушка со ставней, но без щита, состоит из корыта, вставленного в стену, в которой сделано отверстие на 50 см выше корыта; вдоль середины стены по отверстию подвешен на петлях ставень или щит, могущий опираться на любой край корыта; в обоих этих положениях он удерживается засовом. Когда нужно мыть корыто или наполнять кормом, ставень помещают так, чтобы корыто было открыто с наружной стороны, откуда и производятся обе операции; когда же свиней надо припустить к корму, ставень переносят на внешний край корыта, так что он делается открытым с внутренней стороны помещения. Это устройство не только облегчает раздачу корма, но и сокращает время работы, так как не нужно рабочему входить в каждое отделение. Чтобы свиньям было удобнее есть, полезно ставень делать несколько выпуклым наружу; в этом случае его обыкновенно делают из котельного железа. Для поросят обыкновенно употребляют кормушки переносные, ставящиеся в само помещение, где поросята находятся.Вентиляция помещений для животных. Вентиляция или проветривание скотных дворов происходит через окна и двери, но нужно иметь и особые вытяжные трубы. Они состоят из деревянных, 4-угольных труб, сколоченных из половых досок. Доски берутся 60 см ширины и такой длины, чтобы верх трубы мог возвышаться над крышей на 1,5 м, а низ спускался от потолка на 50 см. На обоих концах таких труб, со всех четырех сторон, прорезываются квадратные окна. Затем, сбивши (в шпоны) три стенки трубы, разгораживают последнюю по всей ее длине тонкими диаметральными перегородками (из теса в 1,5-2 см). Средние углы перегородок зашиваются планками, чтобы ветер не проходил из одного отделения в другое. Когда перегородки вставлены, прибивают четвертую сторону трубы, затем на обоих концах ее делают откосы, причем, понятно, в нижней части трубы откосы идут обратно откосам в верхней части. Для усиления движения воздуха приделываются к верхним окнам еще раструбы, приделываемые уже после установки трубы на месте. Тогда же верх трубы прикрывается крышей, для защиты от дождя и снега. Наконец, на низ трубы, в самом помещении, подшивается квадратный тесовый щит, каждая сторона которого должна быть больше ширины окна раза в 3,5.Действие такой вытяжной трубы состоит в следующем: наружный воздух входит в трубу через верхнее окно. Благодаря откосу, он идет вниз трубы и, если заслонка открыта, выходит через нижнее окно, где, ударяясь о распределительную доску, расплывается по всему помещению. В то же время ветер разрежает воздух за трубою, а также и в окне за ветром, стараясь вытянуть воздух из этого помещения трубы (со стороны противоположной входу внешнего воздуха). Таким образом из помещения вытягивается влага, продукты дыхания и прочие газы. Если ветер дует не прямо в окно, а в угол трубы, тогда он попадает в два окна, а из двух противоположных окон вытягивает испорченный воз-
181
дух. Единственный недостаток описанного устройства вытяжных труб состоит в том, что вытягиваемые из помещения пары в холодное время года сгущаются в верхних окнах в лед и засоряют их, вместе со снегом. Во избежание закупорки, их нужно прочищать не менее 1 раза в месяц.Рис.14. 1. Разрез землянки для мелкого скота. 2-3. Постройка сарая из щепы (подобно тому, как кроются крыши щепой). 4. Столб, установленный на камни.Тяга в вентиляционных трубах бывает иногда так сильна, что грозит серьезными заболеваниями животных, во избежание чего нужно внимательно следить за нижними заслонками, открывая и затворяя их по мере надобности. При четырех головах скота нужно брать диаметр
182
вытяжных труб 17 см, при пяти — 19 см, при шести — 22 см, при восьми — 25 см, при десяти — 27 см, при двенадцати — 30 см.


Рис.  15. Земляной сарай для мелкого скота.
Землянки для скота. Испытав достоинства названных построек на практике за целый ряд лет, полагаю весьма полезным поделиться имеющимися у меня по этому делу данными.Очень важным обстоятельством при постройке скотных дворов, а землянок в особенности, является удачный выбор места; нельзя строить их в местах низких и сырых, где грунтовые воды стоят близко от
183
поверхности земли. Определение размеров скотного двора делается сообразно количеству скотины, для чего можно воспользоваться следующими нормами. При стойловом содержании крупного скота следует делать стойла от 1,5 до 2 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину; при устройстве денников, т.е. таких помещений, где скот содержится без привязи, размеры должны быть гораздо больше, т.е. от 3x3 кв.м до 3,5x3,5 кв.м для каждой головы; для мелкого скота — телят, свиней и овец, помещаемых и вместе и отдельно, — делают помещения шириной 2 м и на каждую голову содержащегося там скота считают от 1,5 до 2 м длины.Стойла для скота располагаются в землянках по продольным сторонам сооружения с проходом посередине, ширину этого прохода следует также назначить заранее в зависимости от того, хочет ли хозяин ввозить в помещение корм и вывозить навоз прямо на повозке, или то и другое должно будет проноситься на руках и нагружаться или сгружаться с повозки вне его; в первом случае ширина проезда должна быть в 3 м с воротами для сквозного проезда в обоих концах сарая, во втором же случае ширина прохода между стойлами делается в 2 м в сараях для крупного скота и в 1,5 м для — мелкого.На выбранном месте выкапывают плоскую глубиной в 70 см яму прямоугольной формы, причем стенки ямы должны идти, суживаясь книзу, ровными откосами. Ширина копки по дну ямы и поверху, так же как и длина копки, зависит от потребности, для которой, землянка предназначается, от количества скота, которое хозяин желает поместить в землянке.Затем ставят деревянные, желательно дубовые, стулья и несколько наклонно к яме по ним на шипах во всю длину сарая насаживают прогоны, а на прогоны уже ставят стропила с затяжкой. В углах ямы зарывают в землю также стулья, на которые насаживаются прогоны; врубив в оба прогона поперечные, не толстые (15 см) шпалы, по ним набивают дощатую палубу, которая и представляет внутреннюю поверхность стен сарая. Обделку откосов делают, также непосредственно прибивая подряд к обоим горизонтальным прогонам 9- или 15-сантиметровые пластины стоймя. Пространство плотно забивают оставшейся от копки землей и по направлению ската стропил делают ровные откосы, которые впоследствии убирают дернинами, приколачиваемыми деревянными шпильками.Описанный выше сарай проектирован в предположении содержания скота на навозе, для содержания же его на чистом полу необходимо приспособление этого пола для указанной цели. Прекрасные качества глинобитного пола давно уже завоевали симпатии западных хозяев, англичане в лучших конюшнях устраивают теперь именно глинобитные полы, они не жестки, непроницаемы для жидкости, дешевы и легко ремонтируются. Наиболее подходящая для пола глина должна содержать песку около 50 %, укладывается на место в слое не более 9 см и почти в сухом виде; от сильного трамбования глина делается вязкой и тогда на нее насыпают мелкого кирпичного щебня (объема 5 куб.см), предварительно очень обильно смоченного, который тоже сильно трам-
184
буется; слой щебня насыпается толщиной около 9 см. Поверх втрамбованного в глину щебня насыпают опять 9-сантиметровый слой глины и опять трамбуют ее, пока пол не сделается совсем плотным. Такой пол имеет окончательную толщину от 18 до 22 см.Верхний слой глины имеет большое значение, он предохраняет ноги скота от жесткости; по своему свойству глина не пропускает сквозь себя мочу, легко ремонтируется, так как на выбитые ногами места просто насыпают глину и затрамбовывают, а в случае повальной болезни скота весь верхний слой выбрасывается вон и вместо него делают новый. При замене пола новым снимают только верхний слой до кирпичного щебня, так как глина, положенная и затрамбованная почти в сухом виде, не трескается и ничего сквозь себя не пропускает. Полы глинобитные делают непременно частями, отгораживая места от 2 до 4 кв.м досками и плотно укрепляя распорками, чтобы трамбуемый между ними слой не расползался и не утончался. Уклоны для стока мочи делают в стороны проходов, однако не более 6-9 см на всю длину стойла. Вдоль прохода делают сточные мелкие (от 7 до 9 см глубины) канавки с уклоном в одну какую-нибудь сторону помещения. В конце канавок делают из кирпича на цементе колодники, из которых гончарными или даже деревянными просмоленными трубами жидкость отводится за пределы помещения и может собираться в особых выгребах для удобрения полей.Выбор лошади. Научить, как выбрать хорошую лошадь, — трудно: нужен большой опыт, чтобы уметь по внешним признакам безошибочно выбрать лошадь. Полезны в этом отношении специальные книги, но все же мы советовали бы при покупке лошади брать с собой кого-либо из соседей, более опытных в выборе животных, или же покупать лошадь из заведомо добросовестного источника.Выбор молочной коровы. У хорошей молочной коровы вымя по внешнему виду должно быть большое, с широко расставленными друг от друга сосками и покрытое нежными, короткими и редкими волосами. Форма вымени, наполненного молоком, должна быть округлой в нижней части, а мелкие кровеносные сосуды на нем должны быть ясно обозначены. Объем вымени указывает на его вместимость и величину молочных желез; поэтому, чем дальше вперед по брюху и назад к половым органам распространяется вымя, тем с большей вероятностью можно судить об его емкости и величине желез. Широкая же расстановка сосков указывает на большие, хорошие молочные железы. Форма сосков должна быть конической, т.е. более широкой в верхней части и постепенно суживающейся к концу. Соски же одинаковой толщины во всю свою длину имеют коровы тугодойные. У некоторых коров на вымени бывает кроме четырех хорошо развитых сосков еще два соска недоразвитых; последние указывают на хорошую молочность коровы. Короткие и толстые соски нередко имеют коровы малоудойные и с коротким лактационным периодом. Кроме того, указанная форма сосков неудобна для доения.Вымя в большей своей массе должно быть мягко, а кожа на нем тонкой и легко оттягивающейся; противоположные этим качества ука-
185
зывают либо на мясное вымя, либо на вымя жировое, в котором молочные железы плохо развиты, а преобладает подкожный жир. Оба последние вида вымени свойственны коровам маломолочным. Выдоенное вымя у обильно молочной коровы сильно спадает (уменьшается в объеме) и по внешнему виду представляет собою как бы пустой мешок с многочисленными кожными складками. Особенно много таких складок у молочной коровы должно быть за задней части вымени, которая простирается к половым органам и носит название «запаса». Чем больше запас оттягивается рукой, чем больше, следовательно, его объем, тем с большим основанием можно заключить о вместимости вымени и хорошей молочности коровы.Большое количество жирных чешуек (перхоти) на вымени и особенно в складках «запаса» указывает на обильное выделение хорошо развитых сальных желез, заложенных в указанных местах. Молочная железа, с анатомической точки зрения, принадлежит также к числу сальных желез кожи, а потому по развитию и отправлениям последних желез можно судить о тех же качествах молочной железы.Что касается кровеносной системы, принимающей деятельное участие в образовании молока, то о развитии ее можно судить лишь по тем сосудам (венам), которые относят от вымени уже отработавшую кровь, так как все другие сосуды недоступны для наблюдения. Мелкие вены чаще бывают совершенно незаметны, хотя ясное обозначение их на вымени для молочной коровы и желательно. Крупных же вен, по выраженности и толщине которых можно заключить о количестве уносимой ими от вымени крови, у коров имеется три: две расположены под кожей брюха, а третья проходит в области промежности; последняя только у немногих коров бывает заметна, и то лишь в лежачем положении.Подкожные брюшные вены у молочной коровы должны быть ясно обозначены: идут они от вымени по обе стороны брюха до пупка и здесь впадают в брюшную полость. Обе подкожные вены часто также называются «молочными жилами».Голова у молочной коровы должна быть легкой и тонкой с хорошо развитой лицевой частью; глаза большие, ясные и кроткого выражения; костяк тонкий, но плотный; хвост длинный и тонкий с обильными волосами на кисти. Уши у молочных коров снаружи бывают плохо обросшие шерстью, но с длинными редкими волосами на внутренней их поверхности. Обильная сера — выделение сальных желез — в ушах дает основание думать о хорошем развитии всей кожной железистой системе, а следовательно, и железы молочной. Рога должны быть легкие и тонкие. У всех коров молочного типа рога обыкновенно небольшие.У молочной коровы кожа должна быть тонкой и эластичной, а покрывающая ее шерсть — короткой, густой и блестящей, вследствие обильного жирового выделения сальных желез. Хорошая молочная корова в период лактации не может быть жирной, так как большая часть потребляемого ею корма идет на образование молока. Вследствие этого у молочных коров накопления жира в подкожной клетчатке не бывает,
186
а кожа образует мелкие складки, которые выравниваются лишь при откорме. Особенно характерными для молочной коровы являются мелкие кожные складки на шее, имеющие направление от гребня шеи книзу.Складка у корня хвоста молочной коровы должна быть тонка и эластична; у коровы же мясного типа, напротив, она бывает толстой и упругой вследствие накопившегося здесь жира. Необходимо заметить, что у всех вообще коров кожная складка у корня хвоста в последний период стельности, а особенно в последние дни беременности, делается очень эластичной и легко растяжимой. Это обстоятельство при выборе молочной коровы необходимо также иметь в виду.При выборе коровы необходимо также следить, чтобы постановка задних ног не стесняла вымени, так как это препятствует развитию его. Кроме того, широкая расстановка задних ног желательна еще и потому, что она обыкновенно бывает при широком крестце и хорошо развитом тазе, а такое сложение зада облегчает отел и, следовательно, здоровый приплод. Широкая и глубокая грудь, объемистое бочкообразное туловище с широко расставленными и крутоизогнутыми ребрами — являются также необходимыми условиями правильного склада молочной коровы. Объемистая грудная клетка указывает на здоровые, правильно развитые органы дыхания, а утробистость — на способность коровы принимать значительные количества корма и перерабатывать его в более ценные продукты.На какой породе молочного скота следует остановиться? Вопрос этот чрезвычайно важен для всякого хозяина, так как от надлежащего решения его зависит доходность молочного хозяйства. Наиболее выгодными у нас, в громадном большинстве случаев, являются, несомненно, местные, русские породы; правда, они сравнительно менее мо-лочны, но зато не так требовательны к корму, не так изнежены, не требуют такого внимательного ухода, наконец, не так дороги, как иностранные. Улучшая постепенно корм и надлежащим образом воспитывая молодняк, можно впоследствии и из местной породы подобрать хорошее молочное стадо, дающее хороший доход. Что же касается вопроса о том, какую же русскую породу выбрать, то можно вообще посоветовать для центральных губерний владимирский скот, для северных — ярославский и холмогорский, для южных — украинский серый и т.д., словом, стараясь подобрать стадо из местной породы.Кормление лошадей. Овес. Из всяких кормовых средств для лошади наилучшим надо считать овес, так как он содержит все необходимые питательные вещества в наилучшей пропорции и переваривается уже спустя два часа после скармливания, тогда как ячмень за это время подвергается лишь чуть заметному действию желудочного сока, а рожь и пшеница остаются почти без всякого изменения.Свежий овес переваривается труднее, от него несколько слабит, и он не так питателен, как старый; поэтому ранее двух или трех месяцев после уборки не следует скармливать овса. Затхлый, заплесневелый, худо убранный и пыльный овес чрезвычайно вреден, вызывая различные болезни желудка; чтобы несколько ослабить вредное действие
187
такого овса, его надо тщательно провеять, вымыть, высушить на солнце и прибавить к нему немного поваренной соли и муки из можжевеловых ягод. Затхлый овес может быть освобожден от дурного запаха примешиванием к нему порошка древесного угля в количестве одной части на 24 части овса; смесь эта лежит две недели и затем очищается на веялке.Многие коннозаводчики рекомендуют задавать овес в раздавленном или раздробленном состоянии, но как общее правило того делать не следует: от него лошади скоро жиреют, становятся мало возбудимыми, вялыми и легко потеют. Для рабочей лошади, совершающей только медленные движения, раздробленный овес не так непригоден, но и у нее продолжительное кормление таким овсом ослабляет пищеварительный аппарат. Вообще раздробленный овес может быть рекомендован лишь при слабости зубной системы: у жеребят до шести месяцев, сменяющих молочные зубы, у старых лошадей с короткими зубами, да еще когда лошади жадно набрасываются на корм, поспешно его поедают и потому недостаточно разжевывают.Для лошадей получающих ограниченное количество овса и требующих потому добавочного, объемистого корма, — сечка незаменима. Наилучшую сечку дает овсяная и ячменная солома, но ко всякой соломенной сечке следует прибавлять такое же количество сенной. В Англии рабочим лошадям дают обыкновенно такую кормовую смесь: 5 кг овса с примесью сечки, состоящей из такого же количества сена и 3 кг соломы, а для вечерней дачи — 6 кг моркови и немного сена.Если лошадь мало или даже совсем не работает, то она может и должна довольствоваться минимальной дачей; если же она сильно напрягается, то следует ей давать столько овса, сколько она в состоянии съесть. Так как и оболочка овса, и размеры зерен далеко не одинаковы, то один сорт может входить в мерку в большем количестве, чем другой, а потому необходимо определять дачу по весу, а не по мере: для легких сельскохозяйственных лошадей 3-4 кг овса, 3 кг сена, 1,2 кг соломы, для тяжелых лошадей — 4 кг овса, 4 кг сена и 1,5 кг соломы.Сено. Свежее сено нередко вызывает колики и другие расстройства пищеварения. Если же, за недостатком старых запасов, приходится скармливать свежее, только что убранное сено, то ради предосторожности следует давать его сначала вместе со старым или с соломой. Очень старое сено имеет меньшую удобоваримость: теряя свои самые нежные части, оно становится пыльным, чем обусловливается как плохое пищеварение у лошади, так и развитие хронических бронхиальных заболеваний. По истечении года сено становится все менее и менее питательным, приобретает желтоватую или темную окраску, делается сухим, ломким и утрачивает свой запах и вкус. Клеверное сено для лошади — лакомство и, как все лакомства, имеет мало практического значения. Задаваемое в большом количестве, оно делает лошадей тучными и вялыми, влияя дурно и на дыхание.При задавании слишком малого количества сена лошади ощущают пустой желудок, несмотря даже на добавочный корм, и не чувствуют себя вполне сытыми. Кроме того, за отсутствием необходимого балла-
188
ста, недостаточно используется зерновой корм, причем чувство ложного голода часто служит причиной пороков. Рацион в 4-5 кг в сутки для лошадей среднего роста может считаться вполне достаточным, в особенности, если от них не требуется чрезмерно сильной работы, и они получают достаточное количество зернового корма. Давать же менее 4 кг при обыкновенных условиях едва ли следует, так как желудок для удовлетворения чувства голода и для правильности пищеварения должен получить корм известного объема.Убыточно и расточительно задавать за один раз столько сена, сколько может его вместить решетка: тогда лошади выбирают наиболее нравящуюся им часть сена, а остальное или попадает к ним под копыто или же становится несъедобным или невкусным от дыхания и от конюшенных испарений. Во избежание этого надо связывать сено в связки, соответствующие ежедневной даче. Полезно делить суточный рацион сена на две части, из которых меньшая задается до обеда, а большая на ночь; но если ежедневная дача превышает 10 кг, то лучше делить ее на три части; лошадям же, имеющим дурную привычку раскидывать и затаптывать сено, следует задавать его почаще и в меньших порциях.Зеленый корм. На нем лошади могут отлично существовать, но одним им нельзя довольствоваться: обилие воды и недостаточность сухого вещества в траве обусловливает то, что для насыщения одною травой лошадь должна принять очень большое по объему количество корма — от 30-40 кг в день; вследствие этого кишки расширяются и дыхательные органы механически уменьшаются; лошади получают вид как бы откормленных, но на деле они только разрыхлены. Зеленый корм не может считаться укрепляющим для лошади, совершающей известную работу, от него лошадь становится вялой и при малейшем напряжении дает обильный пот. При других кормовых средствах небольшая примесь зеленого корма является в высокой степени полезной, если же количество примеси велико, то совместно заданное зерно недостаточно эксплуатируется и выходит с калом в непереваренном виде. Небольшая прибавка зеленого корма особенно уместна, если ее дают как лакомство, для разнообразия в пище; полезна она и молодым лошадям, воспитанным на пастбище, и жеребятам, страдающим последствиями мыта, и лошадям с неправильным пищеварением, страдающим глистами и накожными болезнями, или тем, ноги которых пострадали от слишком напряженной работы и дурной ковки. Травяное довольствие вредно действует на старых лошадей, нуждающихся в более сильном питании, и на лошадей, производящих тяжелые работы. Дачи зеленого корма не должны превышать 4 кг за один раз, и их следует задавать с промежутками в один-полтора часа, а три пуда (около 50 кг) — самый большой ежедневный рацион. До первой дачи травы надо тщательно очистить кормушки, так как иначе корм, загнивший или пропитанный дыханием лошади, испортит свежую траву.Так как все выделения при зеленом корме очень обильны, то надо заботиться о достаточном количестве чистой подстилки и хорошем уходе за кожей, а также держать в конюшне поменьше лошадей. Во
189
время кормления травой желательно давать лошадям, по меньшей мере, треть обыкновенного рациона овса и понемногу сена и соломы. Нередко лошадь не переносит зеленого корма: от него вид ее становится удрученным, кожа сухой, шерсть шероховатой и взъерошенной, фекальные массы очень жидкими и с гнилостным запахом, брюхо твердым и подтянутым, а слизистые оболочки бледными; тогда необходимо прекратить кормление травой и перейти опять к сухому корму.Молодую, сочную траву, в особенности красный клевер, не следует ни в каком случае скармливать в чистом виде, а непременно с соломой, во избежание вздутия живота. Вообще зеленый корм в первое время, примерно до двух недель, производит вздутие, учащает мочеиспускание и разжижает каловые массы; лошадь чувствует себя не совсем хорошо, но на это не нужно обращать внимания, а спокойно выждать время, когда все подобные явления исчезнут; если же по истечении 10-14 дней недомогание будет продолжаться, то придется бросить зеленый корм, но не сразу, а постепенно, переходя на сухой в течение 5-6 дней.Непосредственно после дачи зеленого корма поить лошадь не следует. Во время травяного довольствия и непосредственно после его окончания нельзя требовать от лошади усиленной работы. Период кормления травой обыкновенно продолжается не менее двух недель и не более двух месяцев.Солома, хотя и содержит много древесины, но все же имеет большое значение, как кормовое средство. В смеси с зерновым кормом солома обеспечивает достаточное пережевывание и ослюнение, а в смеси с клевером предотвращает вздутие и понос. При обыкновенных условиях солома задается лошадям только как добавочный корм, в виде сечки. Овсяная солома наиболее питательна и вкусна, а ржаная наименее; солома бобовых мало уступает сену, богата известью и фосфорной кислотой и выгоняет крупных глистов, но в больших дозах вызывает запоры. Скармливать длинную овсяную солому целесообразнее на ночь, так как она, помимо своих питательных качеств, служит для лошади развлечением: лошади спят лишь небольшую часть ночи, и молодые животные от нечего делать привыкают ко всевозможным конюшенным кормам. Рабочим лошадям всего лучше задавать солому в виде сечки, в смеси с зерновым кормом. Сечка не должна быть слишком мелка, иначе лошади проглатывают ее, не жуя. Рабочим лошадям можно давать сечки, по объему несколько больше, чем зерна; лошадям же, от которых требуется быстрая работа, надо давать меньше сечки, а больше овса.Рожь — корм для лошадей не вполне удовлетворительный. Она представляет собой довольно питательный корм, пригодный при скармливании с известными предосторожностями, простым рабочим лошадям. От ржи лошади быстро наедают себе твердое тело с крепкими мускулами, способными к тяжелой и продолжительной работе, причем не замечается ожирения, получаемого, например, от ячменя. Но с этим кормом надо быть осторожным: давать его можно только при равномерной, более или менее напряженной работе, да и то только в ограни-
190
ченном количестве, так как рожь относится к трудноперевариваемым кормовым веществам. Если кормить лошадей плохо приготовленной рожью, то содержащиеся в ней крахмалистые вещества взбухают в желудке, вследствие чего обнаруживаются несварение пищи, колики, катары, а иногда даже наступает разрыв желудка и кишечного канала. Наибольший вред от кормления рожью наблюдается у взрослых лошадей, когда они стоят без работы. Во избежание дурных последствий от кормления рожью следует, во-первых, постепенно приучать лошадь ко ржи, давая ее сначала вместе с овсом, в размягченном состоянии, в незначительном количестве и с отдыхом после приема корма; во-вторых, следует самый корм подготовить, а именно, во избежание взбуха-ния в желудке, рожь вымачивают в воде в продолжение 12-14 часов, чтобы вызвать разбухание зерен еще до скармливания, а затем прибавляют овес с таким расчетом, чтобы на 2 части его не приходилось более одной части ржи. Грубосмолотую рожь без достаточного количества соломенной сечки ни в коем случае не следует задавать лошадям, потому что иначе вся масса легко обращается в желудке в клейкое тесто, затрудняющее действие пищеварительных соков. Чистота яслей, необходимая вообще, здесь особенно важна, для предотвращения гниения остатков. Следует также убедиться, что во ржи не содержится спорыньи, так как даже самое ничтожное количество этого грибка может быть причиной опасных заболеваний.Картофель опасен лошадям, особенно в сыром виде. Ценным лошадям и заводским маткам давать картофель ни в каком случае не следует; рабочим лошадям можно его задавать в качестве подсобного корма, в вареном или пареном виде, с примесью овса или соломенной сечки. Картофель должен быть безусловно здоровый, не тронутый морозом и не подвергшийся гниению; но как ни выбирать его, как ни приготовлять, он все же останется опасным кормом, легко могущим вызвать у лошади целый ряд заболеваний. Сначала надо давать его в самом незначительном количестве, прибавляя немного соли и поя лошадь до кормления. Немецкие хозяева рекомендуют предварительно хорошо промыть клубни, разрезать их на мелкие части, уложить в бочку, налить водой, на следующее утро, выпустив воду через отверстие в нижней части бочки, дать картофелю отстояться и только в продолжение следующих суток задавать его лошадям, смешав с сечкой и зерном. Сливаемая с картофеля вода содержит в себе лишь самое ничтожное количество питательных веществ, но зато извлекает из него некоторые элементы, обусловливающие появление расстройств пищеварения. На голову задают 6 кг картофеля, 2 кг овса и 2,5 кг лугового сена.Отруби несущественно отличаются от дробленых зерен и, при высоких ценах на зерно, могут считаться весьма хорошим кормом. Лучшим считаются сорта тонкого размола; долго кормить ими нельзя, так как хотя от них и образуются круглое тело и блестящая шерсть, но они не вызывают способности к напряженной работе, а при задаче в большом количестве служат даже причиной многих заболеваний. Не следует задавать более 1,5 кг, как прибавок к другому корму. Пшенич
191
ные и ячменные отруби имеют лучшее диетическое влияние на организм животного, способствуя извержению мягких экскрементов; ржаные отруби обладают этой способностью в значительно меньшей степени, а овсяные, получаемые при обдирке зерна, ниже других по своему питательному значению. Отруби задаются в форме кашки; за несколько часов до скармливания смачивают их раствором (1-2%) поваренной соли или просто теплой водой до образования густой кашки, которую, тщательно размешав, дают лошадям, но не более 1,2 кг на голову. Отруби, долго стоявшие в душном или сыром месте, становятся кислы, приобретают дурной запах и вызывают колики; даже в самых лучших условиях хранения отруби не должны лежать более четырех месяцев.Пойло. Переутомленным лошадям укрепляющим и освежающим кормом служит овсяная мука, разболтанная в воде. Пойло это переваривается легче овса и требует от организма меньших усилий, а потому вполне уместно в тех случаях, когда лошадь вследствие полного утомления инстинктивно отказывается от всякого корма. Для приготовления пойла разбалтывают в воде две-три горсти грубой овсяной муки, прибавляют теплой воды до температуры парного молока, смешивают и дают пить. Кипятком разбавлять не следует.Вода составляет почти 70% организма взрослого животного и необходима ему в такой же мере, как воздух. Лошадь может дольше оставаться без корма, чем без воды. Желудок у лошади относительно очень мал, и этим объясняется необходимость частого кормления; слепая же кишка достаточно велика, а так как вода в течение нескольких минут, пройдя желудок, попадает в кишку, то понятно, что лошадь, раз хорошенько напившись, легко может обойтись без воды целые сутки, тем более, что она воспринимает воду отчасти и в кормовых средствах. Само собой разумеется, что потребность в воде обусловливается качеством корма: при сухом корме воды должно быть введено больше, при влажном меньше, а при зеленом еще меньше. Натощак поить не следует, а сначала полезно задать немного сена или соломы, затем по прошествии приблизительно часа или немного менее напоить и через полчаса дать овес. Вспотевшую лошадь не следует поить до ее совершенного охлаждения. Для лошади среднего роста вполне достаточно 1 литра воды на каждые 400 г получаемого ею плотного корма; говоря иначе, при сухом кормлении можно считать на норму 1,5-2 ведра в сутки. Давать пить, когда желудок переполнен пищей, значит затруднять пищеварение; при этом известное количество овса непроизводительно выбрасывается из организма, попадая с водой, в еще непереваренном виде, в кишечник. Помимо этого, зерновой корм разбухает в желудке, который расширяется значительно более, чем нужно, и результатом нарушенного пищеварения являются колики, головокружение и т.п. При поении натощак вода особенно быстро проходит через желудок в кишки, отнимая у лошади много теплоты, отчего шерсть становится взъерошенной, а животное зябнет и дрожит от холода. Естественно, что это не может быть полезно; по той же причине не следует выпускать лошадей на пастбище, не напоив их. В дальних поездках иногда приходится по необходимости поить лошадей до пол-
192
ного ее охлаждения — еще вспотевшую; тогда полезно, смочив ей рот свежей водой, набросать в ведро немного сена, чтобы заставить животное пить не спеша и глотками, а затем сейчас же продолжать езду. Во время работы поить безопасно, так как следующие после поения движения предохраняют лошадь от простуды, а лежащая во рту узда не позволяет ей пить слишком жадно; если же почему-либо во время движения нельзя поить лошадь, то следует ее освежить смоченным в воде хлебом. Наконец, нужно упомянуть еще, что непосредственно перед работой поить не следует, в особенности, если работа эта производится продолжительно и быстрым аллюром; иначе затрудняется дыхание, появляется обильный пот и возможен понос.Порядок кормления. Лошадей, работающих до полудня и после полудня, кормят три раза в день овсом и два раза задают им сено. Первая дача корма происходит обыкновенно за 2-2,5 часа до работы, причем большее количество сена задается на ночь. Непосредственно перед работой кормить не следует: благодаря своему объему, сено чересчур наполняет желудок, который давит на грудо-брюшную преграду и затрудняет дыхание, почему лошадь скорее утомляется. Точно так же и овес в этом случае плохо используется, так как для лучшего пищеварения нужен покой.Практика доказала, что кормление в три приема для медленно работающих лошадей — самое целесообразное, так как чем меньше прием корма, тем ранее заканчивается пищеварение. После умеренной дачи корма пищеварение совершается в 3-4 часа, большие же рационы требуют 6-8 часов, причем белок меньше пептонизируется, и меньшее количество крахмала превращается в сахар.Гамельман советует делить ежедневную дачу овса на четыре части: летом в 5 часов, а зимой несколько позднее, давать первую порцию, часов в 11 — вторую, в 3 часа — третью и в 6-7 часов — последнюю. Сено он рекомендует давать два раза: утром, после первого кормления,1/3 и вечером, после последнего кормления, — 2/3. Поить советует тоже два раза в сутки: в первый раз до утреннего кормления, а второйперед третьим кормлением; только в сильную летнюю жару он считает возможным, для освежения лошади, дать ей несколько глотков воды до второго кормления.Какой бы ни был порядок кормления принят, необходимо раз навсегда точно установить часы кормления и ни под каким видом не отклоняться от раз намеченной системы. Лошади скоро усваивают себе часы кормления и в урочное время привыкают ждать корма, имея взамен самых верных часов желудок. Естественно, что, напрасно ожидая корма, лошадь становится беспокойной и нервной, жадно набрасывается на корм, глотает его недостаточно пережеванным, а иногда теряет аппетит и вовсе отказывается от не вовремя данной пищи.Не следует задавать корма лошадям, утомленным работой и потным, когда пищеварительный аппарат не может выполнять своей нормальной работы: переполнение кормом обременяет желудок и вредно отзывается на животном. Именно поэтому так часто страдают коликами почтовые и извозчичьи лошади, которым часто приходится прогла-
193
тывать корм в короткий срок, не успев отдохнуть от предшествовавшей работы.Кормление молочных коров. Летом скот в руссих хозяйствах содержится обыкновенно на пастбищах. Хуторянину далеко не всегда удается иметь пастбище для своего скота. Пастбищное содержание скота, если имеются хорошие выгоны, представляется не только выгодным, так как обходится во много раз дешевле стойлового содержания, но и крайне желательно со стороны гигиенической, потому что пастбище доставляет животным необходимый моцион и дает им возможностьРис.   16. Поперечный и продольный разрез кормушек.дышать чистым воздухом, что, в свою очередь, способствует лучшему физическому развитию животных, особенно молодняка.Имеющиеся у нас выгоны, на которых обыкновенно приходится продовольствовать скот, т.е. паровые поля, выгонный клевер, жнивье, отавы, лесные пастбища и пр., собственно, хотя и представляют все выгоды летнего содержания, но скот все-таки не наестся досыта. Вслед-
194
ствие сего в наших условиях гораздо более разумным и выгодным представляется не исключительно пастбищное содержание скота, а так называемое смешанное, при котором скот сверх выгонного корма получает еще подкормку на дому. Раз в хозяйствах практикуется подкормка, то это избавляет земледельца от многих забот насчет количества имеющихся выгонов, а затем дает ему возможность раньше и своевременнее поднять пар и стернь или даже занять пар, например, виковой смесью. И, наконец, подкормка вызывает не только увеличенные летние удои, но сверх того косвенно обусловливает и высшие удои во время зимнего кормления, ибо подобный способ содержания скота создает равномерность в кормлении, от которой так зависит и окончательный годовой результат.В первое время выгонного содержания перед выпуском скота по утрам ему надо давать не особенно большую порцию сена — клеверного или другого — по 3 кг на голову; если же нет сена, то можно давать соломенную резку, которая мочится в слабо соленой воде (по 12 г соли на голову) и перемешивается с овсянкой или отрубями приблизительно по 1,5 кг на голову, увеличивая при этом дачу отрубей для более молочных коров до 3 кг на голову в сутки. При таком кормлении у скота не будет поноса, реже будет вздутие живота и заболевания кровавой мочой. Если выгон скудный и в хозяйстве нет зеленого корма, то такая подкормка скота будет необходима уже, как было сказано, в течение целого лета. Если при этом в хозяйстве имеется разный зеленый корм, то понятно, что сухую подкормку можно вполне заменить этим кормом.Летом скот надо подкармливать не утром, как это требуется в первое время, а лучше в полдень и вечером, так как по утрам скот, будучи голодным, полнее использует подножный корм и меньше его топчет. Корму при этом надо давать понемногу, сообразуясь с аппетитом. Корм обыкновенно задается цельным, но если его не хватает, тогда, например, к молодому клеверу прибавляют соломенной резки, изрезав клевер прямо с соломой. Из зеленых кормов для подкормки может служить разная трава, накошенная в усадьбе, по садам, канавам, оврагам и пр.; затем — клевер и виковая смесь, посеянная в пару; далее — клеверная отава и отава по садам в августе месяце; наконец — конский зуб, листья и ботва корнеплодов, капусты и пр. Для целей подкормки на одну хорошую корову следует отводить: смеси вики 0,12 га, клевера 0,08 га, конского зуба и капусты 0,04 га и, наконец, люцерны 0,25 га. Конский зуб скармливается в раннем возрасте цельным, нерезаным. Уборку его начинают пораньше, дней за 10 до выкидывания первых початков.Иногда при вскармливании большого количества зеленого корма у скота появляется понос. Чтобы предупредить это, рекомендуется зеленый корм обрызгать смесью мела с водой. Мела на корову берется около 12 г. Не надо кормить скот перестоявшей викой, а лучше заблаговременно ее скашивать и сушить на сено, которое потом и задавать в корм. Не рекомендуется также кормить и отцветшим клевером.Следует по всему выгону возможно быстрее стравить траву, пока она нежна, так как скот неохотно ест загрубелую траву, и эта последняя
195
будет только мешать росту новой травы. Не следует выгонять скот по росе на клевер, а должно сначала его попасти по простому выгону или предварительно дома немного подкормить, иначе может случиться вздутие живота. Если бывают утренники, то не следует выпускать скот, пока солнце не сгонит инея, так как в противном случае стельные коровы могут выкинуть. Необходимо, чтобы на выгоне был хороший доступный водопой с чистой водой.В тех местах, где скот страдает кровавой мочой, следует летом его чистить скребницами и щетками возможно часто, обмывать соленой водой и мазать бензиновой мазью. В жаркое время лета надо скот пасти вечером, ночью, утром, а не среди дня. Если есть возможность, то следует скот летом купать, но купать надо осторожно, не загоняя в воду уставший или вспотевший скот, который может простудиться. Перед выпуском скота на выгон следует осмотреть копыта, рога и, если нужно, обрезать.При переходе от выгонного содержания на стойловое надо не сразу прекращать дачу зеленого корма, а постепенно. Если нет отавы и разных листьев с огорода, чтобы подкармливать скот, тогда необходимо давать картофель или корне- и клубнеплоды, иначе коровы быстро сбавят удой, а потом уже трудно будет его поднять. Если выгоны ровные и чистые, то лучше пасти скот на привязи. Пастбищное содержание не рекомендуется начинать слишком рано, когда еще трава не подросла, и не надо также его очень удлинять с наступлением осени. Вообще пастьбу лучше прекратить с началом холодной осенней погоды.Переходя к вопросу о зимнем кормлении молочного скота, мы должны напомнить, что, хотя количество даваемого коровам молока и находится в полном соответствии с кормом, тем не менее не всякую корову выгодно хорошо кормить. Одна корова, чем лучше ее кормят, тем больше прибавляет молока, другая же от хорошего корма жиреет, а молока не прибавляет или прибавляет мало. Хорошие молочные коровы в среднем за год на каждые 2 пуда скормленного им сена или соответствующее количество других кормов дают 1 пуд молока. Плохие же коровы дают 1 пуд молока только на 4 пуда скормленного сена. Кроме того, одна и та же корова в разное время дает разное количество молока: так, после отела корова дает больше молока, а приближаясь к сухостою, все убавляет, хотя бы мы кормили ее так же хорошо, как и раньше. С возрастом производительность молочной коровы также уменьшается, и наибольшее количество молока корова дает обыкновенно после третьего отела.Из всего этого должно следовать, что при кормлении коров вовсе не надо придерживаться одного шаблона, как это обыкновенно делают, т.е. кормить всех коров одинаково. Каждую корову следует кормить сообразно количеству даваемого ею молока. Чтобы основать такое кормление, хозяину должны быть известны две вещи, а именно: количество даваемого каждой коровой молока, во-первых, и живой вес каждой коровы, во-вторых. Количество молока определяется пробными удоями через известные промежутки времени, например, через 10 дней или 1 и 15 числа каждого месяца (не реже), и служит для того, чтобы
196
определять количество корма, причем коровам, дающим больше молока, и питание назначается более обильное.Для установления правильного кормления берется кормовая единица, с которой и сравниваются все другие корма по их питательному достоинству. Кормовой единицей назовем 0,4 кг смеси отрубей, муки или зерновой дерти (с предпочтением овса) и жмыхов, взятых поровну. Одной кормовой единице равны: 0,8 кг хорошего клевера, 1,2 кг лугового сена, 1,2 кг люцерны, 2 кг яровой соломы, 1,5 кг картофеля, 3,5 кг моркови кормовой, 4 кг свеклы кормовой, 5 кг турнепса, брюквы, капусты, 6 кг барды и свеклосахарной выжимки, 2,5 кг зеленого клевера, 4 кг зеленой виковой смеси, 0,4 кг разной муки, 0,4 кг разных отрубей, 0,4 кг солодовых ростков и т.д.Считается, что для поддержания жизни мелкая корова (весом 20-22 пуда) требует в сутки «поддерживающего корма», равного по питательной силе 8 кормовым единицам или 3 кг сильного корма; средняя корова (весом 22-27 пудов) — 9 кормовых единиц, а крупная корова (выше 27 пудов) — 10 кормовых единиц. На рост приплода, кроме поддерживающего корма, еще в сутки требуется корма, равного по питательной силе 1 кормовой единице, или 0,4 кг сильного корма. Так, например, если сухостойная корова требует поддерживающего корма 8 кормовых единиц, то на рост приплода необходимо прибавить еще 1 кормовую единицу, всего 9 кормовых единиц в сутки. Когда же эта корова отелится, то к 8 кормовым единицам (поддерживающему корму) должны еще прибавить «продуктивный корм», т.е. корм для образования молока, а именно на каждые 1,5 кг молока в первой половине удойного периода и на 1,2 кг во второй половине по 1 кормовой единице, т.е. корма, равного по питательной силе 0,4 кг смеси сильных кормов. Например, если мелкая корова после отела дает 10 л молока, то она для образования молока требует 7 кормовых единиц, а для поддержания тела 8 кормовых единиц, всего же 15 кормовых единиц в сутки. Вообще считается, что как мелкая, так и крупная корова с каждой кормовой единицы вырабатывает по 1,5 л молока, конечно, не считая поддерживающего корма.Зная относительную питательную силу отдельных кормов, или скольким кормовым единицам они равняются, и зная, сколько таких кормовых единиц требует корова, сообразно своему живому весу и суточному удою, мы можем легко составить кормовую дачу. Нельзя все требуемое количество питательных веществ (кормовых единиц) дать корове в виде одной соломы или же одного сильного корма; это вредно отзывается на организме животного, и такое кормление убыточно для хозяина. Общее правило при составлении кормовых дач для молочного скота — мы должны стараться так составить кормовую дачу, чтобы в нее вошло побольше разнообразных кормов, чтобы была солома, корне-и клубнеплоды, сено и сильные корма, чтобы сильный корм состоял из отрубей, овсянки и жмыхов. Но только в редких случаях мы имеем все перечисленные корма налицо. В большинстве случаев дачу приходится составлять из 3-4 кормов. Кормовую дачу для какой угодно коровы можно составить, если есть хотя бы сено, солома и отруби или овсянка.
197
Но из одного сена и соломы нельзя составить правильную кормовую дачу для хорошей молочной коровы, необходим и сильный корм.В каждую дачу необходимо прибавить хотя бы немного соломы, которая, как грубый корм, возбуждает выделение желудочных соков, что хорошо отзывается на использовании кормов. Если мы составим кормовую дачу, в которой будет меньше 8 кг грубого корма, то корова (если не получает много корнеплодов) не будет чувствовать сытости, хотя бы и было в даче питательных веществ по расчету достаточно. Для того, чтобы корова чувствовала сытость, необходимо известное количество грубых кормов. Но опять-таки нельзя через меру много давать объемистого корма, так как в таком случае желудок коровы слишком переполняется и перестает работать. Кроме того, если грубым кормом служит плохое сено или солома, то корова такого корма много не съест.Считается, что количество грубого корма в суточной даче не должно быть больше 12 кг, корнеплодов — не более 30 кг, а концентрированного корма — не больше 6 кг, но также не следует давать меньше 8 кг грубого и 0,8 кг сильного корма. Если в грубом корме много хорошего сена или клевера, то упомянутых 0,8 кг сильного корма стародойным или сухостойным коровам можно и не давать. Если же в суточной даче много корне- и клубнеплодов, то грубый корм можно уменьшить до 6 кг в сутки на голову. Для хорошей молочной коровы в первой половине удойного периода необходим корм, состоящий преимущественно из сильного корма или же из корне- и клубнеплодов. Солома и сено для свежедойной коровы представляются второстепенным кормом. Начиная со второй половины удойного периода молочной коровы, как сильные корма, так и корне- и клубнеплоды постепенно сбавляются и заменяются сеном и соломой. Кормовая дача сухостойной коровы состоит преимущественно из соломы и незначительного количества сильных кормов. Каждая корова после отела 6 дней содержится на легком, но питательном корме. После 6 дней новотельная корова, сколько бы она ни давала молока, ставится в разряд коров, получающих наилучший корм и на этой даче держится не менее 10-15 дней. В это время корова как бы испытывается, сколько она способна давать молока. Через 10-15 дней кормовая дача прикидывается по кормовым единицам, и если корова дает меньше 1,5 кг молока с каждой кормовой единицы (не считая поддерживающего корма), то ее переводят на менее обильный корм, соответствующий удою коровы.Точно также, если приходится составлять кормовую дачу для коров, способность использования корма которых нам неизвестна, то мы, составив кормовую дачу сообразно удою и весу коров, прибавляем сверх нормы на каждую корову по 0,8 кг сильного корма в сутки. Эта так называемая пробная дача остается дней на 10-15, после чего, смотря по тому, увеличился ли удой или уменьшается и насколько, устанавливается правильная дача сообразно живому весу и суточному удою.Кроме составления кормовых дач, хозяину должен быть известен еще порядок, которого надо придерживаться при задаче корма животным. Если скот продовольствуется преимущественно грубыми объемистыми кормами, тогда его кормят три раза в день, если же ему
198
задаются еще и концентрированные корма, как в датских кормах, тогда выгоднее и целесообразнее кормить скот только два раза в день, именно: утром и около 6 часов вечера. Двукратное кормление потому выгоднее, что крупный рогатый скот переваривает пищу довольно медленно, отчего при частых задачах корма легко нарушается правильное отры-гание жвачки и хуже функционирует пищеварительный канал. Задача корма, кроме того, должна производиться постоянно в одно и то же время, чтобы приучить желудок к правильной работе. Во время доения коровам не следует давать никакого корма. Первым задают концентрированный корм (муку, отруби, жмыхи), причем, чтобы вызвать усиленное выделение слюны и пищеварительных соков, отруби и муку смешивают с равным по объему количеством сырой просоленной соломенной резки. После сильного корма задаются корнеплоды с мякиной или хорошее сено, после корнеплодов дается сено, затем солома, а после нее устраивается водопой.Поение коров. Вообще следует заметить, что холодная вода отнимает у животных очень много тепла, а это невыгодно по той причине, что нарушенное равновесие в температуре тела может быть восстановлено только насчет корма, которого в таком случае организм животного потребует больше. Затем, вследствие быстрого понижения температуры тела, при поении животных холодной водой легко могут происходить разные заболевания и, самое главное, может сильно пострадать желудок, куда холодная вода попадает прежде всего. У крупного рогатого скота холодная вода вызывает нередко сильные поносы, выкидыши и меньшее отделение молока. Следовательно, ни в каком случае не рекомендуется поить животных слишком холодной водой. Но ошибочно впадать и в другую крайность, т.е. поить их очень теплой и даже нагретой водой. Слишком теплая вода нисколько не полезна для животных.Прежде всего она не имеет того освежающего вкуса, которым обладает вода нормальной температуры, и это происходит от того, что в теплой воде значительно меньше углекислоты. Затем, животные выпивают теплой воды гораздо больше, чем требует их тело, а это способствует сильному разжижению соков, в желудке и большему распадению белков. Очень часто теплую воду употребляют при задаче животным ценных кормов (в разболтанном виде), чего никак нельзя рекомендовать, потому что в этом случае корм попадает сразу же в сычуг и, не возвращаясь для пережевывания во рту, переваривается значительно хуже и медленнее. Самое лучшее, когда питьевая вода имеет температуру 10-15°С. Поэтому всегда надо, избегать поить животных водой, только что выкачанной, например, из колодца, а необходимо дать ей несколько нагреться на солнце (летом) или (в малых хозяйствах) просто разбавить горячей водой (зимой).Вода для поения должна быть мягкая и чистая, лучше всего колодезная или речная. Поить ею скот должно в хлеву, из корыт, причем весьма практично устроить водопровод, что при ручном насосе обойдется вовсе недорого.

Для получения доброкачественного молока и масла и для лучшего
199
использования пищи при кормлении коров должно соблюдать следующие правила: 1. Необходимо безусловно избегать употребления испорченных кормов, как, например, промерзлого картофеля и свеклы, прогорклых жмыхов и покрытых плесенью или ржавчиною соломы и сена. 2. Употребление зимою в корм пшеничной, ячменной и ржаной муки очень способствует получению мягкого доброкачественного масла. 3. Жмыхов не следует давать более 0,8-1 кг ежедневно. 4. Держать коров зимою следует в теплых хлевах, где необходимо соблюдать возможную чистоту. Самих животных следует почаще чистить и подстилать им достаточное количество соломы. 5. Должно избегать грубого обращения с молочными коровами и поменьше беспокоить их, так как это вредно отражается на удоях. 6. Корм полезнее задавать не охапками и не на глаз, как попало, а непременно с весу, что гораздо экономичнее и правильнее. Для этой цели необходимо иметь весы, хотя бы самые простые. 7. Необходимо почаще производить контроль удоев, как это указывалось выше, чтобы правильно составлять кормовые нормы и делать их соответственными производительности коров.Запарники для корма. Нам не приходится говорить о значении запаривания или варения кормов в рациональном хозяйстве. Укажем только, что всего важнее это запаривание для картофеля и сухих гуменных кормов. Картофель содержит ядовитый алкалоид солянин в сыром виде и не содержит его в вареном, а пропаренная солома и мякина несколько больше и легче усваиваются животным организмом, чем не пропаренная. Все имеющиеся в продаже запарники имеют в виду почти исключительно картофель, гуменные же хлеба всего лучше запаривать, обливая горячей водой и затем давая ему «укреп».Запаривание горячей водой производят так: в запарочный чан всыпают корзину мякины, посыпают мукой или отрубями и солью, затем опять всыпают корзину мякины, посыпают мукой и т.д., пока наберется 1/3 чана; после этого запарку равномерно заливают горячей водой; чем вода горячее, тем лучше; запарку утаптывают и опять начинают носить мякину, и каждую корзину посыпают мукой и солью. Когда наполнены 2/3 чана, запарку второй раз поливают водой, а когда чан полон, то поливают в третий раз, плотно утаптывают крышками, поверх которых накладывают камни. Чан с запаркой стоит до следующего дня, в течение 20-22 часов. Запарка преет, бродит и принимает приятный запах; запарка выходит тем лучше, чем равномернее производилось обливание горячей водой.Горячую воду, нужную для обливания гуменного корма, можно легко получить (в зависимости от нужного количества) или нагревая ее в обыкновенном котле-чугуне, или пользуясь одним из далее описанных запарников...Силосование есть приготовление кормов впрок при помощи заквашивания, что делается так: вырывается большая яма произвольной длины, метра 4 в ширину и метра 1,5 в глубину. Если грунт твердый, глинистый, то яму ничем не выкладывают. В изготовленную таким образом яму накладывают, например, кукурузу, сорго, клевер и даже сорную траву, возможно мелко изрезанные на соломорезке или косами
200
на козлах, причем массу утрамбовывают возможно плотнее и слои ее посыпают мелкой солью или поливают рассолом. Когда яма будет наложена сверх краев на 50-70 см, тогда массу покрывают досками и поверх наваливают различные тяжести. По оседании доски снимают; поверхность массы накрывают соломой и заваливают землей, холмиком. Уложенный так зеленый корм сохраняется очень долго и служит большим подспорьем в хозяйстве.Ямы для силосования кормов делаются различные. Так их выкладывают камнем или кирпичом на цементе и делают просто в плотном глиняном слое, без облицовки. Чаще всего силосуют корма в простых ямах с отвесными стенами, несколько суженных книзу. В эти ямы набрасывают, например, клеверную отаву, измельченные кукурузные стебли или бурьяны, или картофель и т.п. и плотно утрамбовывают обыкновенными трамбовками. Стараются рыть несколько малых ям с таким расчетом, чтобы каждую из них можно было загрузить в течение 10-ти рабочих часов. Укладывая силосуемые продукты слоями, последние поливают слегка крепким рассолом через каждые 30-50 см. Норм для этого не выработано, и засол делается «на глаз», ибо точность не играет особой роли. Лишь бы не очень солоно. Верхушку силоса тщательно обрезают косой или острой лопатой, чтобы масса при оседании свободно и равномерно могла спускаться внутрь ямы. Сверх уложенной таким образом массы укладываются доски, с небольшими, в 3 см, промежутками, на доски накладываются или тяжелые камни, или же, где их нет, мешки с песком. Само собою разумеется, что доски делаются таких размеров, чтобы они могли легко входить в яму при осадке массы под влиянием давления. Если масса осядет настолько, что яма окажется неполной, силосуемого корма подбавляют с утрамбовкой и снова загружают. Когда масса перестанет оседать, несмотря на увеличение груза, последний можно снять, покрыть немедленно массу тонким слоем соломенной резки и засыпать высоким слоем земли, в виде холма. Но лучше тяжести оставлять. Силосовальные ямы желательно покрывать еще шалашами или навесами, для предохранения от дождей и занесения снегом, мешающим получению готового корма. При употреблении дощатой покрышки и вышеуказанного груза, значительно облегчается пользование силосованным кормом, который вынимается постепенно, по частям, для чего снимается часть дощечек и груза. Масса вырезывается острыми лопатами или специальными ножами.При кормлении силосованной массой таковая берется часа за полтора-два до дачи и дается в таких количествах, чтобы хотя на 2/3 силосованного корма приходилась 1/2 сухого, а еще лучше пополам. Сначала силосованный корм дают понемногу, чтобы приучить скот и освоить его желудок с этим кормом. Постепенно дачу увеличивают.Разведение свиней. Какие именно породы стоит выбирать для улучшения русской свиньи? Все знатоки скотоводства наилучшими породами для улучшения местных простых свиней признают две английские породы: йоркширов и беркширов. Эти породы уже послужили улучшению всех простых пород Западной Ев-201ропы и Северной Америки, а в последнее время получили значительное распространение и у нас в России.Судя по последним известиям из Сибири, там громадную роль начинает приобретать завезенная с юга России переселенцами польская свинья, давшая прекрасные результаты при скрещивании ее с местной породой. Эта «переселенческая свинья» в большой моде в Сибири и дорого ценится на сибирских ярмарках, а поросят ее крестьяне положительно раскупают нарасхват, не затрудняясь ездить за ними за сотни и более верст. Тем не менее, мы, на основании долголетнего опыта, рекомендуем только беркширов и йоркширов.Йоркширская или крупная белая повсеместно признана за наилучшую, так как природная наклонность ее к ожирению, быстрое размножение и телесное развитие ставят эту породу на первое место по производству наилучших сала и мяса, притом в отличной форме как для отечественного рынка, так и для экспорта. В 10-12 месяцев от роду свиньи этой породы становятся настолько развитыми, что могут служить для размножения: матки приносят 9-14 и нередко 16 поросят.Молодые животные, поставленные на откорм в 3-месячном возрасте, достигают к году 10-12 пудов; старые (3-4-летние) свиньи, поставленные на откорм, нередко достигают 25-30 пудов живого веса. В Европейской России чистокровная крупная йоркширская порода разводится почти во всех губерниях, начиная с Олонецкой и Петербургской и до побережья Черного, Азовского и Каспийского морей. Очень много хозяйств остановилось на разведении метисов русских свиней с йоркширской породой, так как они дают также хорошее сало и мясо.Кожа чистокровной крупной йоркширской свиньи покрыта редкой, тонкой, длинной щетиной, которая не в состоянии защитить животное от холода и непогоды, что и указывает на необходимость устройства для этих животных теплых и удобных хлевов. Йоркширы-метисы в этом отношении столь же требовательны, как и чистокровные животные.Беркширская крупная, черная порода по сальным и мясным формам несколько уступает крупной белой йоркширской породе, но зато обладает более сильной организацией, подвижнее, живее, что делает ее пригодной для пастбищного кормления. Растут и развиваются медленнее йоркширских крупных; матка приносит 6-10 поросят, которые не очень нежны, переносят холод, откармливаются быстро; к 10-месячному возрасту достигают 8-9 пудов, а годовалые подкормленные — 12 пудов. Беркширы превосходят все породы высоким убойным весом (до 90 % живого); мясо их не столь жирно, как у других пород; сало их прорастает мясом; беркширы лучше крупных йоркширов защищены густой, тонкой, длинной щетиной, а благодаря этому хорошо противостоят неблагоприятным внешним влияниям, мало требовательны к корму и очень хорошо за него отплачивают. Беркширы чистой крови не менее крупных йоркширов распространены в России, от северных губерний до побережья Черного моря и т.д. Не менее распространена помесь беркширов с простою русскою породою. Как
202
чистокровные, так и метисы, разумно выведенные, дают отличный товар для местного рынка и для экспорта.Кормление свиней. При подготовке корма для свиней следует вообще избегать всякого нагревания до высоких температур, обваривания, запаривания и кипячения, так как при этом всегда есть риск, что именно самые ценные питательные части корма — белковые вещества — могут сделаться менее удобоваримыми. Лишь для картофеля и молока приходится сделать исключение: первый следует давать вареным и пареным для уничтожения вредного действия заключающегося в сыром картофеле соланина. Молоко и молочные отбросы, скармливаемые свиньям, следует скармливать в кипяченом виде для умерщвления туберкулезных бацилл и их зародышей, могущих находиться в сыром молоке или его отбросах.Слишком тонкого размельчения кормовых средств следует также избегать, и зерна подвергать лишь дроблению или плющению. Степень размельчения устанавливается по калу: если в нем находятся еще не переваренные частички зерен, то корм следует размельчать сильнее, чтобы он не пропадал даром. Тонкую муку следует скармливать в смеси с грубо размельченными кормами; это важно ввиду того, что свиньи едят корм слишком жадно, разжевывая его лишь настолько, чтобы его можно было проглотить. Поэтому столь необходимое для лучшего переваривания пищи надлежащее ослюнение ее происходит тем хуже, чем более размельчен корм. По той же причине не следует смешивать более сухие корма с водянистыми, так как это только облегчает свиньям проглатывание корма и затрудняет его ослюнение.При скармливании зеленого корма неразрезанным много кормовой массы теряется вследствие растаскивания корма и затаптывания его животными. Поэтому зеленый корм следует давать свиньям в виде резки, причем к нему удобно в любом смешении прибавлять другие кормовые средства. Ввиду тех же соображений корни и клубни следует также скармливать в размельченном виде. Резку надо производить непосредственно перед дачей корма, иначе, находясь долго на воздухе в размельченном виде, корм портится, разрезанный же зеленый корм при лежании на воздухе согреется и, скормленный в таком виде, является даже опасным для животного.Животных следует кормить три-четыре раза в день, чтобы они могли легче переваривать корм и лучше его использовать. Следует придерживаться раз установленного времени кормления, потому что животные привыкают к нему и обнаруживают сильное беспокойство, если им не дают вовремя корму. Раздачу корма следует начинать с супоросных и кормящих свиней, потому что они чувствуют себя постоянно голодными и более других животных волнуются при раздаче корма. После очистки корыт корм задают не сразу, а последовательно, малыми порциями, чтобы животные не могли сразу съесть много корму, что легко ведет к заболеванию пищеварительных органов. Чем больше порядка и внимания прилагается при кормлении, тем более шансов на постоянное поддержание животных в здоровом состоянии и
203
тем менее может быть опасности появления в свинарнике заразных заболеваний.Кормовые рационы для свиней: 1. Для поросенка, назначенного на племя; возраст 3 месяца, живой вес 1,5 пуда: снятого молока — 3,5 кг, ячменя дробленого — 0,5 кг, свеклы кормовой — 1 кг, картофеля — 1 кг. 2. Подростку, назначенному для откорма, живой вес — 2,5 пуда: снятого молока — 3 кг, сыворотки — 3 кг, картофеля — 2 кг, ячменя0,5 кг. 3. Откармливаемой свинье, живой вес 3,5 пуда: сыворотки — 5 кг, картофеля — 3,5 кг, ячменя дробленого — 0,7 кг, жмыхов — 0,3 кг. 4. Откармливаемой свинье, живой вес 5 пудов: картофеля — 5 кг, свеклы2 кг, кукурузы — 0,5 кг, жмыхов — 0,3 кг. 5. Откармливаемой свинье, возраст 9-12 месяцев, живой вес 7 пудов: сыворотки — 10 кг, картофеля — 6 кг, пшеничных отрубей — 0,5 кг, гороховой шелухи — 0,3 кг. 6. Племенным свиньям, в возрасте 6-8 месяцев: травы (клевера) — вволю, картофеля — 2-3 кг, ячменя — 0,5 кг, кукурузы — 0,3 кг, кухонных остатков. 7. Подсосным свиньям: цельного молока — 2,5 кг, ячменя — 2 кг, кукурузы — 1кг, клевера, а зимою моркови и свеклы — вволю. 8. Супоросным свиньям: клевера и травы, картофеля 2,5 кг, ячменя — 1 кг, кукурузы — 1 кг, кухонных остатков.Откорм свиней. Откармливание свиней может быть выгодным только при условии скармливания возможно дешевых кормов, а также, когда откорм заканчивается в короткий срок. Но самый выгодный откорм — откорм молодых, еще растущих животных. Молодые животные, ввиду стремления к росту, обладают особенной способностью использовать корма и перерабатывать их в мясо. Свиновод и должен воспользоваться этой способностью. Однако не всегда следует вести откорм молодых свиней. Дело в том, что молодые свиньи наращивают главным образом мясо; сало же копят животные взрослые. Поэтому выбор возраста свиней для откорма должен зависеть от требований рынка. Для мяса следует брать поросят 7-8 месяцев; для этого особенно пригодны йоркширская и беркширская свиньи. Поставив на откорм подростков, их не следует сразу же закармливать. И даже, поставив их на откорм, следует давать им возможность движений на свежем воздухе.Выгодность откорма много зависит от выбора кормовых средств. От этих последних следует требовать прежде всего дешевизны; конечно, корма должны быть доброкачественны и обладать хорошим вкусом. Наиболее пригодны при откорме молодых животных: тощее молоко, сыворотка, ячмень, картофель. Основным положением откорма является необходимость кормить возможно обильнее, не затрачивая, однако, при этом корма непроизводительно. Все выданное свиньям количество корма должно быть каждый раз обязательно съедено раньше следующего кормления.Немаловажное значение для успеха откармливания имеет и само животное, его личные качества. Поэтому на выбор животного для откорма следует обращать серьезное внимание.Мало пригодны для откорма, т.е. не могут хорошо оплачивать корм, животные, обладающие высокими ногами. То же самое можно сказать и о животных, обладающих плоскими, но выпуклыми ребрами, карпо-
204
образной спиной. Весьма осторожно следует относиться к животным, обладающим вогнутой спиной.Что касается кастрации предназначенных для откорма подростков, необходимо заметить, что если они принадлежат к чистокровным английским породам, то свинок, поступающих к убою в 7-8-месячном возрасте, кастрировать не следует. Наоборот, при откорме местных или улучшенных свиней обойтись без кастрации невозможно.В откорм следует различать два периода: подготовительный и собственно откорм. В подготовительном периоде образуются ткани, в которых потом отлагается жир. Для того, чтобы способствовать процессу образования тканей, необходимо давать в корм побольше белков (например, молока). Однако, так как при начале откорма свиньи обладают громадным аппетитом, то в подготовительный период необходимо скармливать менее ценные кормовые средства. Потом можно давать безазотистых веществ значительно больше. Вместо тощего молока, можно давать рожь, картофель.По мере течения откорма, порядки в свинарнике должны во многом изменяться. Так, движения на свежем воздухе должны все более и более сокращаться. Для производства движений требуется затрата сил, а следовательно, расход питательных веществ. Вследствие этого, как только мясо успело достаточно образоваться, животные должны содержаться в полном покое. Помещения для племенных животных и для откармливаемых, по возможности, должны быть совершенно разделены друг от друга. Количество кормлений в сутки лучше всего установить трех-четырехкратное. При этом однажды установленное время кормления, должно обязательно соблюдаться. Сами свиньи легко привыкают к определенным срокам и замечают время.Я особенно обращаю внимание на это обстоятельство: надо всегда кормить в одно и то же время, чтобы животное не беспокоилось и могло правильно откармливаться. Кормушки необходимо вычищать перед каждым кормлением. Свинарь должен хорошо знать аппетит животных, и если какое-либо животное не поест всего заданного корма, то немедленно же надо узнать причину этому. Никогда не следует обкармливать животных, потому что всякий раз это вызывает задержку в откорм.Относительно задачи кормов, особенно концентрированных (разные посыпки, макуша, отруби), их очень полезно давать в сухом виде. Хорошо также смешивать посыпки с небольшими количествами запаренного картофеля, с небольшим количеством воды, сыворотки и т.п. Какими бы кормами не производилось откармливание, необходимо задавать их в достаточном количестве, а также следить, чтобы корма эти были доброкачественны.При этом, чем усиленнее ведется откармливание, тем короче требуется время для полного откорма, а следовательно, тем дешевле будет он стоить.Скармливание больших количеств слишком водянистых кормов, как показал опыт, делает мясо водянистым, не имеющим большой связности. Слишком жирные корма, при скармливании их в большом
205
количестве, дают очень мягкое, жирное сало. Лучше всего получаются мясо и сало при откармливании тощим молоком, ячменем и картофелем.Во все время откорма за животными уход должен быть почти таков же, как и за племенными животными. Но так как животные не выпускаются на двор для прогулок, то на поддержание чистоты в помещениях, чистоты кормушек, а также подстилки, необходимо обращать очень большое внимание. Необходимо также заботиться и о поддержании соответствующей температуры в свинарнике, а также и о чистоте воздуха.Свинарник должен быть умеренно теплым, примерно температуры 12-16°С. Свинарник должен тщательно вентилироваться (проветриваться).Так как свинья очень любит быть вместе с другими, то в одной загородке можно держать одновременно несколько штук их. Однако более 4 штук держать не рекомендуется. Кроме того, никогда не следует помещать вместе свиней разного развития, так как более сильные всегда будут обижать слабейших, оттесняя их от корма.При правильном откорме, за которым лучше всего следить с помощью взвешивания, если к этому есть возможность, живой вес свиней прирастает не одинаково, что зависит и от кормления, и от возраста, и от породы. В молодом возрасте прирост веса является самым большим. В начале откорма прирост равняется 0,6-1,4 кг в день на голову; в последние же дни эти цифры уже не достигаются. Поэтому-то, чем быстрее закончен откорм, тем он выгоднее и дешевле. В общем, как показал опыт, при откорме 1 кг мяса получается из 4 кг сухих веществ корма.Убойный вес обычно равняется 80-90 % живого. Последняя цифра найдена для беркширских (черных) свиней. Таким образом, на долю желудка, кишок, печенки, легких и сердца, кишечного сала и крови приходится от 10 до 20 % живого веса. Мясники причисляют к убойному весу только туловище, голову и ноги и считают потерю в 20-25 %. В действительности же потеря эта, если животное взвешено приблизительно часов через 12 после кормления, достигает только 8-10 % живого веса.Овцы и козы. В средних и северных губерниях можно встретить в крестьянских хозяйствах лишь простую деревенскую овцу. Такая овца имеет простую, грубую шерсть, не отличается молочностью и мало пригодна для откорма. Шерсть простой деревенской овцы идет на приготовление вяленой обуви и войлока. Хорошие, тонкорунные овцы разводятся главным образом в южных губерниях, на Кавказе и в Сибири у кочевников. В Романовском уезде, Ярославской губернии разводится улучшенная порода овец, от которой получаются хорошие овчины, а из них приготовляются известные романовские полушубки.Из улучшенных пород славятся тонкорунные мериносовые овцы; курдючная (жирнохвостая) водится в Азии и юго-восточных степях России; чундучная, разводимая на юге России; каракульская — в Азии
206
и на Кавказе; цыганская и волошская — в Бессарабии и маршаф, населяющая побережье Немецкого моря.Некоторые породы, например, русская деревенская, курдючная и др. дают немного шерсти и мяса; другие же, например, каракульские, мериносовые и прочие — исключительно хорошую шерсть; и, наконец, маршаф дает шерсть и много молока. Главным образом, конечно, овцы разводятся для получения хорошей шерсти, которая идет на изготовление шерстяных материй и сукон.Весьма близкое сходство и даже сродство с овцой имеет коза. Известны длинношерстные козы кашмирская и ангорская, но они разводятся в Азии. В сельских хозяйствах России вообще содержится очень немного коз, и только в губерниях с преобладающим еврейским населением количество их значительно возрастает. Объясняется это тем, что несостоятельные евреи заменяют коров козами. Кроме молока, простые козы дают дешевое мясо. Правда, простой козий мех не отличается теплом, а потому широкого применения не имеет. Наиболее пригодным для нашего сельского хозяйства мы считаем мериносовых овец, романовскую, цыганскую и волошскую. Мериносовые овцы дают много хорошей шерсти, а остальные — шерсть, мясо и молоко.Хорошие качества овец зависят от содержания, от кормления и правильного выбора производителя — барана.Если хозяин желает получать от своих овец хорошую шерсть, то следует выбирать для стада такого барана, который имел бы хорошее, чистое руно, тонкий волос, т. е. имел бы все признаки доброкачественной шерсти. А если желательно развести шерстно-мясную породу, то надо покупать и соответствующего ей производителя. Шерстно- мясной баран должен иметь округлое туловище, равномерно покрытое шерстью, небольшую голову и крепкие ноги. Конечно, как в том, так и в другом случае баран должен быть совершенно здоров и молод.Пастбища для овец и коз надо выбирать возвышенные, сухие и не пыльные, потому что пыль портит руно. На болотистых и низменных пастбищах овцы часто заболевают вертячкой (кружением), заражаются легочными и печеночными глистами; и кроме того от влажности почвы у них нередко появляются болезни копыт, а от болотистых и лесных трав — болезни кишок и почек.Весьма важное значение в содержании овец имеют стрижка и мытье. Стригут овец в летнее время, обыкновенно в мае, а в теплых местностях еще и в августе. Перед стрижкой овец купают или, иначе говоря, моют руно, для чего пользуются проточной водой (рекой). После купанья надо беречь овец от простуды, потому что шерсть высыхает нескоро. Руно, вымытое на овце, ценится много дороже. Для стрижки имеются особые ножницы. Остригать шерсть начинают с живота, причем надо стараться сохранить целость руна и остерегаться, чтобы не сделать поранений кожи. Простая овца дает 0,8-1,6 кг плохой шерсти, тогда как улучшенные породы дают до 4 кг шерсти хорошего качества.Молочных овец надо также хорошо выдаивать, как и коров. Из овечьего молока приготовляется на юге России очень жирный сыр,
207
называемый брынза. Молоко коз по качеству своему очень питательно, и потому его советуют пить больным людям. Хотя простые козы дают немного молока, плохую шерсть и не очень вкусное мясо, тем не менее бедным людям козы заменяют отчасти дорогостоящую корову. Содержание коз обходится дешево, так как на корм козы не прихотливы и не требуют за собой особенно тщательного ухода,Баранов-производителей надо содержать отдельно, а не пускать на общее пастбище. Самое подходящее время для случки — май и июнь, но, однако, после стрижки (во избежании порчи руна). Тяжелыми (беременными) овцы ходят обыкновенно 4-5 месяцев. Каждая овца дает двух или трех ягнят. Первое время ягнята кормятся под маткой, но их постепенно отсаживают, и с 4 месяцев они получают уже тот же корм, что и взрослая овца. Полугодовалых баранов холостят, т.е. вырезают им яички. Холощение надо поручать только ветеринарным фельдшерам.У овец во время зимнего содержания весьма часто появляется болезненное состояние в виде грызения шерсти. По-видимому, появляется этот порок потому, что корм овец содержит в себе очень мало соли. Для предупреждения грызения шерсти советуется немного присаливать корм или же ставить в ясли так называемые лизунцы, т. е. плиточную соль, соблюдая при этом, чтоб овцы не могли проглатывать куски такой соли. Вообще же в течение года овцы должны получать не более 0,8 кг соли на голову. В летнее время нет надобности давать соль, так как ее содержат в себе полевые растения.Овцы и козы довольствуются хорошим сеном в количестве 2-3 кг в день. Конечно, сено должно быть свежее и не помойное. От помойного сена и от помойной травы у овец появляются глисты в печени, и от этой болезни очень много овец пропадает. Молочным овцам очень полезно скармливать в небольшом количестве корнеплоды, например, картофель, но не в сыром виде, а вареный и не больше 2 кг в день. Хорошей смесью для овец будет следующая: 1,5 кг сена, 0,4 кг отрубей и немного овса. Племенным баранам надо давать более питательный корм; к сену следует добавлять, хотя бы на время случек, 0,4 кг овса. Откармливать для получения мяса начинают обыкновенно овец-пятилеток и тех из них, которые прекратили дачу молока и убавили дачу шерсти, или же тех, чья шерсть приобрела низкие качества. Откармливаемым овцам дают, кроме хорошего сена, еще болтушку из отрубей, и весьма хорошо скармливать им ячмень по 0,8 кг в день.Все количество корма надо разделить на три равные части и каждый день давать корм в определенное раз навсегда время. Для питья наиболее пригодна речная вода, и ни в коем случае нельзя поить овец из прудов и болот. Козы довольствуются одним сеном, 2-3 кг в день, но тем из них, которые дают молоко, полезно скармливать корнеплоды и болтушку в том же количестве, как и овцам.


V. ПТИЦЕВОДСТВО
Устройство курятника и выбор места для него. Курятник должен быть близко от человека, присматривающего за курами, потому что это сберегает ему время и облегчает надзор за птицей и ее защиту от всякого рода хищников. Лучшая почва для курятника — легкая и сухая песчаная; в северной полосе место должно быть защищено лесом с севера и запада, а в средней с юга и запада. На местности, выбранной под птицеводство, должны быть лужайки для пастьбы, кустарники, в которых птицы могут прятаться от солнца и хищников, песчаное место для купания птицы, куда свободно проникает солнце, и большие деревья, под которыми куры, роясь и отыскивая червей, находят занятие на целый день и остаются в тени и прохладе во время жары. Если по обстоятельствам приходится вести птицеводство на тяжелой глинистой земле, отчасти даже на болотистой, то ее надо переделать так, чтобы почва не оказала плохого влияния на здоровье и на доходность птицы, т.е. осушить канавами. Для курятника лучше всего склон в северной полосе на юго-востоке, а в южной на северо-востоке.По опытам выяснилось, что правильное расположение курятника не менее правильного кормления влияет на здоровье кур и на оплодотворение яиц. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть обращены на юг. Куры любят находиться вблизи своего жилища; почти у входа, поэтому в дверях должно быть более всего солнца; если же выход обращен на север, куры без солнца зябнут и вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, стоят неподвижно, нахохлившись. Куры, поставленные в подобные условия, не дадут дохода. На юге наоборот: если куры, выходя из курятника, вынуждены находиться на жгучем солнце — они очень изнуряются и страдают от живущих на них насекомых. Они не любят уходить далеко от курятника, пока не снесли яйца, и находятся вблизи него; поэтому площадка должна быть тенистая. Кроме того, если допустить беспрепятственно лучам южного солнца проникать в курятник, оно сильно нагревает стены и этим помогает развиваться в них всевозможным клещам, действующим губительно на кур.Курятники строятся из любого материала: дерева, камня или глины. Крыши можно делать соломенные, под ними теплее зимой и прохладнее летом. Для дешевизны стенки можно не штукатурить, но непременно следует белить известью раза четыре в год для дезинфек-
209
ции стен и для очищения их от насекомых. Хорошо просохшая глинобитная постройка тепла зимой и прохладна летом. Постройка деревянных курятников дешевле; так как дерево плохой проводник тепла, то зимой они теплее, а летом, наоборот, прохладнее.


Рис. 17. 1, 2. Общий вид и план птичника. 3 — отделение для несушек и наседок
Единственный подходящий пол для северных стран и средней полосы — это двойной деревянный, т.е. снизу так называемый «черный» пол с глиняной смазкой, а сверху — плотный дощатый. Каменные, кирпичные, асфальтовые полы слишком холодны для севера и служат источниками ревматизма и слабости ног, а кроме того от сырости и запаха их нельзя освободить никакою чисткою. На деревянном полу, под нашестами, в спальнях насыпается торф; в том месте, где кормят кур — солома, которая ежедневно перетряхивается. Пол выметается и выскабливается, солома перетряхивается. После уборки курятника эту же солому разбрасывают, по соломе рассыпается корм; куры большую
210
часть дня роются в соломе, разыскивая в ней корм. Моцион и занятие им необходимы, иначе от скуки и неподвижного состояния по целым дням они теряют аппетит и болеют или получают дурные привычки, и роде выщипывания перьев, расклевывания яиц и т.п. На юге удобен и хорошо очищается глинобитный пол; там он не холоден.Планов для курятников существует много, но, собственно говоря, план не играет большой роли; надо только иметь в виду, что чем просторнее курам, тем для них лучше. На юге, где куры большую часть времени проводят на воздухе, для сотни кур достаточно иметь курятник в 4 м длины, 4 м ширины и 3 м высоты; но на севере, где куры находятся взаперти более 6 месяцев, на 40-50 кур надо иметь курятник по крайней мере в 6 м длины и ширины и 3 м высоты.Дощатые постройки дешевле и лучше: для теплоты и для избежания сквозняка их обивают соломой; но так как в ней могут гнездиться разные насекомые, то такие курятники необходимо дезинфицировать по крайней мере два раза в год посредством сжигания 1,5 кг серы, при плотно закрытых дверях и окнах, конечно, в отсутствие птицы. Через три дня в курятник можно уже входить. Но если в курятнике была болезнь, то дезинфекция проводится более тщательная: бревенчатые стены надо вымыть 5-6-% раствором серной кислоты или скипидаром, или раствором карболовой кислоты, а пол посыпать мелким порошком железного купороса. После эпидемии раза два в год нужно белить стены известкой — она прекрасно убивает паразитов и микробы болезней. Стены, обитые соломой, обрызгиваются крепким раствором серной кислоты.В курятниках необходимы вентиляторы, устраиваемые на самом верху под потолком; окна выгоднее делать на противоположных стенах, чтобы быстрее проветрить курятник, пока куры выпущены на прогулку, но ни в каком случае вентиляции и окон не устраивать внизу, потому что куры, хотя и хорошо переносят холод, но от сквозняка простужаются.Курятники должны быть светлые, чтобы куры, роясь в соломе, видели разыскиваемый корм. Кроме того, при дурной погоде в светлом помещении курам не так скучно, как в темноте. На севере в курятниках должны быть печи; но топят их только в крайних случаях, при морозе более 20°С на улице; печка должна быть без вьюшек, но непременно с герметическими дверцами, чтобы труба не закрывалась, и не могло быть угара, который может уничтожить все стадо.В курятниках для маленьких цыплят, кроме выходной дверцы, делаются маленькие отверстия во всех стенах около пола для выхода цыплят. Этими отверстиями можно пользоваться для выпуска цыплят на прогулку с той стороны, где нет ветра и больше греет солнце.Эти курятники можно делать без потолков. Двери курятника разрезаются поперек пополам так, чтобы, открывая верхнюю дверцу, успеть охладить температуру курятника утром, до выхода цыплят на прогулку, и не выпустить их сразу еще теплых на холод. Иногда в теплую погоду верхняя часть двери остается на всю ночь открытой. Дверь должна открываться наружу, чтобы не придавить цыплят, открывая ее внутрь.
211
В курятниках для молодняка уже нужны насесты, т.е. дощечки от 6 до 9 см ширины. Они устраиваются немного выше 30 см от пола, все на одной высоте, и отстоят на 50 см, один от другого. В курятниках для взрослой птицы насесты ставятся на 50 см от пола и на таком же расстоянии друг от друга, но доски берут толще, чтобы они не прогибались под курами.В этих курятниках необходимы гнезда для кладки яиц. Если площадь курятника мала и нельзя выделить место под спальную, то можно увеличить эту площадь, пристроив по одной из стен курятника второй пол на 70 см высоты от первого, заняв им приблизительно 1,5 м ширины от стены. На нем, по всей его длине, прикрепляют насесты, а под этим верхним полом подвешиваются гнезда, которые таким образом прячут, чтобы куры их не пачкали, усаживаясь на них спать на ночь. Гнезда охранять от грязи необходимо, так как замечено, что куры несутся охотнее в чистом гнезде, в полутемном месте.Зимой на 10 кур полагается два или три гнезда, весной число гнезд увеличивается. На лето надо устраивать несколько гнезд в лесу, где куры гуляют. Гнезда бывают дощатые, соломенные, прутяные — материал безразличен, но в гнездо непременно подкладывается солома, а не сено, которое быстро сыреет под курицей и издает запах. Солому нужно менять чаще, т.е. раза 2 в неделю, чтобы в гнезде не завелось насекомых. По этой же причине солома должна ежедневно перетряхиваться и гнездо вычищаться. На севере, где куры зимой не выходят на улицу, в курятнике необходимо отгородить какой-нибудь угол досками и насыпать в эту загородку (9-12 см высотой) сухого мелкого песка для купанья птиц; в песок добавляют золу и серу. В солнечный день куры почти все время купаются в песке, поднимая пыль до потолка. В другом углу (тоже огороженном досками) насыпается крупный песок с камешками, гашеной известью и кусочками угля. Перед началом носки яиц прибавляют в него мелкотолченой скорлупы и битого кирпича. Все насыпанное во втором углу необходимо для улучшения пищеварения и предупреждения заболевания зоба. На стенку вешают кочны капусты. Кормушки и водопойки заканчивают мебелировку курятника. На юге, где зимой можно достать зелень, в курятнике к стенам прикрепляются маленькие ясли с мелкой решеткой, в которые накладывается зелень. Куры ее не топчут, а выдергивают из промежутков решетки и съедают все до последней травки.Насесты должны быть разборные или передвижные, чтобы удобнее было убирать под ними и их дезинфицировать. Гнезда необходимо дезинфицировать раза два в год, для этого они не прибиваются плотно к стене, а привешиваются; для дезинфекции снимаются и моются креолином. В каждом птицеводном хозяйстве наибольшая потребность в помещении является осенью, когда весь молодняк подрастет; на зиму же оставляется только назначенное число производителей, которые помещаются в зимних курятниках. Но забракованному молодняку тоже нужен кров, чтобы благополучно довести его до надлежащего возраста и веса. Помещение для него строится гораздо проще и дешевле, а именно пристраивают к какой-нибудь уже существующей стене
212
только две или три стенки и продолжают над ними крышу; необходимо всегда располагать эти пристройки на юг или на восток (на севере) и на север или восток (на юге).Никогда не следует делать очень большого курятника для помещения нескольких стад кур, т.е. более ста, потому что они будут иметь только один общий выгул, а при общем выгуле и большом числе птиц легче зарождаются всякие болезни. Для экономии можно строить один общий зимний курятник, но не более как на два стада, и то он должен разделяться плотной стеной; при этом выгулы должны быть разделены сеткой или забором, чтобы каждая партия кур гуляла отдельно. Соблюдение этого правила особенно важно зимой, когда куры чаще болеют. При большом количестве птицы лучше иметь отдельные домики, удаленные друг от друга на значительное расстояние.Место для выгула надо рассчитать так, чтобы на каждую курицу пришлось 7 кв. м, а для птицы, приготовляемой к откорму — 4 кв.м. Чем больше дать выгула для несушек, тем лучший они дают результат. Точно так же, чтобы получить хороший доход, не следует в одном курятнике помещать больше 50 кур. Весной, когда яйца нужны для выводки, зимнюю партию в 50 кур необходимо разделить на 4-5 частей и дать им отдельные выгулы, чтобы куры неслись лучше и яйца их были бы оплодотворены.В усадьбе, где занимаются посевом зерновых хлебов, надо иметь небольшие легкие дощатые передвижные курятники на колесах и в конце лета перевозить в них молодняк на убранные поля, где куры, подбирая осыпавшиеся после уборки хлеба зерна, нагуливают себе мясо без расхода для хозяина. Весной в перевозный курятник помещают заранее известную партию кур, приучают их к нему и во время пахоты вывозят курятник на место работы. Куры следуют все время за плугом и тщательно подбирают червей и насекомых. Не говоря о пользе для полей, яйца этих кур почти все оплодотворены.Птичий помет — дорогое удобрение. Он складывается где-нибудь под крышей, чтобы его не выщелачивал дождь или снег, и пересыпается слоями извести или штукатурки; каждая курица дает за ночь 50-60 г помету.Породы кур. Кто интересуется получением возможно большего количества яиц, для тех можно рекомендовать итальянских кур (леггорнов) и минорок, дающих до 160-200 яиц в год. Породы эти особенно хороши для помеси с простыми русскими курами. В последнее время (1910 г.) усиленно, на основании долголетнего опыта, рекомендуют кур породы Фавероль. Порода эта дает 100-130 яиц, весом 60-65 грамм; мясо отличное; откармливается хорошо; насиживание среднее, скороспелость выдающаяся; цыплята прекрасно выводятся в инкубаторах. Цыплята необыкновенно выносливы, развитие их очень быстрое: в 3,5 месячном возрасте весят, в среднем, 2-2,5 кг. Вес взрослого петуха 3-4,5 кг, курицы 3-3,5 кг. Живет на всякой почве, любит свободу и ходит далеко в поля и в лес, внимательно разыскивая пищу.Кормление кур. При небольших выгулах, лишенных почти растительности, летом следует задавать такой корм: утром — холодный
213
мягкий корм, состоящий из пшеничных отрубей, смешанных с мелко истолченной яичной или раковой скорлупой и всевозможного рода кухонными и столовыми остатками, а за неимением последних, с небольшим количеством зернового подсева, зелени, как, например, мелко изрубленные листья капусты, моркови, свеклы, зеленого лука и т.д. В полдень — небольшое количество гречи, гороха, чечевицы или риса, или конопляного семени; вечером же — овес или ячмень. При достаточных же выгулах: утром — высевки или ячмень, а вечером — овес. Осенью, зимой и весной: утром — тот же мягкий корм, как выше, но только в теплом виде, с прибавлением дробленых костей и мяса; в полдень — небольшое количество риса, гречи, пшеницы, гороха и чечевицы; вечером же — овес.Из перечисленных кормов наилучшими следует признать овес и просо. В особенности овес в смеси с надлежащим количеством зелени и при даче в полдень гороха или чечевицы надо признать наилучшим как на севере, так и на юге кормом для яйценоских кур. Такой корм сильно увеличивает кладку. Ячмень составляет менее питательный корм, а кроме того он имеет и послабляющее свойство. Из-за своей остистости он должен быть постоянно задаваем в дробленом виде, иначе он сильно может набить курице язык и стать причиной типуна. Кормление одним ячменем сильно понижает яйценоскость кур, равно как и качество мяса. Кормить ячменем зимой и в пору линяния не следует. Пшеница составляет прекрасный как летний, так и зимний корм. Задаваться должна утром и в полдень. Греча составляет прекрасный утренний корм для мясной птицы. Ею можно вполне заменить мягкий корм. Для яичных же кур достаточно задавать ее в полдень.Конопляное семя имеет горячительное свойство и потому его следует иногда задавать небольшими количествами в полдень, особенно петухам. Во время прекращения и начатия кладки дача его обязательна, равно как и во время линяния, так как оно ускоряет линьку и делает оперение красиво блестящим. Льняное семя имеет те же самые свойства, что и конопляное, но так как куры почему-то в сухом виде его не клюют, то задавать его надо распаренным в смеси с мягким кормом. Горох, чечевицу и бобы надо признать одними из лучших возбудителей кладки. Они делают птицу сильнее, здоровее и производительнее в половом отношении. Горох и чечевица, пока куры к ним не привыкнут, следует задавать сильно распаренными кипятком, затем можно их задавать в сухом виде. Бобы же — дроблеными и распаренными или же мягко сваренными. Подсолнечное семя имеет те же самые свойства, что и конопляное, и льняное, и задается в таком же количестве и в такое же время, как конопляное. Кукуруза, богатая жиром и крахмалами, составляет очень хороший корм зимой, особенно в сильно морозные дни. Задавать же ее следует в вечернюю дачу, приблизительно в количестве 0,4 кг на 4 кур (2 кг веса); при слишком изобильной даче она может вызвать ожирение. Зелень и овощи всякого рода, смешанные с отрубями, следует всегда задавать хоть слегка проваренными и мелко изрубленными; столовые и кухонные остатки также. Зимой следует в курятниках привешивать на веревке кочаны капусты, конечно, на такой
214
высоте, чтобы куры могли их свободно клевать. Давать размоченный черный хлеб совершенно не следует. Задавать его следует постоянно сухим, разрезанным на мелкие кусочки.Яичная скорлупа, богатая известью и другими костеобразующими веществами, задается хорошо высушенной и мелко растолченной или растертой между пальцами. Перед началом кладки, по окончании ее и во время линяния дача ее обязательна Яичную скорлупу отчасти могут заменить кучи разложенной на птичьем дворе штукатурки, причем все крупные куски последней следует молотком или обухом топора разбить на возможно мелкие кусочки, так как иначе куры не будут ее клевать, или же при клевании они будут отбивать себе кусочки клюва. Дробленые кости заключают в себе необходимые вещества как для образования скорлупы, так и для образования и развития костяка; а кроме того они сильно увеличивают кладку. Задавать их можно как сырыми, так и не очень сильно вываренными; предпочтительно последнее. Дробить их не следует кусками, так как своими остриями они легко могут поранить внутренности птицы. Вследствие этого надо употреблять такие костедробилки, которые дробят их в виде мягких хлопьев или стружек. Задаются в смеси с мягким кормом и в количестве приблизительно 0,2 кг на 10 кур, и притом от 3 до 5 раз в неделю.Кроме всех перечисленных кормов, хорошо иногда время от времени задавать различного рода ягоды и плоды, так как в последних содержатся в очень значительных количествах разнообразные минеральные частицы, служащие как для образования крови, так и для надлежащего развития всего костяка.При прибавлении к мягкому корму картофеля и мяса ими не следует злоупотреблять. Так, например, одной крупной картофелины достаточно на 3-5 кур, а мяса — в холодную пору года около 4-6 г всего на голову, а во время линяния около 8 г на голову. В первом случае оно даст курице лишнюю теплоту, немного увеличит кладку, а во втором — ускорит линьку и даст хорошее и красиво блестящее перо. При злоупотреблении же мясом яйца и мясо кур получают неприятный запах и вкус мяса. В теплое время года, когда курица находит себе достаточно червячков, мошек, жучков и т.п., дача мяса не нужна.Летом, весной и осенью в сухие дни мягкий корм и зерно следует разбрасывать на известном пространстве (смотря по количеству кур) перед курятниками. Для этой цели все пространство перед курятниками должно быть усеяно крупнозернистым песком, часто обновляемым и перед полуднем и вечером тщательно отметаемым от испражнений птицы. В движении курица потребляет корм с большим аппетитом, а кроме того, не бывает драк, как при кормлении из кормушек, от которых более сильные особи отгоняют более слабых, вследствие чего последние остаются полуголодными. Зимой же и в ненастные и дождливые дни корм должен задаваться в кормушках, числом побольше, во избежание драки, и, само собой разумеется, в курятниках, а именно в выгульных отделениях; если же последних не имеется, то вблизи курятников под навесами (зимой — если мороз не свыше 10°С).Питье должно быть задаваемо в любого рода и формы водопойни-
215
ках, причем вода должна быть постоянно чистая и свежая. В летнее жаркое время вода должна быть сменена 2-3 раза, причем водопойки надлежит ставить в затененные места. Зимой, до выпуска кур из курятника и до дачи им корма следует напоить их теплой водой, приблизительно в 27-31 "С, перед запором — также. Теплое питье замечательно способствует кладке.Предлагаемый ниже способ кормления цыплят был испытан на практике и дал самые благоприятные результаты. Он состоит в том, что каждому цыпленку, через несколько часов после того, как он вышел из яйца, дают по одному зернышку сухого обыкновенного перца, а по прошествии 12 часов немного крутого, мелко изрубленного яйца. Употреблять для этого нужно только совершенно свежие, недавно снесенные яйца и ни в коем случае не «болтуны* и вообще так или иначе порченые яйца, как то делают многие из экономии в расходе, ибо в противном случае от употребления нездоровой пищи цыплята могут подохнуть. Тех цыплят, которые не могут клевать сами, необходимо кормить с руки и не сажать под курицу до тех пор, пока они совершенно не окрепнут. Яйца необходимо давать в первые 4-5 дней, если же цыплята слабы, то срок этот следует продолжить, пока они совершенно не окрепнут. На второй и на третий день необходимо прибавлять им черствого хлеба, размоченного в холодной воде, и в какой-либо зелени, но только непременно свежей. Размачивать хлеб в горячей воде ни в коем случае не следует—он делается очень клейким, прилипает к клюву и ножкам и действует как сильное слабительное, вызывая изнурительные поносы. Вялой или старой зелени совершенно нельзя давать по той же самой причине. Свежую зелень давать в мелко изрубленном виде, она превосходно действует на здоровье цыплят; особенно же рекомендуется капуста, которую необходимо давать в первые недели, в течение которых на кормление цыплят должно быть обращено наибольшее внимание. На шестой или седьмой день следует прибавлять зерновой корм, мелко нарубленную говядину и хорошо сваренное телячье легкое, а также кости, картофель, свеклу, молодую крапиву, сваренную с мукой. Для зернового корма лучше всего брать ячмень, хороший овес и пшено, цельную же вареную кукурузу цыплятам можно давать не раньше двухмесячного возраста, так как она обыкновенно причиняет цыплятам смерть, потому что проход из зоба в желудок в это время у них еще слишком мал. Зерновой корм нужно варить от 15 до 20 минут, наливая воды столько, чтобы она только покрывала зерна. Пищу давать цыплятам теплую, но отнюдь не горячую. В течение трех-четырех недель цыплятам давать пищу от 7 до 10 раз в день и возможно более разнообразить ее, например: давать 2 дня пшено, 2 дня ячмень, 2 дня овес, смешанный с дробленой кукурузой — все это вперемешку с зеленью, корнеплодами и пр., согласно сделанным указаниям. От ухода в течение первых трех-четырех недель, можно сказать, зависит все будущее молодых выводков. К пище полезно прибавлять немного соли.Чистой воды должно быть всегда вдоволь, и зимой ее надо несколько подогревать. Пока цыплята не подрастут, их лучше всего кормить
216
отдельно от наседки, иначе она все съест сама и ничего не оставит цыплятам, да и сама пища наседкам должна быть менее питательной, чтобы они не могли занестись раньше, чем цыплята хорошо окрепнут. При хорошем корме наседки-куры нередко начинают вновь нестись спустя 2-3 недели после вывода цыплят, и тогда они почти перестают заботиться о своих детях, которые могут страдать от холода, особенно в ночное время. Не следует держать цыплят в одном помещении с утками, так как последние загрязняют воду и причиняют цыплятам различные болезни. Во время линьки цыплятам давать ежедневно по одной горошине обыкновенного перца, намоченного в водке, особенно же это полезно индюшатам в период так называемого цветения головок. Простой белый сыр (творог) также в это время цыплятам очень полезен.К пище во время линьки полезно примешивать также немного земли, взятой с дороги, или же белого песку. Песок, мелко истолченные камни и кирпич всегда следует иметь в курятнике, так как это имеет большое значение для здоровья птицы. В более позднем возрасте цыплята не нуждаются в частом кормлении, и дачу корма можно производить раза 4 в сутки, перемешивая зерновой корм с мелкой сухой соломой или землей, заставляя цыплят разгребать солому или землю, чтобы добывать зерна. Для этой же цели очень полезно почаще чистить птичий двор, сад и вообще место выгула птицы. Курятник всегда должен быть содержим в безусловной чистоте; пол курятника следует посыпать золой и свежей землей, а стены белить известью. На ночь курятник должно закрывать. Насесты для цыплят должны быть около 3 дюймов (7,5 см) шириной, чтобы они не обезображивали себе лапок. Куры насиживают 21-24 дня.Разведение индеек. Индейкам можно всегда отвести какой-либо небольшой сарайчик, либо свободное местечко в курятнике или коровнике, но непременно огороженное, так как в первом случае они будут обижать кур и отнимать большую часть их корма, а во втором будут беспокоить коров и залетать в ясли последних. Пол в отведенном для них месте должен быть всегда посыпан густо подстилкой. В хозяйствах, в которых желают разводить индеек десятками и даже сотнями штук, необходимо обязательно возводить специальные индюшатники как для взрослой птицы, так и для молодняка. Для взрослой птицы помещения можно делать из более легкого материала, так как они легко выдерживают холод. Важно лишь только, чтобы стены были плотными, двери и окна расположенными по одной и той же стороне, чтобы потолки не протекали и чтобы полы постоянно были сухими.Насесты прилаживаются по темной стене индюшатника, на высоте 0,8-1 м от пола, а друг от друга — на расстоянии 80 см, причем они должны быть возможно широкими, не менее 9 см, гладко оструганными и слегка закругленными для того, чтобы.пальцам птицы не было больно. Такого рода подстилка, как цельная солома, сено или древесная листва, употребляемая в большинстве хозяйств, должна быть совершенно изгнана из употребления, так как она положительно вредна, во-первых, потому, что служит излюбленным местом для расположе-
217
ния разного рода паразитов и болезнетворных микробов, во-вторых же, такая подстилка совершенно не впитывает в себя испражнения индеек, которые нередко бывают жидковатыми, вследствие чего ноги и оперение страшно грязнятся. На ногах появляются грязноватые корочки, последствием чего бывают известковые ноги, парши и различного рода хронические утолщения и опухоли.Само собой разумеется, что окна индюшатников должны быть в течение всего теплого времени настежь открытыми, а рамы — заменены сетками. В течение же холодного времени вентиляторы должны быть постоянно открытыми для выпуска испорченного воздуха, всегда страшно вредно влияющего на индеек. Стенки индюшатников должны быть не менее одного раза в месяц выбеливаемы известкой, а насесты и гнезда обмываемы керосином. Так как в дождливую, грязную, ветреную и морозную погоду выпускать индеек наружу нельзя, то индюшатники должны, конечно, строиться большего размера, или же к ним должны быть пристраиваемы легкие дощатые закрытые помещения, так называемые выгульные, где птица могла бы прогуливаться и получать корм и воду. Последнюю в зимнее время рекомендуется давать обязательно тепловатой.Помещения же для индюшат должны быть более солидной постройки. Полы в них должны быть выложены кирпичом или же смазаны глиной по утрамбованному слою шлака или битого кирпича для того, чтобы преградить в них всякий доступ хищникам. Если помещение для молодняка легкой конструкции, то следует в нем поставить печь. Индюшат до трехмесячного возраста, т.е. до окрашивания в красный цвет кожи на оголенных местах, надо очень беречь от холода и содержать их в возможном тепле. Холод и сырость так же вредны индюшатам, как и сильная жара. Вот почему молодняк с таким же успехом гибнет на юге, как и на севере.На племя не следует выбирать индеек ранее двухлетнего возраста, лучше всего — трехлеток, индюков же — двухгодовалых. Крупный, сильный и горячего темперамента годовалый индюк также вполне пригоден на племя. На каждого самца полагается от 6 до 10 самок, можно дать и до 15, но мы не советуем давать более 5 самок, иначе одна часть яиц окажется неоплодотворенной. Яиц от индеек, не достигших 1,5 -годовалого возраста, никогда не следует отбирать на племя, так как полученный из таких яиц молодняк большей частью получится мелким и слабым.Индейки несутся три раза в году, а именно: с конца февраля до половины марта, с конца июня по конец июля и затем в конце августа. Само собой разумеется, что на племя следует отбирать яйца, полученные весной. Наилучшими племенными и мясными экземплярами для наших южных губерний будут индюшата апрельского и майского вывода, для северных же и средних — позднемайские, июньские, а при хорошей и удачной осени и раннеиюльские. Индейки раннего возраста, т.е. мартовского, апрельского и даже раннемайского, делаются куда худшими несушками, нежели индейки майского и июньского вывода. Это лишний раз доказывает верность нашего заключения о преимуще-
218
ствах позднего насиживания. В каждый из трех периодов носки индейка сносит от 10 до 25 яиц. Яйца индеек очень хорошего вкуса.Индейки насиживают 27-30 дней. Тотчас же, по обсыхании индюшат, последних следует отобрать от наседки и поместить их в корзинку, картонку или ящики, выстланные чем-нибудь теплым, накрывая их временное помещение легким платком. Первые 30-40 часов им не следует задавать никакого корма и питья. По истечении же этого времени им следует начать через каждый час задавать корм, состоящий из мелко разрубленных круто сваренных яиц и хлебных крошек, замешанных на небольшом количестве тепловатого молока. С 5 по 10 день к этому корму можно начать мало-помалу прибавлять мелко изрубленное мясо, муравьиные яйца, мелко изрубленный зеленый лук и порей, салат, сладкий творог. С десятого же дня с такого корма можно перейти на следующий: смесь из вареного картофеля и пшеничных отрубей, замешанных на цельном молоке, распаренное просо, пшеница, раздробленный ячмень, творог, различные столовые остатки, при надлежащей прибавке различной зелени и трав. Питье из цельного или снятого молока или же из тепловатой, комнатной температуры, воды (полезно в последнюю вбить свежий яичный желток) можно задавать индюшатам уже с 5-6 дня.С 5 по 10 день корм задается каждые 2 часа, с 10 по 30 — через каждые 3 часа, а по истечении первого месяца и вплоть до третьего — достаточно задавать им корм 4 раза в день, мало-помалу удешевляя и упрощая их корм и начиная им задавать смесь из мелко нарезанных кусков хлеба, ржаных отрубей, картофеля, зелени, вареного ячменя и различных остатков. Если возможно для хозяина время от времени подкармливать их творогом и вареным рисом, смешанным с крупным песком, то и это крайне благотворно отзовется на росте и костях молодняка.Со второй недели их можно поручить наседке и перевести в индюшатник, из которого, по миновании 3-4 недель, в теплые, сухие и ясные солнечные дни можно по нескольку раз в день выгонять на выгул; утром — лишь по полном обсыхании росы. Туманы, роса, сырая и дождливая погода, равно как и сильный солнечный зной составляют истинный бич для индюшат, не достигших еще 3 месяцев, т.е. до окончательного образования у них на оголенных местах красной кожицы. Следует также на выгулах, на которых гуляют индюшата, уничтожить всю растущую крапиву, так как последняя сильно обжигает ножные покровы и глаза, последствием чего бывают паралич и различные искривления ног и воспаление глаз, от которых их множество гибнет, особенно в возрасте от 4 до 10 недель. Затем следует тщательно наблюдать, чтобы кормушки и пойлушки были постоянно чистыми, чтобы, во-первых, не оставалось остатков пищи, а во-вторых, прокисшего молока, так как все испортившееся и прокисшее вызывает как у индюшат, так и у взрослых индеек понос и различные заболевания желудка.Лучшими считаются американские бронзовые индейки.Разведение уток. Утки должны содержаться обязательно отдельно от другой птицы, вследствие резко пахнущих испражнений и чрезмер-
219
ной прожорливости. Если в хозяйстве уток разводится много, то, на время несения ими яиц, следует разбить их на несколько отдельно водимых стад, в каждом из которых на каждые 10-15 уток должен приходиться один селезень. С осени же по весну все стада могут быть соединены в одно при условии уничтожения или хотя бы отделения селезней.Уткам безусловно вредны теплота и духота, а особенно спертость воздуха. В северном и среднем районе России всего рациональнее и выгоднее возводить дощатые утятники из плотно сложенных дюймовок. Возводить утятники с чердачными помещениями нет необходимости; крыша эта может быть деревянная, толевая или глиносоломен-ная. Пол в утятнике, во избежание посещения его крысами или хорьками, следует сделать кирпичным, и тогда поверх последнего насыпается и плотно утрамбовывается 12- или 18-сантиметровый слой земли. Земляной слой необходимо время от времени разрыхлять и удалять, заменяя его свежим. Полы в утятниках следует делать несколько возвышенными, т.е. на 9 или 12 см выше поверхности земли, для того чтобы из-под дверей не проникал холод, что крайне вредно отражается на лапах уток. Летом подстилкою в утятниках должен быть песок, верхний и загаженный слой которого должен быть ежедневно сметаем, а осенью и зимой — толстый слой соломы, а еще лучше мякины, также, конечно, время от времени обновляемой. Но самой идеальной подстилкой следует признать торф, который отлично впитывает в себя жидкие утиные испражнения и порядком-таки уничтожает запах последних. Торфяную подстилку в утятниках достаточно возобновлять два раза в месяц, а ежедневно лишь перерыхлять ее.Так как утки не любят слишком сильного холода и слишком сильной жары, то всего рациональнее возводить утятники лицевой стороной на восток или юго-восток. Размеры утятников могут быть небольшие вследствие того, что утки ложатся спать тесно друг около друга; на пространстве 4x4 м можно поместить от 25 до 30 взрослых уток. Высота утятников — в человеческий рост. Рядом с дверью должно быть прорезано окно такой величины, чтобы оно освещало половину утятника; по полутемной же стороне следует расположить гнезда.Гнезда можно делать из ящиков длиной и шириной 40 см, а высотой — от 12 до 18 см, или же из кирпичей. Кирпичные гнезда следует устраивать таким образом: около стены сделать надлежащего размера углубление и обложить его с трех сторон кирпичами, а затем углубление выложить соломой или сеном, при деревянном же поле кирпич следует положить в два или три слоя. В стенке, под самой крышей, следует сделать одно или несколько, смотря по размерам утятника, вентиляционных отверстий, в теплое время года стеклянную раму заменить сеткой, а двери заменить решетчатыми или же сетчатыми.Кормушки и пойлушки могут быть любой формы и из любого материала, и они должны содержаться всегда чистыми. Вода в пойлуш-ках должна несколько раз в день меняться, так как утки имеют обыкновение страшно грязнить воду.
220
Надлежащий выбор уток на племя очень важен. Должно проследить не только продуктивность каждой утки, но и ее выносливость, невосприимчивость к болезням, заметить внимательно ее типичность и все отличительные признаки данной породы, а затем, выбрав наилучших, всех остальных безусловно выбраковать. Раз произведены правильно браковка и подбор взрослой птицы, для хозяина станет довольно легким уже по одному наружному виду определить отрицательные и положительные качества молодняка. Особенно осторожным следует быть хозяину при покупке племенных.Утки заносятся различно, одни позже, другие раньше. Простые домашние утки начинают заноситься с конца марта, породистые же и полукровки с февраля. Рациональным уходом и кормлением вполне возможно ускорить кладку яиц, а следовательно, вызвать и раннее насиживание. Уткам наилучшим возбудителем кладки служит овес. Количество сносимых яиц варьирует между 50 и 150 яйцами в год. Утка несет большей частью через день, но иногда и ежедневно; по снесении 15 до 30 штук яиц, она начинает насиживать.Утром уткам следует задавать мягкий корм (в зимнее время слегка тепловатый), составленный из разного рода столовых, кухонных и огородных остатков с примесью давленого картофеля, мелко нарубленной свеклы и репы, все это замешанное на пшеничных отрубях. В такой мягкий корм обязательно следует прибавлять различные мясные отбросы от скота и птицы, дождевых червей, так как животный и зеленый корм им необходим более зернового. Замечательно благотворно действует на них солод, прибавляемый в мягкий корм.Вечером следует задавать надлежащую порцию зерна, приблизительно половину средней горсти на каждую утку, в холодное время начать задавать пшеничную или овсяную кашу, смешанную с мелко нарубленным мясом и зеленью. Так как первые две недели утята легко подвергаются простуде, то всего лучше их выдержать в течение этого времени в утятнике на густой и сухой подстилке, всего лучше торфяной, и выпускать лишь в самые теплые и солнечные дни, и то ненадолго. С 15 дня им можно начать задавать уже вареный картофель с запаренными отрубями, с прибавлением зелени и мяса, затем, мало-помалу, переходить на распаренное зерно, а по прошествии полутора месяцев перевести на корм взрослых. Питье утятам следует задавать всего лучше в пневматических пойлушках, в которых они не могут замочиться и сильно загрязнить воду. На воду утят не следует пускать ранее 2 недель, по крайней мере раннею весною.Лучшие породы уток: руанские, пекинские и эйлесбюри.Разведение гусей. Так как гуси очень выносливая птица, то самыми подходящими и дешевыми помещениями для них будут дощатые, но только, само собою разумеется, плотно сбитые. Пол гусятников должен быть сделан немного выше земли, так чтобы не могло дуть из-под дверей. Весьма желательным было бы разделение каждого гусятника на два отделения, одно — большое для отдыха и прогула, а другое — меньшего размера, слегка затемненное, которое будет служить гусыням для несения яиц и насиживания. Так как испражнения гусей очень
221
специфического запаха, то является крайне важным содержать в чистоте подстилку, а также устроить постоянную вентиляцию. Для последней цели всего удобнее сделать в стенах гусятников, на 3/4 его высоты, несколько штук вентиляционных отверстий или небольших форточек. Лучшею подстилкой для гусятников будет торф или мякина. Гусиные гнезда следует искусственно закрывать или, лучше сказать, окружать пучками соломы, хвороста, тростника или иных растений так, чтобы каждое гнездо было скрыто друг от друга, равно как и от глаз постороннего. 6 подобного рода гнездах гусыни очень любят нестись и никогда у них не разовьется привычки нестись неизвестно где, вне гусятников.Перед подсыпанием яиц подстилку гнезда следует обновить или продезинфицировать. Обыкновенно гусыни сидят очень упорно, так что не встают с гнезда несколько дней, вследствие чего их следует ежедневно снимать один раз с гнезда. По истечении 10 дней яйца следует тотчас же вынимать из-под наседки, чтобы последняя не покинула гнезда с уже вылупившимися гусенятами. Около 20 и 25 дня весьма полезным окажется купание яиц, особенно на юге, так как сухость места насиживания может низвести процент вылупления на нет. При слишком затянувшемся вылуплении следует осторожно проколоть иголкою отверстие и не снимать наседки до 34 дня. По вылуплении всех гусенят их следует снова подложить под наседку, под которой выдержать по крайней мере 30 часов без корма.Первый корм гусенят — мелко нарезанные крутые яйца, салат, различного рода зелень, хлебные крошки, вареный рис или пшено, картофель. Затем, мало-помалу переходят на смесь из крупноразмоло-того и запаренного зерна или мелкораздробленной кукурузы, смешанных с различного рода зеленью, отрубями, картофелем, листьями капусты, морковью и т.д. Кормить их следует сначала каждые 2 часа, до 2 недель. Затем можно постепенно сокращать дачу корма, а именно от 5 до 3 раз в сутки. А затем, когда гусенята уже совершенно оперились, что бывает большей частью по истечении 2 месяцев, их можно перевести на корм взрослых.Первую неделю всего лучше совершенно не выпускать цыплят. По истечении же недели можно начать выпускать в солнечные и теплые дни.До 3 месяцев их следует очень беречь от росы и дождя, которые являются их смертельными врагами и бывают причиной частого падежа ил и же хилости молодняка. Сильные солнечные лучи также являются для них гибельными.На племя следует оставлять лишь хороших и возможно крупных гусей, которые гусенятами почти не хворали, а кроме того производительные качества которых гусеводом строго проверены. При такой системе, в 2-3 года возможно будет составить племенное стадо, больший процент потомства которого будет всегда превосходного качества. Гусаков оставляют на племя до 4 лет, а гусынь — до 8-10 лет. Гусыни начинают заноситься раннею весной, а иногда даже в январе или феврале, если зима не холодная. Обыкновенно гусыни сносят от 10 до
222
25 яиц, после чего начинают насиживать. Но если вынимать из гнезда сносимые яйца и оставлять в последнем лишь одно, то яйценоскость гусыни можно развить до 2 месяцев и получить большее количество яиц. Иногда гусыни некоторых пород заносятся летом, так что бывает возможность получать осенние выводки. Срок вылупления может продолжаться от 28 до 33 дней. Под гусыню или индейку можно подклады вать не более 15 яиц, под уток — не более 7-8, а под хорошую крупную курицу — от 3 до 4 яиц.Главный корм гусей — зелень и зерна. В помещичьих и крестьянских хозяйствах кормление гусей обходится очень дешево, так как зеленые выгулы, поля под паром и скошенные заключают в себе все необходимое для питания гусей. Вечером при загоне гусей все-таки мы рекомендуем задавать им некоторое количество зерна, так как, во-первых, этим приучаются гуси к своему дому, а во-вторых, они отправляются на покой более сытыми, тем более, что до сжатия полей, гуси не особенно-то много найдут зерна и останутся на ночь полуголодными. В зимнее же и ранневесеннее время гусям следует задавать по утрам мягкий корм, состоящий из отрубей, распаренного зерна, различной зелени, крупнозернистого песка, измельченной штукатурки и яичной скорлупы, а вечером — сухое зерно. В тех хозяйствах, равно как и в племенных, где нет удобных выгулов, а следовательно, и большого количества зелени, надлежит гусям задавать по утрам — мягкий корм, как выше, а вечером — сухое зерно и, конечно, все это в большом количестве.Лучшими породами считаются: холмогорские и тульские гуси, а из иностранных — тулузские и эмбденские.Цесарки: разведение и уход за ними. Целый день цесарка без устали охотится за всякими насекомыми и не требует другого корма. Ночь, если не загнать в помещение, цесарка отлично проводит на деревьях, усаживаясь на самой верхушке их. Едва только светает, она уже снова принимается за охоту за насекомыми; каждая маленькая букашка привлекает их внимание. Кроме этого, цесарки несут хотя и мелкие, но очень вкусные яйца и в большом количестве. Цесарки любят теплое помещение; оно должно всю зиму отапливаться понемногу; холода они не переносят. Помещение должно быть светлое, сухое и часто проветриваемое. У меня цесарки зиму проводят в том помещении, где воспитываются весною и летом индюшата. Пол должен быть застлан вершка на два (9-10 см) песком. Принадлежности помещения те же, что и в курятнике.Кормом для цесарок зимой служит пшенная каша, моченый черный хлеб, мякина, обваренная, обсыпанная мукой и смешанная с вареным картофелем; из зерна следует давать просо. Распределение времени дачи корма то же, что и курам, т.е. утром, в 1 час дня и вечером. Зимой мясо давать каждый день — оно необходимо для цесарок. Еще лучше, кроме мяса, давать на 5 цесарок горсть муравьиных яиц, сбор которых не может представить затруднений.На веревочках должна быть привешена свежая капуста и постоянно находиться в достаточном количестве. Коренья, морковь, репа, карто-
223
фель, мелко нарезанные, положить в кормушки, но цесарки любят в особенности капусту, при даче корма нужно соблюдать те же правила, которые были выше изложены про кур.Воду менять и наливать лучше в водопойку, которая употребляется у кур. Выпускать на двор гулять только в солнечные дни, при температуре не меньше 5°С не надолго, а каждый день, пока помещение проветривается, выпускать на 1-2 часа в коридор или в галерею.Самые выносливые цесарки голубого оперения; белого — очень нежны и их трудно воспитывать. Отличить самца от самки очень трудно. Самец немного больше, гребень и голова у него больше, чем у самки, шея длиннее, вообще, он кажется массивнее самки. Крик самца похож на звуки, производимые трещоткой, а самка кричит протяжно, как будто произносит слово: па-т-а-п; по крику лучше всего отличить самца от самки.Цесарки начинают нестись в конце марта и начале апреля. В то время их следует осматривать, делать это лучше вечером, так как цесарки очень подвижны, очень высоко летают и их трудно ловить утром, легко можно их повредить. Вечером же, когда цесарки сидят на насестах, их осматривают и оказавшихся с яйцами осторожно снимают с насестов и относят в клетку, в наседочную. Цесарки более другой птицы любят нести свои яйца в укромных уголках, устраивая гнезда очень далеко от дома. Яйца можно брать, но в гнезде всегда оставлять 2-3, — на таком гнезде с яйцами цесарки охотнее несутся.Если брать яйца, то цесарка много не несет, если же оставлять в гнезде, то после 17-20 яиц цесарки садятся насиживать. Я не сажаю цесарок на яйца по той причине, что за ними во время насиживания очень трудно ухаживать, — они очень пугливы и близко к своим маленьким цыплятам человека не подпускают. Яйца я подкладываю под курицу, а иногда под индейку. Подкладываю 23-25 штук, глядя по величине курицы. Цесарята начинают вылупляться на 28-30 день. В этот день курицу с гнезда из клетки выпускать не нужно, но следует следить во все время выхода цесарят, — они очень подвижны и тотчас же после выхода из яйца вылезают из-под курицы, слетают с гнезда и, отойдя далеко от наседки, могут от недостатка тепла погибнуть. Из-под курицы их не надо брать, выбрасывать только скорлупы. Цесарята выходят кирпично-коричневого оперения, с красными ножками. Вывод продолжается сутки и даже менее. Мне никогда не приходилось помогать цесарятам при выходе из яиц. Неоплодотворенных яиц у цесарок очень мало. Курицу с вылупившимися цесарятами, дав ей предварительно покупаться и погулять, относят в теплое помещение, непременно отапливаемое: маленькие любят тепло. Помещение должно быть также светлое и сухое, пол должен быть покрыт на 2 вершка (9 см) сухим песком. Первое время цесарята требуют за собой внимательного присмотра.Кормят цесарят точно так же, как и цыплят: первые дни одним круто сваренным яйцом, а потом к яйцу примешивается молочная пшенная каша, которая варится круто. Для питья ставят воду в такой же водопойке, какая ставится и цыплятам. Кормить нужно через каждые 2 часа,
224
понемногу. Перед дачей корма осматривать каждый раз зоб: если пища не переварилась, то корм подождать давать; так как цесарята очень жадны, у них часто случается затвердение зоба от излишней пищи и делается расстройство пищеварения.Если цесарята по случаю ненастной погоды находятся дома, им в помещение следует приносить куски дерна, зелени и непременно давать червей: мясной корм им необходим. Пол должен быть покрыт слоем песка, в котором цесарята любят купаться. До 6 недель кормят исключительно круто сваренной молочной кашей, 1 раз в день корм посыпать толченой яичной скорлупой; это тем более необходимо делать, когда цесарята находятся дома: в саду они сами себе отыскивают нужную им известь. После 6 недель дают 1 раз в день зерно — просо, но понемногу. После 2,5 месяцев цесарята не требуют себе никакого корма, питаясь исключительно бабочками, букашками и другими насекомыми, и часто случается, что цесарята и не притрагиваются к поставленному им корму.Цесарок, как появится трава в саду, загоняют туда, и они не требуют себе почти никакого корма; на ночь их пригоняют в помещение, чтобы осмотреть, нет ли с яйцами, а когда они нанесут достаточное количество яиц, деревья в саду покроются листьями и окончатся холодные утренники, цесарок оставляют в саду; они на ночь усаживаются на деревья или под навес сарая. Цесарки сами устраивают себе гнезда, с таким искусством выбирая потаенные уголки, что человеку даже трудно их найти, и у меня не было случая, чтобы яйца у цесарок в саду пропадали.Ухаживающий за птицей, подметив, где несется цесарка, отбирает каждый день у нее яйца, но как можно осторожнее, не разоряя ее гнезда и не раздвигая ни ветвей, ни хвороста и т.п., чтобы не расчистить дорогу собаке и др. к ее гнезду: но если сад не огорожен, и забегают собаки, свиньи, лучше цесарок на ночь загонять в помещение. В саду цесарки находятся все лето, осенью они гуляют, можно их пасти с индейками на сжатых полях, в особенности они любят гулять в лугах.


VI. ПЧЕЛОВОДСТВО
Право*) заниматься пчеловодством предоставлено у нас всякому, и не только в лесах, полях и других незаселенных местах, но и всюду в селениях, городах и т.д. Причем, в случае нанесения пчелами кому-либо вреда или убытка, хозяин пчел отвечает за это, если им не было принято необходимых мер предосторожности. Нормы достаточности таковых определяются сведущими людьми (экспертами), т.е. опытными пчеловодами. Практикой выработано правило, чтобы пчелы не ставились от проезжих дорог, меж соседних владений и тому подобное ближе 10 м; если же поставлены ближе, то место, где стоят пчелы, должно быть обнесено сплошным забором не ниже 2 м.Что касается права владения, то считается, что рой, как приплод, принадлежит хозяину семьи пчел, отпустившей рой, хотя бы рой и привился на чужом владении. Но собрать его здесь хозяин роя может только в том случае, если не встретит протеста к этому со стороны владельца земли или его заместителя; в противном случае владелец роя может быть привлечен к ответственности за самоуправство. Если же вследствие запрещения собрать рой, таковой погибнет или улетит, то владелец земли обязан уплатить хозяину роя стоимость его.В случае обворовывания пчелами одной пасеки пчел другой должны быть приняты меры со стороны владельцев пасек, так как хотя в том, что началось пчелиное воровство, виноват бывает тот пчеловод, пчелы которого обворовываются, но прекращено воровство может быть только общими усилиями владельцев пчел, тем более, что развившееся в сильной степени воровство может вести к окончательной гибели той и другой пасек. И если кем-либо из означенных владельцев необходимых мер с целью прекращения воровства у пчел принято не будет, то понесший от такового ущерб или убытки имеет право требовать возмещения таковых. По точному смыслу той же статьи можно требовать возмещения и за убытки, причиненные заражением болезнью гнильцом, если свидетельскими показаниями будет установлено, а сведущими лицами подтверждено, что гибель пчел произошла по вине хозяина больных пчел.Редкая местность может быть отнесена к совершенно бесплодным в отношении сбора меда; только голые пески, сплошные болота или большие площади хвойных, главным образом сосновых, лесов не дают*) 1910 г.
226
взятка пчелам. Но как только на песках появляется растительность, болота начинают осушаться, а в лесах производиться вырубки, так и для пчел появляется взяток. Поэтому ведение пчел возможно почти повсеместно, начиная с крайнего севера до самых южных местностей; исключения крайне редки. Но, конечно, количество собираемого пчелами меда будет различно в зависимости от местных условий: часто какая-нибудь верста расстояния меняет совершенно картину.При определении выгодности условий для пчеловодства в известной местности необходимо всестороннее ее исследование, при котором следует выяснить: 1) каков медосбор, т.е. откуда пчелы могут собирать мед — с полей, лугов, леса, мелких кустарников, садов и т.п. При этом следует иметь в виду, что облету пчел при сборе меда доступна площадь до трех верст радиусом; 2) имеются ли в данной местности пчелы, какое количество и какие дают сборы меда. Если пчел нет, то не было ли раньше и почему перевелись.Лучший и наиболее обильный медосбор дают леса, изобилующие липой, затем леса, где имеются постоянные лесные вырубки. Из мелких кустарников хорошие медоносы все ягодные кустарники — малина, смородина, крыжовник, — а также такие, как орешник, крушина и т.п. Луга и поля представляют из себя угодья, дающие менее обильный медосбор, хотя в некоторых северных местностях, где в большом количестве на лугах растет белый клевер, например, в Вологодской, Олонецкой, С.-Петербургской, Новгородской и др. губерниях, луга являются главными пастбищами для пчел. Поля могут давать взяток двух родов: или с возделываемых на них культурных растений, или с сорных трав. Из первых наиболее медоносными являются клевер, белый и шведский, люцерна, белая горчица, рапс, а для южных местностей — сераделла и эспарцет. Наконец, обильный взяток (но мед получается среднего качества, а иногда и низкого) дает гречиха. Из сорных трав в полях много меда дает василек синий и козловник. Кроме того, очень медоносны различного рода чертополохи, татарники и т.п. сорные травы.К невыгодным условиям для пчеловодства должно быть отнесено присутствие вблизи пасеки больших водных пространств, как например, реки, озера и т.п. В воде их обыкновенно гибнет много пчел, и часто семьи не могут прийти в должную силу, несмотря на все благоприятные прочие условия. Затем соседство больших пасек, а иногда и небольших, но таких, где ведется хозяйство примитивным способом, часто создает невыгодные условия. Большие пасеки создают конкуренцию, и количество медосбора от присутствия их сильно понижается. Простые пасеки опасны в том отношении, что от невежественного ведения пчел на них очень часто развивается воровство, то есть пчелы одной пасеки нападают на пчел другой. Явление это нежелательное, так как может вести к гибели не только семей, но и целой пасеки. Но особенно следует опасаться соседства пасек, больных гнильцом, болезнью очень опасною, так как она очень заразительна и часто служит причиной гибели даже больших пасек. Низкое качество меда может также значительно понизить доходность пасеки.Что же касается размера дохода, который может быть получен с одного улья, то средним доходом считается один пуд меда и 200-600 г воска. В хорошие годы этот доход может увеличиться в несколько раз: нередки случаи получения меда по 2 пуда с улья на круг со всей пасеки;
227
отдельные же семьи иногда дают до 5 и более пудов. Количество же расходов определить трудно, так как это зависит от того, кто работает на пасеке — сам хозяин или лицо наемное; как оплачивается труд; какие употребляются орудия и приборы; какое ведется хозяйство; наконец, как велика пасека.Устройство пасеки. Взвесив на основании изложенных выше данных все выгодные и невыгодные стороны ведения пчел в данной местности, вычислив, примерно, какова может быть получена доходность от пчел, увидев при этом, что устройство пасеки представляет известные выгоды, можно приступить к выяснению вопросов, касающихся самого устройства пасеки. Первый вопрос, это — определение количества ульев, которое предполагается и возможно завести на пасеке. Определить его сколько-нибудь точно почти невозможно. Среди опытнейших пчеловодов существуют по этому вопросу коренные разногласия.Кроме того, один год на другой в отношении медосбора обыкновенно не приходится. Но вообще рекомендуется устраивать пасеки небольшие, а именно ставить в одном месте, смотря по богатству медосбора, от 100 до 200 семей. Конечно, возможны колебания и в меньшую, и в большую сторону против указанной нормы, но как исключения.Второй вопрос — это выбор места собственно под пасеку. Пчелы помещаются по возможности в защищенном от ветров месте. Но самое место должно быть более или менее открыто, чтобы оно хорошо вентилировалось и не было сухо. Кроме того, густая заросль на пасеке мешает лету пчел. Заграждая пасеку от лучей солнца, мы заставляем пчел позднее выходить на работу и рано прекращать работу, затеняя их к вечеру. Таким образом сокращается рабочий день пчел. Нежелательно иметь на пасеке высокие деревья, так как на них могут садиться рои, что ведет к значительным неудобствам при снимании их, а именно, трате времени, а иногда и утере роев, которых иногда с чересчур высоких деревьев нельзя бывает совсем снять. Близость проезжих дорог хотя и не вредит пчелам на пасеке, но может вызвать серьезные неприятности в случае ужаления проезжающих людей, а особенно домашних животных. Вредно также располагать пасеки вблизи кондитерских, сахароваренных и т.п. заводов, так как здесь, слетаясь на сладкое, пчелы гибнут в большом количестве. Близость жилища владельца пасеки или, по крайней мере, пчеловода, представляет значительные удобства в смысле успешности работ на пасеке и наблюдения за нею.Самое место под пасекой удобнее иметь ровным, чем покатым. Если же приходится располагать пасеку на более или менее крутом склоне, то следует его разделять террасами. Наконец, очень выгодно располагать так пасеку, чтобы она вся была доступна обзору с одного какого-нибудь места.Говоря о расположении пасеки, придется сказать и о самой расстановке на ней ульев, тем более, что планировка места под пасекой находится в значительной зависимости от тех условий, соблюдение которых требуется при расстановке ульев. Вообще же распланировать и приготовить место под пасеку следует заранее, лучше всего с осени, если на следующую весну предполагается устроить пасеку. Это необходимо прежде всего потому, что производить многие работы, как например, посадку деревьев, чистку дорожек, устройство цветников и пр., в то
228
время, когда на пасеке будут уже находиться пчелы, затруднительно и, во всяком случае, нежелательно: пчелы будут мешать, а иногда и совсем не дадут работать, и работающие люди будут мешать работать пчеле. Наконец, некоторые работы, как например, устройство подставок, на которые ставятся ульи, в силу необходимости приходится производить осенью, так как этого нельзя сделать весной, пока не оттает земля, а между тем пчелы выставляются на пасеку ранней весной, иной раз даже тогда, когда и снег не весь сошел с пасеки. Поэтому вопрос о расстановке ульев на пасеке должен быть решен в первую очередь.Для пчел главным образом имеет значение, куда обращен леток улья. Собственно говоря, ульи можно ставить летками в какую угодно сторону, и пчелы будут работать, но из всех случаев расположения летка, которые могут иметь место, одному направлению летка следует отдать предпочтение, а именно лучше, если имеется возможность ставить ульи летками на юго-запад, и вот почему. При таком расположении летков пчелы не выманиваются первыми лучами солнца слишком рано на работу, когда воздух еще не обогрет в достаточной степени, но и идут не так поздно за взятком, как в том случае, когда улей был бы повернут более к северу. В то же время в самый полдень лучи солнца, в это время особенно яркие и жгучие, не будут направлены прямо в леток, как это было бы, если бы улей стоял летком прямо на юг. Северное расположение летка или близкое к таковому неудобно в том отношении, что делает улей доступным северным ветрам, и, кроме того, при этом направлении летка пчелы позднее идут на работу.Расстановка ульев на пасеке может быть применена самая разнообразная, но никогда не следует ставить ульев так, чтобы они летками были обращены друг к другу, так как это вызывает при облетах и вообще сильном лете пчел большой беспорядок среди них, причем нередко происходят сильные налеты пчел из одной семьи на другую, а при этом, конечно, часто гибнут и матки, которых убивают налетевшие на улей в массе чужие пчелы. Расстояние между ульями может быть самое различное: при недостатке места ставят ульи вплотную друг к другу, а при достаточном количестве места — на расстоянии нескольких метров и даже более. Вообще же, чем дальше расставлены ульи один от другого, тем лучше, так как реже будут случаи налетов, потерь маток и пр. Считается достаточным расстояние улья от улья в 10-12 шагов.При расположении ульев рядами можно ряд от ряда ставить в шести шагах, а ульи в ряду друг от друга — на расстоянии 12 шагов, и притом так, чтобы улей одного ряда не приходился против другого (шахматный порядок).Система улья и приобретение пчел. Громадным большинством русских пчеловодов одна система считается самой лучшей, и распространение ее с каждым днем становится все более и более широким: уже в настоящее время можно с уверенностью сказать, что 3/4 рамочных ульев у нас — системы Дадана-Блатта, которая, благодаря замечательной простоте и компактности конструкции, является одной из наиболее дешевых, так как материалов и работы для своего производства требует значительно меньше всех других различных систем. Таким образом, нельзя не посоветовать остановить свой выбор при устройстве пчельника на улье Дадана-Блатта.Приобретение пчел для пасеки зависит, главным образом, от мес-
229
тных условий: в одной местности выгоднее бывает купить пчел семьями в ульях, в другом — роями. Семьи пчел продаются дешевле осенью и дороже весною. Поэтому, казалось бы, лучше приобретать пчел осенью, на самом же деле выгоднее весенняя покупка, чем осенняя. Дело в том, что после осени пчелам предстоит пережить целую зиму, во время которой они могут погибнуть от холода, от отсутствия матки, от недостатка запасов, от беспокойной тревожной зимовки и многих других причин. Весной же, если и случится что-нибудь с семьей, то ей всегда можно прийти на помощь и спасти ее. Поэтому надежнее покупать пчел весной. Очень желательно, при всяких такого рода покупках пчел, ставить условием, что если весной пчелы окажутся больными гнильцом, то покупка считается несостоявшейся, и продавец должен возвратить покупщику все полученные с последнего деньги. Продажа больных гнильцом пчел, без согласия на приобретение их покупщика, ни в коем случае не допускается, ввиду особенно заразительных свойств гнильца.Кроме того, если пчелы куплены осенью и остаются на зиму в помещении продавца, то покупщик должен иметь право посещать пчел, чтобы следить за благополучным ходом зимовки и, в случае нужды, прийти пчелам на помощь устранением дурно влияющих на зимовку пчел условий. За все погибшие зимою купленные семьи пчел, если они находились под наблюдением прежнего владельца, последний отвечает и должен поэтому возвратить покупщику деньги.При покупке пчел осенью или весною, в такое время, когда можно открыть улей и осмотреть гнездо, а в разборном улье и разобрать таковое, необходимо сделать подробнейший осмотр, во время которого убедиться, что пчелы здоровы и не заражены гнильцом, что семьи достаточно сильны, что имеется достаточное количество запасов налицо, что во всех семьях имеются матки.Сила семьи пчел определяется как количеством самих пчел в улье, так и состоянием детки. Достаточно сильной, и уж во всяком случае средней, считается семья, которая занимает не менее пяти улочек (свободного пространства между рамками) в улье с рамками Дадана-Блатта. Весной можно купить и более слабую семью, особенно ранней весной, так как можно, посредством ухода за ней, к главному взятку развить ее в должной степени, но цена такой семьи должна быть дешевле. За более сильную семью выгодно и заплатить подороже.Покупка пчел роями считается наилучшим способом комплектования пасеки пчелами. Здесь имеются следующие выгоды: 1) рои приобретаются по весу или, хотя бы и на взгляд, но такого размера, какой желателен в данное время; 2) рой может быть посажен сразу в улей желаемой системы, и, следовательно, не придется потом возиться с пересаживанием пчел из неразборного улья в разборный или из разборного в таковой же, но принятой на пасеке системы; 3) при покупке роями нет опасности перенести заразу гнильца к себе на пчельник, так как пчелы, если принять предупредительные меры в виде дезинфекции пчел и окуривания улья с ними, гнилец не занесут.Размер роя может быть различен, причем ранние рои можно покупать и полегче, а поздние хороши только большие. Считается, что очень ранние рои — в конце мая или самом начале июня — хороши и в 1,2 кг. Позднее половины июня рой должен весить 2-2,5 кг. Еще
230
позднее с половины июня до последних чисел этого месяца хороший рой только весом 3-4 кг. В конце июня и позднее можно садить рои не легче 4 кг. А в июле, если взяток близится к концу, невыгодно садить и самые большие рои, так как они не будут в состоянии обеспечить себя запасами на зиму.При покупке роя необходимо убедиться в том, имеется ли у него матка. Для этого роевня с пчелами ставится куда-либо в темное, но не душное место, и если пчелы совершенно успокаиваются, то это значит, что матка у них имеется.Пчелы не местных пород приобретаются или с целью иметь на пасеке пчел с лучшими качествами, чем местные, или иметь пчел незлобливых или, наконец, в силу необходимости, если местных пчел достать почему-либо нельзя.Повторяем, что выписывать пчел необходимо рано весной, пока не настала жара, так как во время таковых возможна гибель пчел в пути от духоты и прочих случайностей.Лучшее время для перевозки пчел — это ранняя осень (начало сентября) и ранняя весна (тотчас после выставки пчел из омшанника или первого их весеннего облета). В том и другом случае ульи не переполнены ни медом, ни пчелами; детка, если и имеется, то в самых ограниченных количествах; да и время нежаркое. Все это служит условиями, обеспечивающими благополучную перевозку пчел. Кроме того, перевезенные ранней осенью пчелы имеют еще возможность облететь-ся, что необходимо ввиду перенесенных пчелами беспокойств при перевозке. Перевозка в другие сроки тоже, конечно, возможна, но сопряжена со значительными хлопотами, неудобствами, а также и риском. Особенно нежелательна перевозка пчел в такое время, когда после перевозки пчелы не имеют возможности облететься.При перевозке необходимо соблюдать следующие условия:Укупорка улья такая, чтобы пчелы не могли из него вылетать.Необходимо обеспечить свободный и обильный доступ воздуха в улей, так как от беспокойства во время перевозки в виде толчков, сотрясений и тл. пчелы приходят в сильное возбуждение, что ведет к повышению температуры в улье, а это — к духоте, от которой семья пчел может погибнуть. Поэтому при перевозке рамочных ульев убирают покровы рамок и на место их кладут тонкую проволочную решетку. В колодных ульях вынимается нижний затвор (должея), и на место его прикрепляется плотно к улью холст, чтобы пчелы не могли вылетать с боков его. У дуплянок, сапеток и т.п. ульев, открытых снизу, низ обвязывается холстом. Так как при перевозке колоды кладутся так, чтобы пята была выше головы и притом холстом кверху, а дуплянки помещаются на возы головой книзу, то пчелы выходят из гнезда и помещаются на холсте, где и приток свежего воздуха сильнее, и толчки не так ощутительны.Ульи на телеги помещаются так, чтобы соты находились вдоль телеги, если телега не рессорная, так как толчки особенно сильны бывают спереди назад. На рессорных же телегах, равно как и на вагонах железных дорог, следует ставить ульи сотами поперек пути.4.При перевозке на лошадях можно везти днем и ночью, еслипогода стоит пасмурная и довольно прохладная, одним словом, когдапчелы не летают или совсем слабо летают за взятком. В хорошие же
231
теплые дни перевозка возможна только ночью, а на день необходимо останавливаться, как только обогрет солнце и пчелы начнут беспокоиться в ульях. Тогда ульи снимаются с телег и расставляются на день где-либо в стороне от дороги, не ближе, во всяком случае, 30 шагов. При этом нельзя не посоветовать ульи расставлять как можно далее один от другого, шагов на 10-15 и даже 20, во избежание весьма возможных, при расстановке ульев на новом месте, налетов пчел одного улья на другой.5. Необходимо сопровождающим пчел липам иметь наготове разведенный дымарь, а если партия пчел большая — несколько десятков ульев, — то и не один, а также глину, разведенную в воде, и молоток с гвоздями. Все это может потребоваться, если пчелы начнут вылетать в дороге. Лошадей следует прикрыть попонами или вообще чем-нибудь, чтобы случайно вылетевшие пчелы не могли их ужалить, так как лошади к ужалениям пчел очень чувствительны, и поэтому каждое ужаление их может вести к большой катастрофе, а именно обеспокоенные ужалением лошади могут разбить нагруженный пчелами воз.Значаще медоносов и их выбор. В настоящее время разведение медоносных растений представляет непременное требование всякого твердо поставленного пасечного хозяйства, если оно только промышленное предприятие, а не любительское развлечение.Причем медоносные растения пчеловод может разводить или исключительно для пчел или в то же время и ради дохода, приносимого ими по другим статьям хозяйства. Но, отдавая предпочтение медоносам второго рода, пчеловод-промышленник, ведущий дело в больших размерах, в выборе должен руководствоваться прежде всего степенью медоносности растений.Медленно растущие древесные породы — липа и клен. Разводя древесные медоносные породы, пчеловод, конечно, не может рассчитывать на скорое получение дохода с них. Многие будут давать его только через десятки лет; но если он ведет хозяйство на собственной земле, которая перейдет к его детям, то он хорошо сделает, если все места, неудобные для обработки, засадит молодыми липками.Эти деревца, осторожно выкопанные с корнями по возможности с более открытых мест в молодом возрасте, прекрасно принимаются. При этом нужно помнить общее правило при посадке деревьев — не сажать очень глубоко; лучше после, когда земля осядет и корни сверху немного обнажатся, присыпать их свежей землей. Время для посадки — поздняя осень, а еще лучше — ранняя весна, когда на деревьях или опал уже лист или еще не появился.Высоко растущие деревья, как, например, липы и клены, лучше не сажать на пасеке, чтобы потом, во избежание высокой осадки роев, не пришлось портить их.Клены нельзя сажать на открытых местах — не примутся. Лучше всего, засадив пореже участок быстро развивающейся породой, например, ивой или лозиной, сажать молодые кленки в промежутках, как только первая посадка примется и даст тень. Пока посадки не примутся, их необходимо в сухую погоду поливать.Посадки ивовых. Ива представляет для пчеловода более благодарную древесную породу в смысле роста. Кроме того, известная разновидность ивы, дающая прутья для корзинок, может приносить еще
232
небольшой побочный доход. Существует еще дужная ива. Ива разводится просто — отводками. Нарезаются прутья и втыкаются в землю на некотором расстоянии друг от друга. На другой год делают подрезку. Необходимо только для посадок ивняка выбирать сырые, низменные места, — например, если пасека на скате, то иву нужно сажать внизу под бугром. Через несколько лет ива разрастется и будет давать уже небольшой взяток. Иву можно сажать и на самой пасеке.Для обсадки же пасеки кругом может с пользой служить простая лозина, которая менее прихотлива и принимается везде. Она разводится кольями, которые втыкаются в слегка разрыхленную землю. Чтобы от солнца не полопалась кора на посадках, их держат некоторое время обернутыми соломой и во время продолжительной засухи поливают по ведру на корень.Акация. Хорошо также в промежутках между лозиной сажать вокруг пасеки акацию. В России известны два вида акации — желтая и белая. Вторая в средней полосе России вымерзает, но на юге она разводится в изобилии и во все время цветения аромат ее белых цветов наполняет воздух.Желтая акация также медоносна. Она принадлежит к семейству бобовых и ее составленные из множества мелких листочков листья и желтые цветы похожи на листья и цветы гороха. Она цветет в конце мая после клена и садов и дает часто хороший взяток в самое нужное время. Для разведения акации ее зрелые семена высеваются сначала в грядку, а потом уже молодые сеянцы рассаживаются на места. Если акацию сажают для живой изгороди, то расстояние между растеньицами оставляют вершка в четыре (20 см). Поливка в сухую погоду необходима. При правильной посадке и уходе молодые деревца легко принимаются. Так как ветки акации снабжены колючками, то, когда она разрастается, получается прекрасная живая изгородь, которая на шестой год после посадки будет, кроме того, давать еще и взяток.Значение древесных посадок. Нечего и говорить, что все посадки должны быть защищены от скота. При этом важном условии хорошо обсаживать лозиной и акацией все сады, огороды, жилые постройки и даже дороги в окрестностях пасеки.Вообще пчеловод, насаживает он деревья группами или обсаживает ими возделываемые участки, приносит пользу не только пчелам, но он предохраняет этим посевы от весенних засух, так как деревья задерживают снег на полях, где он постепенно тает, оставляя запас влаги.Значение пчел для садов. Фруктовые сады и ягодники, доставляя хороший взяток, в то же время дают самый большой побочный доход. Интересна взаимопомощь, существующая между плодоношением и медосбором. Дело в том, что в растительном царстве очень часто мужские цветы — тычинковые с пыльниками — отделены от женских плодниковых, а в некоторых случаях находятся даже на разных растениях. Насекомые, перелетая с одних цветов на другие, переносят на своих ножках и спинках пыльцу и содействуют таким образом оплодотворению женских цветов, без чего не может образоваться плод, так что выделение нектара на дне цветка имеет исключительно целью привлечение насекомых.Рассказывают про одного владельца оранжереи, который до тех пор не имел настоящего урожая персиков, пока не поставил в оранжерею
233
улей с пчелами. С тех пор урожай значительно увеличился. Другой очень крупный и яркий пример большого значения пчел для садов представляет громадный яснополянский фруктовый сад, прежде почти совершенно бесплодный, но плодоношение которого увеличивалось по мере того, как разрасталась поставленная в саду пасека, и в этот последний год сад принес небывалый урожай, от которого ломились деревья. Выходит, стало быть, что садоводство и пчеловодство — две отрасли хозяйства, друг друга поддерживающие. К сожалению, занятие тем и другим при личном участии не совсем удобно, но небольшой плодовый садик каждый пчеловод может и должен завести. Уход за ним много времени не отнимет.Сады и огороды. Все плодовые деревья, как-то: яблоня, груша, слива, вишня — дают довольно хороший, хотя и непродолжительный взяток, особенно яблоня. Здесь я не буду объяснять, как за ними ухаживать.Не менее медоносны и ягодные кустарные насаждения: смородина, крыжовник, малина и др.; о посадке и уходе за ними можно прочесть в тех же книжках. Все эти плодовые растения лучше разводить в стороне от пасеки, так как пчелы могут мешать уходу за ними и сбору плодов.Разведение некоторых огородных овощей также может быть полезно для пасеки, например, пчелы хорошо берут с огурцов, дынь, арбузов, тыквы и других, причем в сильной степени способствуют их оплодотворению. Огородные крестоцветные, как-то: хрен, редька, репа, капуста, кольраби и др. — также медоносны, но так как они цветут на другой год, то для пчел может принести пользу только семенное хозяйство.Кормовые травы. Переходя к полевым посевам медоносных трав, на первом месте следует поставить шведский клевер, с бледно-розовыми головками, цветки которых, как и у белого клевера, неглубоки. Он дает меньшие укосы против красного, но зато зелень его нежнее; потом он лучше красного выносит холода и, главное, не вымокает, хотя к засухам довольно чувствителен. Шведский клевер, как и красный, можно сеять или по посевам ржи, ранней весной, выбрав для этого морозное утро, чтобы нога не вязла по пашне, или позднее, по всякому посеву, причем сеять можно прямо под каток. Я пробовал сеять его по горчице и получил хорошие результаты. Высевается его до 12 кг на гектар. Для большего удобства хорошо при посеве смешивать его с песком. Подмешивать к его семенам семена красного клевера не следует, так как этот последний, как показал опыт, очень быстро его заглушает. Из примесей можно, пожалуй, посоветовать тимофеевку. Нужно заметить еще, что клевер не любит свежего удобрения, сам служа хорошим удобрением, так как его корешки собирают азот из воздуха. Посев клеверов имеет особенно важное значение для наших глинистых почв. Цветение начинается со второго года, но в этот год его не оставляют на семена и, как только появятся темные головки, убирают на сено, причем не следует пересушивать, иначе нежные листочки осыпятся, и останутся одни стебли. На третий год после посева его уже оставляют на семена, и пчелы берут с него полный взяток. Цветет он довольно долго, недели две, в первой половине июня. На четвертый год клевера лучше не оставлять, хотя шведский, говорят, держится до 6 лет.Белый клевер укосу не дает, но к засухам зато очень вынослив. Его лучше всего сеять на выгонах, так как он не боится уплотнения почвы.
234
Наоборот, он только тогда начинает себя хорошо чувствовать, когда избавляется от соседства другой растительности, которая на рыхлых, возделанных полях легко его глушит. Белый клевер цветет очень долго. Клевера вообще на наших глинистых почвах прекрасно удаются, но недостаток их, как и всех многолетних растений,— невозможность растягивать время цветения, делая ряд последовательных посевов. Сея многолетние растения, хорошо подобрать такие, которые цвели бы в разное время.Эспарцет и другие бобовые. Из других кормовых трав, дающих хороший взяток, можно указать на эспарцет или, как его еще называют в некоторых руководствах, сладкую дятлину. Это растение Дадан ставит очень высоко, но, по словам некоторых сведущих лиц, оно любит известковые почвы и плохо удается на других, к засухам выносливо, но не выносит вымочек. Впрочем, некоторые считают его к почве неприхотливым. Эспарцет тем хорош, что он держится гораздо дольше клевера, даже, будто бы, до 10 лет. Но вряд ли есть расчет оставлять его долее, чем клевер. Время цветения его также очень продолжительно. Высевают семена эспарцета на гектар 8-10 пудов, причем земля должна быть обработана глубоко. Время посева — весна. Эспарцет принадлежит к семейству бобовых, как и клевер.К этому же семейству относится и люцерна (или медунка), в некоторых отношениях очень с ним сходная. Она так же, как и эспарцет, лучше удается в более южных местностях, так как гибнет при 20° мороза без снега, а так же, неприхотливая к засухам, не выносит почв сырых, тяжелых. У нас ее лучше всего сеять в мае, после заморозков, с ячменем или овсом. Семян на гектар нужно высевать не более 2 пудов, в глубоко обработанную землю, и заделывать тупиками бороны. Цветет она позднее эспарцета, в июле месяце, и время цветения ее очень продолжительное. Держится на одном месте столько же, как и эспарцет. Убирают ее так же, как и клевер.К тому же семейству, как и все предыдущие, относится и сераделла. Отличается от них она тем, что представляет однолетнее растение. Предпочитает песчаные почвы, вообще же считается не из прихотливых. Посев делается весной, до 3 пудов на гектар. Укос она дает, сравнительно с клевером и другими, значительно меньший. Медоносен также и лупин, который сеют преимущественно в западном крае. Мед всех этих кормовых трав такого же хорошего качества, как и клеверный.Пчеловодство и молочное хозяйство. Все эти растения, дающие хороший взяток для пчел, в то же время могут быть без остатка использованы в молочном хозяйстве, особенно при отсутствии заливных лугов. Удобрение, возвращаемое земле в виде навоза, дает возможность возобновлять посевы для пчел, потому на молочное хозяйство я смотрю как на очень важную вспомогательную отрасль в большом пасечном хозяйстве, еще более важную, чем садоводство, тем более, что в ведении ее не требуется личного участия пчеловода — это дело женских рук. Из других растений, приносящих побочный доход, можно назвать горчицу и гречиху.Горчица. Впрочем, горчица может давать сколько-нибудь серьезный доход от продажи ее семян только при посевах на тучных почвах. У нас же на суглинке, да еще не всегда хорошо удобренном, доход от продажи ее семян, вообще недорогих, едва покрывает обработку. Да и
235
взяток с нее при таких условиях невелик, так как растение тянется в одну былку, и цветы, появляющиеся только наверху стебля, быстро отцветают. Нужно иметь еще в виду, что горчица как масличное растение сильно истощает почву, потому некоторые советуют даже, не дожидаясь вызревания семян, запахивать ее и оставлять землю после этого под пар, тем более, что горчичная солома для корма скоту не идет. Горчицу нужно считать медоносной. Хотя пчелы не посещают ее массами, но они наблюдаются на ее цветах во всякую погоду, и мед с нее неплохого качества. Кроме того, горчица зацветает через 6 недель после посева, благодаря чему ее посевы можно повторять на разных участках 2 — 3 раза в лето, делая первый посев в конце апреля, второй в середине мая, а третий в конце этого месяца. Очень поздние посевы горчицы сильно страдают от земляной блохи, нападающей на все крестоцветные, а также от засухи. Количество высеваемых на гектар семян горчицы стоит в зависимости от качества почвы: на хороших можно высевать 1/2 пуда, а на наиболее бедных немного будет и пуда. Заделку производят тупиками бороны. Уборку на семена начинают, как только стручки ее примут буроватый цвет. На юге России, кроме горчицы, можно сеять еще рапс, или репак, похожий на нее.Гречиха. Гречиха по медоносности считается царицей степного взятка, но в наших лесных местностях нередко ее темный мед, примешавшись даже в небольшом количестве к липовому, портит цвет секций, а потому в таких местностях гречиху лучше всего сеять позднюю, чтобы цветение ее пришлось на конец июля, когда пчелы пополняют свои запасы на зиму. Так как от ее посева до цветения проходит тоже 6 недель, то потому посев нужно делать в первых числах июня, между двумя дождями. Очень поздние посевы не удаются, так как в первых числах августа холодные зори мешают взятку и вызреванию семян, тем более что гречиха очень капризна: иногда она дает очень много меда, а иногда почти ничего. Происходит это отчасти оттого, что нектар не очень густ, а чашечка мелка, так что пчелы могут брать с ее цветов только по зорям, или в парные дни, с небольшими примочками. Засуха же или холодные зори губят совершенно взяток с гречихи. В последние годы она стала вообще плохо удаваться, и многие даже вовсе бросили ее сеять, заменив менее прихотливой чечевицей, но, возможно, что неудачи происходят вследствие упадка пчеловодства, так как оплодотворение цветов гречихи также нуждается в содействии насекомых. В подтверждение этого предположения могу указать на собственный опыт: в последние годы я стал сеять гречиху и каждый раз получаю урожай зерном.Некоторые пчеловоды считают медоносным лен, но я никогда не видел пчел на его цветах.Бурачниковые. Фацелия. Некоторые относят ее к трубкоцвет-ным. Переходя к медоносам, которые сеются исключительно для пчел, на первом месте нужно поставить фацелию. Отечество ее — американская Калифорния, во многом обязанная этому растению своей славой одной из медоноснейших местностей в свете. Я сеял фацелию в течение нескольких лет и могу засвидетельствовать ее необыкновенную медо-носность: с утра до вечера на ее цветах толкутся пчелы, и я сам видел раз вечером, как некоторые из них, набравши меда, не могли подняться и чуть ли не заночевали на ее цветах. Мед с фацелии, кажется, довольно
236
хорошего качества, хотя, по мнению некоторых, он темного цвета. Говорят, даже на дне мелких цветов фацелии можно в некоторых случаях видеть простым глазом капельки нектара. Фацелия принадлежит к одному семейству с нашей огуречной травой, или бораго. Это семейство бурачниковых. Есть два вида фацелии; сеют обыкновенно так называемую рябинколистную, с мелкими, сильно вырезанными листочками. Синие цветки фацелии расположены по длине стебля завитком. Время цветения довольно продолжительное, особенно если фацелия посеяна на хорошо обработанной легкой почве, тогда она пускает боковые стебли и цветет очень долго; но она удается и на наших глинистых почвах, если только посев ее орошается дождями, особенно первое время после посева, иначе семена долго не всходят. Потому фацелию лучше всего сеять раннею весной или даже на зиму попозднее, чтобы морозы не убили всхода, но так как нельзя предвидеть, какая погода будет, то озимые посевы могут всегда пропасть. Семена фацелии лучше всего заделывать тупиками бороны. Фацелия — однолетнее растение, а потому ее посевы можно повторять через каждые две недели, как и посевы горчицы; но только фацелия не так скоро зацветает после посева, как горчица, так как ее семена иногда подолгу лежат в земле, не давая ростков. В руководствах количество семян фацелии, высеваемое на гектар, страшно уменьшено: на тучных почвах 1,2 кг, а на тощих 4 кг, но я высевал до пуда и не нахожу, чтобы это было очень много. На тучных почвах, вероятно, следует высевать не менее 8 кг. Фацелию убирают, как только при растирании семенных сумочек в них окажутся семена буроватого цвета, причем брать нужно средние сумочки. Фацелия, как и все бурачниковые, на корм скоту идти не может.Синяк и бораго. Наш отечественный синяк, известный также в некоторых руководствах под именем медунки, принадлежит тоже к семейству бурачниковых. Считается одним из медоноснейш их, но значительно уступает фацелии. По сделанному приблизительному расчету на десятине синяка можно держать 10 пчелиных семей. Синяк — растение двулетнее, потому его можно сеять в смеси с каким-нибудь однолетним, например, с горчицей или гречихой. Землю он любит хорошо обработанную, черноземную, на глине же его вряд ли стоит сеять. На гектар хорошей земли его семян принято высевать до 5 кг. Озимые посевы иногда вымерзают, и вообще он на севере России часто гибнет. Зацветает синяк в конце мая и цветет до июля и даже дольше. Нужно иметь в виду, что семена синяка очень живучи, так что после пятилетнего пребывания в земле вспаханные на поверхность прорастают и таким образом засоряют поля.Бораго или огуречная трава*) — третье растение того же семейства, которое можно посоветовать сеять для пчел даже в местностях с плохой почвой. Бораго следует сеять пораньше, иначе семена не успеют вызреть. Это однолетнее растение, но раз посеянное оно само осеменяется. Цветение, начавшись в июне, продолжается весь июль месяц. Таким образом, на бедных глинистых почвах, отведя участок под огуречник, мы получим хорошее дополнение к посеву клевера и будем иметь непрерывающийся взяток с мая по август.*) Листья огуречника имеют вкус огурцов, и в случае их отсутствия могут употребляться как добавление к салату.
237
Крупные семена бораго сеются так, чтобы между растениями были промежутки в 15 см. Для этого берут, например, 50 г семян и подсчитывают, сколько в них отдельных семян, столько они и займут квадратных четвертей земли. Цветы бораго наклонены книзу, и потому нектар из них не вымывается дождями. Оно очень медоносно, могу это сказать по личным наблюдениям, и притом оно дает мед высокого качества.Семена бораго легко осыпаются, потому стебли растения срезаются до их полного созревания, и семена доходят после на солнце.Прочие медоносы: м а т о ч н и к и резеда. Из растений других семейств для пчел можно сеять еще маточник. Он принадлежит к известному по медоносности семейству губоцветных. Неприхотлив к почве и так же, как огуречник, осеменяется сам собою. Время цветения его также совпадает со временем цветения этого последнего. То же можно сказать и о качестве меда. Время посева — конец апреля или начало мая. Пчелы очень любят запах маточной травы, и потому пучками ее натирают улья перед садкой и роевни для привлечения роев.Советуют также сеять для пчел резеду. Это растение, с пирамидкой мелких, невзрачных цветков, разводится в цветниках за его сильный и приятный запах. Оно очень медоносно: на небольшую клумбочку резеды пчелы усердно летали до самой осени. Мед с резеды также сильно ароматичен, и небольшая примесь его сообщает всему меду запах резеды; но это растение любит рыхлую черноземную почву и притом легко заглушается сорной травой; потому весь участок хорошо обработанной земли, предназначенной под резеду, нужно разбить бороздками на полосы, по 1,5 м ширины каждая (вроде грядок), и на них сеять вразброс семена резеды, но не часто. Чтобы при полке полос, когда появится сорная трава, не выполоть резеду, нужно сделать одновременно маленький посев в ящик, чтобы узнать, как она всходит. В продолжительную засуху после посева необходимо производить по временам поливки. Так как резеда сеется только для сообщения аромата меду, то ее не нужно сеять много, но посев должен быть сделан как можно раньше, в конце апреля. Хорошо отделанные семена резеды могут быть сбыты в какой-нибудь семенной склад.Последовательность взятка для средней России. Очень важно, чтобы у пчел был взяток в продолжение всего лета. Порядок этот для нашего центрального района будет приблизительно такой: в апреле взяток с разных видов ивовых, в мае — с садов и акаций, а в конце этого месяца — с фацелии, посеянной на зиму. В начале июня зацветает горчица, посеянная в середине апреля. В этом же месяце цветут клевера. В первой половине июля, в случае незадачи с липой, дадут взяток посевы горчицы или фацелии, сделанный в середине мая, или посевы бораго. Во второй половине июля даст взяток гречиха, посеянная в конце мая.Вредные для пчел культуры. Перечислив медоносные растения, возделывание которых в окрестностях пасеки весьма желательно, необходимо также указать на растения, разведение которых вблизи пасек может быть для пчел вредно.К таким растениям некоторые пчеловоды относят боярышник, или кротегус, из которого, как известно, устраиваются прекрасные живые изгороди, но как они ни хороши, их лучше не заводить ни на пасеке,
238
ни в окрестностях ее, хотя нигде не указывается, в каком отношении он вреден.Соседство плантаций хмеля также считается вредным для пасек. Лучше также не засевать в окрестностях пасеки большие площади мака, так как пчелы, набрав меду с этого растения, содержащего опий, делаются очень злыми. К тому же роду следует отнести и коноплю, которая, вероятно, действует на пчел одуряющим образом.Вредным нужно считать еще соседство больших плантаций подсолнечника, на котором выводится пчелиный клещ, паразит крайне опасный. Говорят, бывали даже случаи, когда большие посевы подсолнечника, снабжавшие пчел этим паразитом, служили причиной гибели целых пасек.Основные правила пчеловодства. Сущность основных требований современного пасечного хозяйства, как я их понимаю в своем руководстве, можно выразить в следующих 10 заповедях:I. Не заводить большого пасечного хозяйства в местности со скудным естественным взятком при невозможности производить посевы медоносных растений.П. Не заводить пасеки в местности с вредным для пчел соседством.Не начинать дела, не обеспечив его успеха участием любящей и умелой руки, и, конечно, лучше всего своей собственной.Начинать с малого числа семей и не заводить рамочных ульев, не изучив хорошо дела по книгам или на практике.V.Не гнаться за чересчур сложным и совершенным инвентарем иразными хитрыми приемами, ища в них ключ к успеху, он больше взнании дела и в добросовестном к нему отношении.VI.Не иметь на промышленной пасеке ульи разных систем, а развыбрав лучшую, одной ее и держаться.VII.Держать все семьи в силе и порядке, не злоупотребляя разборным ульем ради удовлетворения любопытства или, еще хуже, в борьбес естественными привычками пчел ради погони за большими доходами.VIII.Не приходить в уныние от первых неудач и не считать потеричем-то роковым, их нужно ставить всецело за счет собственных ошибок.При сбыте продуктов стараться завладеть сначала ближайшими рынками и уже потом, расширив дело, отправлять мед на дальние крупные рынки.Кто живет, главным образом, средствами с пасеки, должен помнить, что может всегда выпасть неурожайный год, и иметь на этот случай запас в том или ином виде.
VII. ПРУДОВОЕ ХОЗЯЙСИВО
Устройство прудов. Важный вопрос при устройстве пруда — это дно, которое не должно пропускать воду. Нужно, чтобы дно создавало наивыгоднейшие условия для развития рыбной пищи. Очень важно также выбрать надлежащее положение пруда. Нужно, чтобы пруды по возможности находились среди плодородных полей и лугов и были защищены от восточного и северного ветров, а с юга были бы открыты и освещены солнцем. По способу сооружения пруды редко бывают копаными, потому что, с одной стороны, дорого обходятся, а с другой — на дне их очень долгое время плохо развивается растительная и животная жизнь оттого, что вследствие рытья дном пруда служит подпочва. Для устройства пруда площадью в 0,25. га, при наибольшей глубине в 2 м, нужно сделать выемку земли до 500 кубов. При запрудных прудах этого рода работа совершенно не нужна, потому что для устройства таких прудов обыкновенно пользуются существующими природными условиями: сходящимися откосами и их берегами. Здесь часто невысокие плотины в несколько метров длины вполне достаточны для устройства больших прудов.Широкие и неглубокие котловинки в долинах с небольшим уклоном часто лежат одна за другой, и в таком случае можно устроить ряд прудов; это дает то преимущество, что при вылавливании рыбы нижние пруды можно один за другим спускать, а потом снова наполнять из верхних. Самое глубокое место в таких прудах, конечно, у плотины; средняя глубина пруда для карповых прудов достаточна в 0,6-1 м. На середине плотины устраивается сток, откуда вода течет дальше по канаве соответствующей ширины и уклона. Плотину можно делать из разного материала, но наиболее употребительная, дешевая и отвечающая всем требованиям — это земляная плотина, которую можно устраивать домашним образом.Лучшим материалом для устройства плотины служит жирная, без песка, не пропускающая воду глина. В случае, если глины нет, или она находится далеко, плотину можно сделать из другого материала и проложить слой глины в 20-30 см на стороне плотины, обращенной к воде или внутри.Устройство пруда начинается обыкновенно с нивелировки местности для того, чтобы определить высоту плотины, необходимую при данной площади пруда, и обозначить линию уровня воды. Затем место      240очищают от кустарников, дернины и пр. В особенности старательно очищают то место, где должна стать плотина. Самое место плотины определяют постановкой тычков и вех. Для того, чтобы плотина была установлена на месте, непроницаемом для воды, следует удалить хрящ, камни и вообще все, что способствует пропусканию воды, так как вода, просачиваясь, не только будет сбегать из пруда, но мало-помалу разрушит и всю плотину. Затем хорошо также связать массу плотины с грунтом; для этого через все протяжение плотины на подошве ее вырывают две или три параллельные канавки 35 см шириной и 20 см глубиной; после этого канавки наполняются тем же самым веществом, из которого будет делаться плотина, масса плотно утаптывается, и только тогда приступают к насыпанию плотины. Правильная форма и толщина плотины — очень важное условие ее прочности. Подошва плотины должна быть вдвое шире ее высоты; гребень же ее, т.е. верхняя плоскость, равняется половине высоты; отсюда выходит, что стены плотины находятся к плоскости подошвы под углом в 50°. Иногда делают угол и в 45°, но более крутая плотина легко может осыпаться. Высота плотины, разумеется, зависит от предполагаемой глубины пруда; для избежания повреждений гребня высоту плотины следует брать приблизительно на 60 см выше нормального уровня воды.При насыпке плотины имеет значение время года и состояние погоды; для того, чтобы материал был прочно связан, работу нельзя делать ни во время мороза, ни в сырое время; если же необходимо работать в дождливую погоду, то насыпаемую массу по крайней мере нужно особенно сильно утрамбовывать. Чтобы насыпка была правильнее, следует на расстоянии сажени (2,13 м) друг от друга поставить контуры плотины, сделанные из шестов и планок. За работой требуется тщательный надзор, потому в особенности, что вместе с землей могут попадать куски дерева, коренья и пр.; эти куски потом сгнивают, и образуются отверстия, в которые протекает вода. После насыпки плотина должна осесть, для чего требуется полгода, а при больших плотинах и год. Плотину следует защитить покрышкой из дерна; дернину выбирают с плотно сросшейся, короткой и тонкой травой, с черной луговой почвы; нарезают дернину во время не очень сырой погоды и укладывают, начиная от подошвы к гребню. На стороне, обращенной к пруду, вместо дернины лучше уложить куски торфа, потому что под водой трава дернины отмирает и земля рассыпается. Торф нарезается большими плитками, около 10 см толщиной, и представляет прочную, не гниющую покрышку. Для большей прочности дернину и торф пришивают к плотине деревянными клиньями или ивовыми сучьями, лучше всего сучьями корзиночной ивы, для песчаных же плотин — каспийской ивы. При втыкании сучьев ивы лучше предварительно сделать отверстия, иначе легко попортить кору, что мешает развитию и укреплению ивы. Выращивать большие деревья можно только на плотинах очень больших прудов, где деревья могут затенить только небольшую площадь пруда.Непосредственно у плотины вырывается яма, дно которой находится на одинаковой глубине с дном спуска. Это так называемое логовище,
241
куда собирается вся рыба во время спуска пруда и откуда ее очень легко выбрать сачками. Из этой ямы, для большей прочности выстланной досками, проводится во всю длину пруда постепенно сходящая на нет канава; в очень больших прудах под углом к этой главной канаве вырываются менее широкие канавки, «стрелки», число и направление которых определяется условиями местности. При спуске воды рыбы собираются в канавки и, наконец, в рыбную яму, откуда их тогда уже и вынимают.Есть множество конструкций водостоков, но для рыбоводства удобны только те, через которые вода постепенно стекает сверху, с поверхности. У Гримма описан наиболее удобный водосток этого рода; он состоит из двух труб — горизонтальной, проходящей через плотину поперек ее по подошве, и вертикальной, образующей с последней прямой угол. Горизонтальная труба делается обыкновенно из сосновых или еловых плах (бревна в 20-30 см в отрубе распиливаются пополам, «вразвалку»), плотно прифугованных и скрепленных шпонками; длина трубы должна быть немного более ширины подошвы плотины, так как труба лежит под последней в поперечном направлении и образует таким образом сообщение, через которое вода из пруда вытекает наружу. Вышина этой трубы должна быть не меньше 18 см в просвете, шириною же не превышает 1,5 м. От внутреннего, в пруде лежащего конца этой трубы идет вертикально другая труба или собственно желоб, сделанный из толстой доски (в 6 см). Передняя сторона (обращенная к пруду, а не к плотине) этой вертикальной трубы открыта, но закладывается щитками в пазах боковых стенок трубы; щитки плотно приложены друг к другу, причем необходимо, чтобы они плотно приходились к внутренней поверхности паза, к которой они придавливаются напором воды. Щитки закладываются на желаемую высоту воды, и, стало быть, последняя, по наполнении пруда, стекает через край верхнего щитка в трубу, стекает вниз и вытекает по другую сторону плотины.При спуске же пруда постепенно вынимаются щитки, пока вода не останется только в логовище, куда и собирается по канавам вся рыба. Таким образом, вода стекает с поверхности и не уносит с собой рыбы Вся труба, кроме полов и щитков, смазывается снаружи и внутри смолой; для крепости вертикальную трубу обтягивают обручамиКогда пруд устроен и плотина плотно осела, то пруд можно наполнить водой. В дождевых прудах наполнение, конечно, требует более долгого времени, чем в других. Если же при наполнении можно располагать водой родников и ручьев, необходимо дать пруду перезимовать в сухом виде.Разведение раков. Обыкновенный речной рак живет в реках, ручейках и озерах с чистою, мягкою водой, на глинистом, песчаном и даже на торфянистом, но не каменистом дне, благоприятная температура не ниже 12 °С в воде. Днем рак прячется в норках под берегами, между корнями ольх и ив, или же на дне между водными растениями; с наступлением же сумерек выходит из своего убежища, для отыскания себе корма; питается слизняками, ракушками, личинками насекомых, червями, падалью, еще не сильно сгнившею, а также молодыми стеб-
242
лями кувшинок, тростника. С особенною охотою рак поедает водоросли, всегда богатые известью, которая, как и кожура ракушек и слизней, идет для образования панциря.Пол рака можно отличить по внешнему виду: самец несколько больше самки, с длинными толстыми клешнями и узким хвостом; самка же имеет небольшие клешни и широкий хвост, хотя эти признаки не у всех экземпляров выражены вполне отчетливо. Самыми верными признаками отличия являются половые органы, лежащие на грудной стороне, на границе груди и хвоста. У самца парные отверстия половых желез находятся у основания последней пары ног, у самки они расположены у третьей пары с конца. В яичнике самки уже в сентябре образуются 100-300 яичек желтоватого цвета, а у самца в это же время начинают сильно увеличиваться семяпроточники, имеющие вид двух толстых белых перевитых нитей. Спаривание происходит лишь в ноябре, рано утром, после чего самка удаляется в свою пещерку и через 10-40 дней начинает класть свои коричневато-желтые оплодотворенные икринки, которые, благодаря покрывающей их клейкой массе, прилипают к хвосту или, вернее, к ногообразным его придаткам штук по 20 к каждому. Для развития икринок это прикрепление имеет значение: благодаря постоянному равномерному движению ногообраз-ных придатков в воде, яички постоянно омываются свежею водою. Развитие рака в яичке идет очень медленно, только через 5-6 месяцев (в мае или июне) начинают вылупляться из яичек маленькие, совершенно развитые рачки.По вылуплении из яичек молодые раки (в 8-15 мм длиною) в течение 8-10 дней держатся клешнями за ногообразные придатки матери. В первое лето они меняют панцирь 7-8 раз, во второе лето — 5 раз, в третье и последующие годы самец 2 раза, а самка — 1 раз, причем обмен этот происходит в промежуток времени от 10 минут до нескольких часов. К концу первого года жизни молодой рак достигает, при нормальном питании, 5-6 см длины; в возрасте двух лет они бывают 7-9 см длины; в возрасте трех лет — 10-12 см; к 5-летнему возрасту рак может достичь 15 см длины, крупные экземпляры достигают к 20-летнему возрасту 20-25 см длины. Половую зрелость рак приобретает на четвертом году, так что 10-сантиметрового четырехлетнего рака можно уже считать производителем.Так как яички выходят уже оплодотворенными, то вся забота должна сосредоточиться на самке, несущей яички, поместив ее в безопасное помещение, где и кормить до тех пор, пока молодые раки от нее не отпадут, по удалении же маток, маленьких раков следует вскармливать до осени в бассейнах или в небольших проточных прудах с отвесными берегами и плотным дном, в которые вода проводится по трубам диаметром в 18-25 см, пруды должны быть защищены проволочною решеткою и снабжены водостоками для полной их осушки.Интересны опыты Брюссова по выращиванию раков. Для опыта он взял деревянный непромокаемый ящик в 12-15 м длины, 6 м ширины и 1,2 м глубины, сделанный из 5-сантиметровых досок. Ящик поставил на дно сухого пруда и провел в него воду по трубам с кранами и
243
отводными трубами. Вдоль всех стен этого бассейна были устроены особые келейки ( 5 куб.м объемом) в несколько этажей, одни нал другими, причем они были устроены так, что стены бассейна составляли их заднюю стенку, а спереди келейка была открыта, и раки свободно могли входить и выходить из нее. Для каждого рака была предназначена особая келейка; кроме того на дно бассейна были навалены камни, чтобы и под ними раки могли прятаться. В двух углах бассейна были насыпаны две кучи жирной, мергельной глины слоем в 90 см вышины и засажены тростником, водяным крессом и тому подобными растениями.По наполнении бассейна водой в него поместили 1400 самок с оплодотворенными икринками. Кормили раков мелко нарезанным мясом (не первого качества), мясом рыбки-ельца, молодыми лягушками, нарезанною морковкою; вода бежала постоянным током струек в 25 см толщиной и уходила через отводную трубку, защищенною сеточкойВ середине октября было уже 20760 молодых раков!После удаления молодых раков к самкам были пущены 600 самцов, и хотя спаривание и произошло в конце октября и в начале ноября, оно не дало результатов, но даже многие старые самки подохли, из чего испытатель заключил, что более 3-4 месяцев старых раков держать в бассейнах нельзя. Удаление маток из бассейнов необходимо еще и потому, что замечены были случаи поедания ими своих детенышей; последних следует оставлять в бассейне до сентября-октября, т.е. до того времени, когда они будут иметь крепкий панцирь.При естественных условиях редко можно встретить матку с более чем 20 рачками на хвосте, причем из этих двадцати некоторые сами отпадают преждевременно, другие — погибают, так что в среднем каждая самка даст в год не более 12 детенышей. При разведении же раков в бассейнах получали 34 и даже 60-67 штук раков от каждой самки.В Швеции распространен следующий способ удаления молодых рачков от матерей: незадолго до вылупления раков из икринок самок помещают в обширный бассейн, разделенный двумя сетками на этажи Верхняя сетка довольно крупного плетения, так что рачки по отпадении от матери проваливаются через сетку в нижний этаж на вторую, очень мелкую сетку, где они получают необходимую пищу и надежную защиту от врагов.Раки очень разборчивы на воду, и нередко случается, что они начинают вылезать из воды сейчас же после помещения их в пруд или озеро, с виду вполне пригодные для их разведения. В таких случаях следует продержать их несколько дней или даже недель в корзинке или в верше, опущенной в воду, и там кормить. Если после того их выпустить на волю, то они сразу же начинают искать в воде места, где бы спрятаться и уже не стараются больше вылезти из воды. В прудах с очень чистою водою, с обильною растительностью и с несильным притоком воды искусственным вскармливанием можно достичь быстрого выращивания раков.
244
Пересылку раки выносят лучше всего в ивовых корзинах, наполненных сухой, гладкой соломой или сухим мхом. По получении раков на месте назначения не следует их сразу перекладывать в воду, а предварительно несколько раз полить из лейки, пока они еще в корзине.Выгодно ли разводить рыбу в прудах? Всякий водный бассейн в хозяйстве, хотя бы он был устроен для другой надобности, можно всегда попутно использовать для разведения рыбы. При некоторой внимательности и заботе труды даром никогда не пропадут. Если у вас внутри владения есть озеро, путем правильного заселения его молодью вы можете увеличить в нем количество рыбы, а стало быть, и доход от него. В пруду на степной балке вы можете развести не бывшую здесь ранее рыбу. Из протекающей через ваши владения речки вы можете отвести воду на низменность, где устроить ряд прудов для правильного ведения рыбного хозяйства. Пруды могут быть устроены на лугу, но еще чаще их закладывают на пустырях, болотах и т.п., негодных для других целей и вполне подходящих для устройства прудов. Впоследствии же дно прудов, которые для разведения рыбы обыкновенно делают неглубокими, превращают в пашню: ил, оседающий из воды, представляет прекрасное удобрение, и такой пруд дает несколько лет прекрасный урожай овса и других хлебов. С другой стороны, если после уборки овса заполнить пруд снова водой, в пруду разводится богатая пища для рыб, отчего она быстро нагуливается, что рыбоводу всего более необходимо. Таким образом, здесь одно дело помогает другому, из воды оседает ил и делает дно плодородным для возделывания хлеба и трав, а возделывание хлеба или трав, в особенности с удобрением навозом и известью, после затопления пашни водой делает дно пруда плодородным для разведения рыбы.Устраивают пруды и другого рода, например, для разведения ценной рыбы, форели, требующей чистой, холодной и проточной воды. Для нее нужны пруды меньших размеров, но более глубокие. Такие пруды устраивают уже специально для разведения рыбы, на ручьях или отводя в них воду из речек.Что заселение вод путем выпуска в них рыбы является делом небезвыгодным, убедительнее всего доказывается тем, что как за границей, так и у нас в подгородных местностях, а особенно в дачных местностях и т.п, арендаторы-рыботорговцы снимают речки и озера и заселяют их рыбой, по преимуществу форелью, выводя лично или покупая для этого рыбью молодь. У нас под Петербургом (Гостилицы, Плюса) и близ Москвы также имеются арендаторы крестьяне и другие предприниматели, занимающиеся не без выгоды разведением форели для поставки на столичный рынок.Значительный доход дает разведение рыбы в прудах: самые плохие пруды дают столько, сколько лучшие озера.
VIII. КОНСЕРВИРОВАНИЕ И



СУШКА ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ
Для сушки пригодны только здоровые овощи; поздние сборы более пригодны для этой цели, нежели ранние. Для сушки берут только те части, которые идут в пищу, предварительно очищаются от земли, затем тщательно обмываются. Пахучие растения связываются в небольшие пучки. Лиственные овощи перед сушкой погружаются в посоленный кипяток минут на 15, затем кладут их в плетенные корзины из ивовых прутьев, погружают в теплую воду, которую затем доводят до кипения. О готовности овощей можно судить по их весу; хорошо высушенные, они теряют от 80 до 90% своего нормального веса.Высушенные овощи хранятся в сухом месте в деревянных ящиках. Перед употреблением высушенные овощи должны быть вымочены в воде (холодной — летом, теплой — зимою), пока не примут естественного объема. Для домашнего употребления сушатся самые разнообразные овощи, сушка производится по мере их созревания; чем свежее овощи, тем лучше для сушки. Пропаривание овощей нужно производить в какой угодно посуде, лишь бы можно было нагреть в ней воду до кипения; вода для этого должна быть чистая. Обвариваются следующие овощи: картофель, земляная груша, все виды капусты, горох, бобы, брюква, репа, томаты, морковь и свекла, остальные же не обвариваются. Приготовленные для сушки овощи рассыпаются по ситам, решетам ровным тонким слоем; недосушенные овощи легко плесневеют. Сбор зелени производится периодически, по мере нарастания листочков. Когда у растения появляется семенной стебель, листья не обираются, ибо они в это время грубы и невкусны. Если зелень достаточно мелка, ее не дробят, если же листочки большие, то их необходимо порезать помельче.Молодая крапива при сушке дает наилучший продукт, она употребляется для борща с томатом, срывают же ее по мере ее развития, на месте сорванной крапивы будет постоянно появляться новая зелень. Шпинат возделывается на огороде и собирается тогда, когда листья молоды и свежи, собирают их так же, как и крапиву. Шпинат сушат цельными листиками. Щавель растет в диком состоянии, и собираются растения весной, позже он выбросит семенные стебли и огрубеет. Укроп — приправа в супы, борщи и прочие кушанья, которым он дает аромат. Сбор укропа производится ощипыванием зеленых веточек, по мере нарастания. Цветение растения не останавливает сбора веток укропа для сушки. Листья петрушки обираются с корневой петрушки,
246
обрываются верхушки боковых больших листьев петрушки, причем небольшое количество с каждого растения, чтобы не мешать питанию и развитию корня. Более значительный сбор листьев бывает уже при уборке корня.Корневая петрушка должна быть толстая, так как тонкая даст много отбросов; кожица с нее не соскабливается, а корень хорошо моется. Листья сельдерея иногда собираются с корневого сельдерея, подобно листу петрушки. Лучшую зелень дает для сушки лиственный сельдерей. Корневой сельдерей дает вкусный и питательный товар и сильный аромат. Капуста белокочанная сушится в свежем и квашеном виде. При сушке свежей капусты кочаны очищаются от плохих, порченных листьев. Листья ее сушатся цельными. Перед сушкой капусту нужно обварить в продолжение нескольких минут. Правильно высушенная капуста должна сохранять присущий ей цвет. Перед сушкой квашеную капусту отжимают от жидкости. Чем сильнее капуста будет отжата, тем скорее она высохнет. Савойская капуста перерабатывается в свежем виде, как и белокачанная. При сушке цветная капуста обваривается, и сушится она при умеренной температуре. Сушке подвергается только головка, остальная часть отбрасывается. Чем плотнее головка у цветной капусты, тем выше ее качество; сушится при умеренной температуре. Для сушки наиболее пригоден лук-порей. Лук должен быть убран с грядки в то время, когда он достиг полной зрелости (зелень усохла), просушивается на воздухе, а затем в отапливаемом помещении. При сушке лук крошат и обрезают усохшую верхушку, а также и корешки с тонкими пластинками мяса и луковицы и делят его на несколько частей. Брюква сушится в умеренной температуре, и сухая сохраняет свои качества недолго (не более 5 — 6 месяцев). Репа сушится так же, как и брюква. Хрен для сушки раздробляется на тарелке, высушенный толчется или мелется в порошок.Для приготовления сухого зеленого горошка стручки ощипываются, когда горошины зелены и сладки. Если горошины начали белеть, то они уже не годны для сушки. Стручки горошка обирают вначале ежедневно, и обрывать их нужно осторожно. С грядок, предназначенных для получения семян, стручки не обирают. Собранные стручки тотчас же лущат и высушенные зерна пускают в переработку. Вылущенный горошек обваривают и сушат. Чем горошек старше и крупнее, тем продолжительнее он обваривается и наоборот. Обваренный горошек сразу же погружают в холодную воду для быстрого охлаждения, этим закрепляется зеленый цвет. Правильно приготовленный горошек бывает темно-зеленого цвета, имеет морщинистую форму, аромат и приятный, сладкий вкус, недоваренный горошек выходит светло-зеленый, переваренный же имеет коричневые точки.Спаржу, предназначенную для сушки, режут на равные части, нанизывают их на шнурок (не слишком плотно друг к другу) и вешают в теплую печь; во время сушки ее необходимо переворачивать. Спаржу хранят в стеклянных банках, перед употреблением же мочат в холодной воде и в ней варят. Твердые части спаржи перед сушкой отрезают.Томаты перед сушкой ошпаривают в течение нескольких секунд; кожица снимается; сушка длится долго. Чистые и сухие плоды томатов разрезаются на две части или четыре, и семена удаляются. Для сушки выбираются не совсем спелые плоды; целыми томаты не сушатся. Разрезанные томаты сначала сушатся на воздухе, затем их пропускают
247
через очень мелкое сито, и полученное таким образом пюре снова выставляется на солнце. Надо заметить, что для пюре употребляются только те томаты, которые не дадут достаточно хорошего продукта при сушке в виде кусочков, которые при хорошей сушке сохраняют их природный красный цвет. Для этой цели их сушат сначала на солнце, а затем досушивают в печи. Томаты готовы, когда жидкость не ощущается при давлении на них. Для лучшего сохранения пюре томат солится (1ч. соли на 16 ч. пюре).Для сушки картофеля берут преимущественно столовые сорта. Очищенный картофель режут сперва на ломтики, а затем эти последние на палочки. Перед сушкой картофель проваривается и погружается в кипяток минуты на три, чтобы картофель только немного помягчел, но сыроватый вкус в нем сохранился. Наилучший продукт для сушки получается из молодого картофеля, который не чистится, а обмывается холодной водой; затем погружают его в кипяток минут на пять — шесть Сушеный картофель долго сохраняет все качества сырого.Лучший по качеству для сушки сорт моркови — без желтой сердцевины, красивого красноватого цвета и сладкого вкуса; обваркой закрепляется его цвет. Пастернак сушится так же, как и сельдерей. У сухого пастернака должны сохраниться белый цвет и аромат. Что касается достоинства свеклы, то оно заключается в ее окраске; наилучший продукт свеклы как по виду, так и по качеству получается от сортов с темно-красной мякотью без всяких белых полос. Свекла при сушке требует высокой температуры. Лучшие сорта для сушки брюквы круглой формы, с возможно тонкой кожурой, желтое и нежное сладкое мясо. Кожицу у брюквы очищать до самой желтой мякоти, при сушке обваривать ее необходимо. Хорошо высушенная брюква бывает прекрасного желтого цвета с приятным запахом.Сушка грибов. Для сушки употребляются следующие сорта грибов белые, красные, маслята, козляки, подберезовики, опенки и сморчки Шампиньоны сушатся и мелются в порошок; трюфеля не сушатся Грибы, предназначенные для сушки, не моют, а перетирают влажным полотенцем. Сушатся грибы в русской печке или на солнце, нанизанные на тонкие деревянные спицы или на бечевки. Если грибы сушат в печи, то следует класть их на железные листы, которые предварительно устилаются соломой (небольшой тонкий слой). Производство сушки для всех грибов совершенно одинаково. В мелкие высушенные шампиньоны кладут соль, белый перец, немного имбиря, обращают все в порошок и перетирают сквозь сито.Сушка в русской печи может быть значительно усовершенствована, если к ней сделать приспособление, предложенное проф. Киттара. Главная его задача состоит в том, чтобы усилить тягу в печи, установить в ней на все время сушки более или менее усиленное круговращение воздуха. Поэтому главная и существенная часть приспособления вся помещается спереди, в челе печи, и состоит из двух досок, скрепленных между собою под тупым углом.Итак, польза приспособления Киттары состоит в том, что при нем в печи устанавливается тяга, и, благодаря козлам, накладку плодов можно делать в два яруса, то есть увеличить ее вдвое. Такое приспособление особенно хвалят при сушке слив; они сохраняются при нем в более чистом виде и обращаться с ними удобнее.
IX. ПРИЛОЖЕНИЕ:

П.Л. ФЕДОРОВ. ПЕЧНОЕ РЕМЕСЛО
Известно, что теплота, необходимая для поддержания жизни человека и животных, только отчасти воспринимается организмом из окружающего воздуха, но главная часть вводится в организм на счел окисления углеводородных соединений, заключающихся в пищевых продуктах. Таким образом эти пищевые продукты играют в организме род топлива, дополняя необходимое количество теплоты для согревания тела.Надо, однако, заметить, что далеко не вся теплота идет на согревание нашего тела, ибо часть ее, около 1/5, расходуется на механическую работу — движение и только 4/5 греет наше тело. Всякое увеличение работы движения неминуемо вызывает соответственное усиление производства теплоты, а следовательно и увеличение потребности в пище.Температура тела человека, млекопитающих животных и птиц всегда постоянна и не зависит от климата. Нормальная температура нашего тела — 37°С, причем всякое повышение даже на 1° уже является признаком болезни, а на 5° сопровождается смертью.Такое постоянство температуры тела здорового человека происходит от способности его приспосабливаться к окружающей среде, или иными словами изменять производство собственной теплоты в зависимости от окружающей температуры. Всякое повышение или понижение температуры воздуха уменьшает или увеличивает производство теплоты в нашем теле, в то же время уменьшая или увеличивая потребность в пище. Вот почему жители северных стран едят больше, чем южане, и кроме того пища северян должна быть более питательна и богаче содержанием углеводородов, дающих тепло и силу.Для нормально здоровых взрослых людей самая необходимая температура окружающего воздуха 17° — 20°С, тогда как для слабых, малокровных, а также для детей, как более чувствительных, следует доводить ее до 20° — 20,5°С.Для сохранения здоровья, однако, необходима не одна теплота, но также и достаточная чистота воздуха, а потому отопление жилых помещений должно преследовать две главные цели — нагревание и вентиляцию.

Нагревание помещения производится горением топлива в особо
240
устроенных для того печах, а вентиляция в простейшем виде теми же печами или же особыми приборами, производящими потребную для очищения воздуха тягу.Что касается количества теплоты, доставляемого данным топливом, то оно находится в зависимости от теплотворной его способности и полноты сгорания, т.е. достаточного притока воздуха и более или менее совершенного смешения его с горючими газами, развиваемыми сжигаемым топливом.Приток воздуха должен быть достаточный, но не излишний. При избытке воздуха топливо будет неполно сгорать.Полнотою сгорания измеряется количество тепла, даваемого топливом, а степенью передачи этого тепла помещению определяется полезное действие нагревательного прибора, т.е. печи.Зная количество тепла, образуемого топливом, и полезное действие нагревательного прибора, можно определить количество тепла, идущего на согревание данного помещения. Для того же, чтобы можно было правильно судить, насколько этой передачей тепла нагревается воздух помещения, необходимо знать условия, имеющие влияние на температуру последнего во время нагревания, т.е. условия, производящие охлаждение помещения. Вообще, в вопросе об отоплении мы имеем дело с тремя главными факторами: нагревательной способностью топлива, конструкцией печей и условиями, при которых происходит охлаждение жилых помещений.Топливо. К числу горючих веществ, служащих для отопления жилых помещений, принадлежат дрова, торф, уголь каменный, древесный, кокс. Отопление дровами наиболее употребительно и в большей части случаев предпочитается углю, коксу и торфу, хотя нагревательная способность последних много более древесного топлива, что видно из нижеследующей таблицы:Дрова полусухие
ед. теплоты

2800
Дрова сухие
«-»

3800
Торф полусухой
«-»

3000 —  4000
Каменный уголь
«-»

7000 —  7500
Древесный уголь и кокс
«-»

7600
Единицей теплоты называется количество теплоты, необходимое для нагревания одной весовой части воды на 1°С. В России для этого принято считать нагревание 400 г воды на 1°С.Из приведенных данных видно, что 1 кг полусухих дров, при полном сгорании, способен нагреть 1 кг воды на 2800°С или наоборот: 700 г воды на 1 °С. Наибольшее число единиц теплоты дают древесный уголь и кокс, именно почти в три раза больше, чем дрова; каменный уголь — почти в два раза больше и наконец торф по своей нагревательной способности только несколько превосходит сухие дрова.Вообще, чем топливо сырее, т.е. больше содержит воды, тем будет меньше его нагревательная способность, так как при горении часть теплоты должна быть израсходована на выпаривание воды.
250
Относительно содержания воды (кг) в различных породах дерева имеются следующие опытные данные на 100 кг по весу дров:Граб45кгСосна   97,5кгИва   65"Ольха   102,5"Береза75"Липа  117,5"Дуб87,5"Тополь  125"Ель92,5     "Из этой таблицы видно, что менее всего содержит воды граб, за ним следует ива, береза и другие породы, а наибольшее количество воды содержит липа и тополь.Химический состав различных пород дерева изменяется весьма слабо. Так можно принять, что средний состав лиственных пород следующий: углерода — 49,37%; водорода — 6,28%; кислорода и азота — 44,35%. Для хвойных деревьев — углерода — 50,35%; водорода — 6,29% и кислорода и азота — 43,36%. Средний состав хвойных и лиственных: углерода — 49,53%; водорода — 6,28% и кислорода и азота — 44,19%.Весовая теплопроизводительная способность дерева разных сортов почти одинакова; объемная же — прямо пропорциональна удельному весу, который будет:Сосна сырая0,875полусухая0,715Липа   сырая0,878полусухая'... 0,580Береза сырая0,945полусухая0,640Ясень сырой0,920полусухой0,740Ель      сырая1,000полусухая0,558Бук      сырой0,986полусухой0,721Дуб      сырой1,075полусухой   0,780На теплопроизводительную способность, как мы уже сказали выше, имеет громадное влияние содержащаяся в дереве вода; зола имеет такое же влияние. Для лиственных пород при влажности 20%, золы 1%, углерода 39,0%, водорода, кислорода и азота 35,04% — вычисленная теплопроизводительная способность равна 3350 единиц, если же исключить воду и золу, то она будет равна 4254 единицам. Для хвойных пород при влажности 15%, золы 1%, углерода 42,30%, водорода 5,28%, кислорода и азота 36,42%—теплопроизводительная способность равна 3678, а за исключением воды и золы равна 4378 единицам.Объем воздуха, теоретически необходимого для сжигания 1 кг дерева, равен 50 — 60 куб.м; практически же нужно вдвое более.Дрова продаются в России мерой: кубическими саженями на юге, погонными метрами на севере и в средней полосе. При этом длина бывает 4 — 4,5 м (однополенные, швырковые), 0,7 м (для булочных), 108 м (шестичетвертовые) и 160 м (трехполынные). Оценка дров производится по породе дерева, сухости и способу доставки, причем дрова, которые заготовили на месте и они не были сплавлены водой (горные), ценятся дороже водоплавных и затем высушенных уже на берегу.

Вес в пудах одного кубического метра годовалых дров приблизи-
251
тельно следующий: сосновых — 80, березовых — 150, еловых — 105, ольховых — 140 и осиновых — 130 пудов.Торф в продаже встречается в трех видах: резаный и  в ысушенный, формованный и, наконец, прессован н ы й. По составу торф различают: 1) смолистый торф, чернобурого цвета, дает сильный жар, удельный вес 0,620 — 1,030; 2) землистый или болотный, представляет собой ил, образовавшийся из торфа, горит хорошо, удельный вес 0,410 — 0,900; 3) волокнистый или дерновый, удельный вес 0,11 — 0,678. Состав торфа очень разнообразен. После просушки на воздухе горф содержит воды от 6 до 53%, золы 3 — 24%, углерода 50 — 60%, водорода 5 — 6% и кислорода и азота 30 — 40%. Для торфа без воды, в среднем, можно принять: углерода 54,56%, водорода 4,87%, кислорода и азота 33,27% и золы 7,30%.Объем воздуха, необходимый для горения: теоретический 66 — 75 куб.м, практический 133 — 150 куб.м на 1 кг торфа.Из   ископаемых   углей   известны три главных вида: бурый уголь   или лигнит, собственно каменный    уголь   и антрацит.Лигнита бывает около 12 сортов, смотря по материалу, из которого он образовался и степени его переработки. В среднем состав его можно принять: воды 14,14%, золы 9,78, углерода 51,79, водорода 4,21, кислорода и азота 20,08. Теплопроизводительная способность — 4781, исключая же воду и золу — 6283 единицы. Сорта с содержанием воды более 50% для топлива не годятся.Объем воздуха, необходимый для горения: теоретический 83 — 104, практический 166 — 208 куб.м.Состав каменного угля и антрацита изменяется по месту добывания. В России употребляется для отопления привозной уголь из Великобритании и наши русские сорта, из которых донецкий антрацит считается наиболее чистым и богатым углеродом. Количество углерода колеблется между 66,08 и 84,08 %; водорода 5,21 — 5,58 %; азота 11,21 - 28,71 % и серы 0,28 — 3,30 %. Удельный вес 1,340 - 1,545.Древесный уголь по своему составу отличается богатством углерода, которого содержит около 84%, водорода 2,67%, кислорода и азота 5,20%, воды 6,14% и золы 2,91%. Для полного сгорания угля нужно теоретически 104, практически 208 куб.м воздуха.Торфяной уголь содержит углерода 71,87%, водорода 3,27%, кислорода и азота 11,28%, воды 5,82% и золы 7,76%. Объем воздуха, необходимого для горения: теоретический 91, практический 183 куб.м.Состав кокса изменяется в зависимости от качества угля, из которого он выжжен. В среднем кокс содержит: углерода 80,36%, водорода 0,89%, кислорода и азота 1,51%, воды 4,65% и золы 9,59%. Воздуха необходимо 100 и 200 куб.м.Кроме твердого топлива, в некоторых местностях России употребляется для отопления также жидкое топливо. Наиболее распространенным является нефть и продукты ее перегонки, начиная с температуры 150° до 400° ; при этом получается дестилатов 30-40% общего веса. Из
252
них 4 - 5% бензина, остальные 25 - 30% составляют керосин, фотоген остающиеся густые остатки — мазут— идут на топливоЧем больше удельный вес продуктов перегонки нефти, тем выше температура вспышки, а следовательно тем меньше огнеопасность. Ь этом отношении наиболее удобным по экономическим причинам и по температуре вспышки — мазут.Состав нефти приблизительно следующий: углерода 84,65%, водорода 12,71%, кислорода и азота 2,64%. Теплопроизводительная способность 10000. Объем воздуха, необходимый для горения нефти, 145 куб.м — практически весьма разнообразен и зависит от прибора, в котором происходит горение.Советы истопнику. Дрова должны быть сухие, выдержанные, прошлогодней рубки, поленья приблизительно одинакового размера Толстые поленья не успеют прогореть, когда от топки уже останутся уголья.Дрова укладываются наклонно, и когда они разгорятся, открывают дверцу от вьюшек, чтобы комнатный воздух, входя в трубу, уменьшал тягу. Одновременно с этим почти совсем закрывают дверцы топливника.Наиболее рациональный способ топки тот, при котором уголья не вполне сжигаются, но применять этот способ можно лишь в печах, снабженных герметической дверцей; поэтому после того, как процесс горения закончится, о чем свидетельствуют потускневшие уголья и отсутствие синеватого пламени, уголья пригребают к устью, а трубу закрывают; спустя час открывают душники.Общий недостаток большинства печей состоит в том, что приток воздуха в них плохо регулируется: при отсутствии воздуха — печь дымит, при излишнем его количестве — сгорание дров происходит слишком быстро. Пламя ревет, образует искры, а тепло от горения уходит без пользы в трубуПечи с вьюшками не дают возможности регулировки тяги; более рационально, когда печи, кроме вьюшек, снабжены еще и задвижкамиПечи с одиночной дверцей выгоднее переделать, снабдив их двои ными. Этот расход будет немного меньше, чем трата топливаРано закрытая печка грозит опасностью угара. Синеватое пламя ь печи — верный признак присутствия угарного газа, который, не находя себе выхода наружу (при закрытой трубе), просачивается в комнат) грозя обитателям смертельным отравлениемНагрев от сырых дров процентов на 30-35 меньше, чем от хорошс выдержанных. Дрова шипят, выделяя воду, чадят, пламя меркнет, и образуется едкий дым. Он мало-помалу скопляется в печной трубе выделяя сажу, портит воздух помещения, закупоривает трубу. Вместо нагрева приходится остужать помещение, открывая окно или форточки. Топка такими дровами достигает как раз противоположной цели вместо тепла несет холод, вместо вентиляции и освежения воздуха получается его отравление.Большое влияние на качество дров имеет расположение лесорубки Дрова, порубленные на сухой делянке, по качеству древесины всегда
253
будут стоять выше, чем дрова с низин. Различить одни от других не трудно. Действительно, за отсутствием подходящего питания, на холодной сырой почве низин ни береза, ни сосна, ни ель не достигают полного своего развития. Кора их покрыта чешуйками мха, сердцевина дряблая, поленья корявые. На заболоченных низинах деревья принимают уродливый вид и не достигают даже средней толщины своей породы.К «добротным» породам обыкновенно причисляются: береза и ольха, дающие лучшее топливо в нашей области. Принадлежа к плотным породам, береза сгорает медленно, «держит долго жар», дает плотный уголь.Самыми плохими по своей невыгодности являются дрова осины. Это — «горе-дрова», дающие мало тепла и углей и слишком быстро сгорающие.Не следует обольщаться и сравнительной дешевизной осиновых и еловых дров.Напиленные дрова полезнее всего расколоть на мелкие поленья сразу, а не по мере потребления, особенно если имеется подозрение, что дрова не вполне выдержаны, в таком случае необходима скорейшая их расколка в целях лучшей и более быстрой просушки.Горение. Горение, в общепринятом значении этого слова, есть такое действие атмосферного воздуха на горючий материал — дрова, уголь и пр., при котором получается тепло и свет. Количество света при горении, однако, не находится в прямом отношении к количеству теплоты, и потому не то пламя наиболее горячо и сильно, которое ярко светит.Не все случаи горения с образованием теплоты и света могут быть употреблены в практике для отопления. Для этого необходимо, чтобы при горении отделялось наибольшее количество теплоты, чтобы вещества, употребляемые для горения, доставлялись бы природой в большом количестве и, наконец, чтобы продукты горения были летучи и выпускаемые в воздух не были вредны для животных и растений.Вот почему в практике для получения теплоты употребляется исключительно соединение углерода и водорода с кислородом атмосферного воздуха. Последний представляет смесь нескольких газов и паров воды; содержание влаги постоянно меняется, смотря по состоянию атмосферы и местности. Главную составную часть воздуха составляют а з о т, приблизительно около 4/5, к и с л о р о д 1/5 и незначительные примеси углекислоты, аммиака и других газов, открытых в последние годы и мало исследованных в науке.Из всех этих газов участвует в процессе горения только кислород; азот же не только не приносит никакой пользы горению, а напротив, нагреваясь от прикосновения с горящим телом, уносит некоторое количество теплоты.Определенное количество воздуха в состоянии поддержать горение только до тех пор, пока в нем есть свободный кислород, иначе горючее вещество погаснет.Также точно и горение само собою прекратится, когда израсходуется весь горючий материал. Вот почему для поддержания горения
254
необходимо возобновлять как горючий материал, так и воздух, находящийся в прикосновении с ним. Возобновление горючего вещества составляет в промышленности большую статью расхода, но и возобновление воздуха посредством тяги в печах также обходится недаром.При горении углерод топлива, соединяясь с кислородом воздуха, может образовать два химических соединения, или иначе говоря, два продукта горения: углекислоту и окиси углерода. Эти газы образуются не всегда одновременно и не при тождественных обстоятельствах. Так, когда углерод горит в воздухе, то он превращается в углекислоту и окиси углерода вовсе не образуется, если же приток воздуха будет недостаточен, как это часто бывает при горении топлива в печи, или же когда углекислота в момент своего образования приходит в соприкосновение с раскаленным углем, происходит разложение углекислоты на окись углерода и свободный кислород.Само собою понятно, что горение топлива будет происходить при наивыгоднейших условиях только в том случае, когда весь углерод превратится в углекислоту, в этом случае говорят, что горение полное, в отличие от неполного горения, когда часть углекислоты разлагается и получаются окиси углерода.Зная состав воздуха и количество углерода, содержащегося в топливе, можно высчитать теоретически то количество воздуха, которое необходимо для полного сгорания 1 кг топлива.Мы знаем, что при всяком горении образуются газообразные продукты, т.е. углерод из твердого состояния переходит в газообразное, а так как при таком переходе часть теплоты делается скрытой, то, следовательно, теплота, которую мы собираем при горении топлива, будет остаток за вычетом теплоты, сделавшейся скрытой. Известно также, что всякое химическое соединение происходит только при непосредственном прикосновении тел, вступающих в соединение, а потому при горении необходимо, чтобы все частицы углерода пришли в прикосновение с кислородом воздуха и чтобы образующиеся при горении газы отделялись и не препятствовали этому прикосновению.При горении топлива на открытом воздухе это достигается тем, что углекислота отделяется при очень высокой температуре, вследствие чего она будет относительно легче воздуха, поднимется вверх и заменится свежим воздухом. В печах этого не бывает и потому необходимо для удаления углекислоты из топки (газ тяжелее воздуха) устроить тягу, так как в противном случае, углекислота превратилась бы, вследствие недостаточного притока воздуха, в окись углерода и самое горение могло бы совершенно прекратиться. Окись углерода принадлежит к числу смертоносных газов (угар), а присутствие углекислоты в воздухе, которым мы дышим (более 20%) делает его вредным для дыхания.Углерод, заключающийся в топливе, бывает только в твердом виде, почему и горение его происходит только на поверхности, которая вследствие накаливания, делается более или менее яркой, смотря по быстроте горения; синеватое же пламя во время горения будет заметно только тогда, когда, при недостаточном притоке воздуха, в середине
255
массы угля образуется окись углерода, воспламеняющаяся на поверхности этой массы при встрече вновь притекающего кислорода. Заметим также, что уголь — твердое тело и потому он не может быть смешан с газом, а вследствие этого для сгорания незначительного объема угля необходим незначительный объем кислорода, а тем более воздуха, и, следовательно, при воспламенении угля при этих условиях не может произойти взрыва.Совершенно иное бывает при горении водорода, который составляет главную составную часть воды. Так как газы смешиваются между собою очень легко и так как количество отделяющейся теплоты при горении водорода очень значительно, то горение почти мгновенно распространяется по всей смеси и образует пламя, и тогда быстрое увеличение объема пламени производит взрыв (гремучий воздух). Вообще водород отделяет при горении более теплоты, чем какое-либо другое горючее вещество, но пламя его едва заметно; если же в него ввести какое-либо другое тело, например платиновую проволоку или кусочек мела, то это тело раскаляется добела и становится очень ярким. Яркость происходит от раскаливания находящихся в нем твердых тел.При горении водорода образуется вода, которая при этой высокой температуре переходит в пар, улетучивающийся вместе с углекислотою вверх, в то время как снизу будет притекать свежий воздух.Условия, при которых достигается возможно полное горение топлива в печах, следующие: 1) достаточный приток воздуха, 2) возможно полное смешение газообразных продуктов разложения топлива с притекающим к нему воздухом и 3) поддержание достаточно высокой температуры в печи.Общие основные устройства печей. При устройстве печей имеется в виду не одно только нагревание данного помещения до требуемой комнатной температуры, но также и вентилирование жилого помещения.Охлаждение жилых помещений при плотно закрытых дверях и окнах происходит: 1) от прохождения тепла из помещения наружу через окна и двери и 2) от проникания холодного наружного воздуха внутрь помещения.На основании вычислений, проверенных опытом, принято считать, что при 1° С разницы между наружною и внутреннею температурою 1 кв.м стены в 2,5 кирпича пропускает в час 4,5 ед. тепла; 1 кв.м деревянной стены из бревен в 25 см, снаружи обшитой досками и внутри оштукатуренной,— 2,5 ед. тепла, а 1 кв.м такой же стены, не обшитой досками и не оштукатуренной,— 4 ед. тепла; 1 кв.м двойных окон и дверей — 9,5 ед. тепла; 1 кв.м потолков или полов — 1,5 ед. тепла.Для естественной вентиляции можно принять, что через 1 кв.м стен в 2,5 кирпича, двойных окон и дверей, потолков и полов, средним числом, проникает в час около 0,15 куб.м внешнего воздуха, охлаждающих воздух помещения на 0,3 х 7,3 = 2,19 ед. тепла (на согревание 1 куб.м воздуха на 1°С требуется 3,65 ед. тепла).

В практике потерю теплоты от естественной вентиляции в расчет не
256
принимают, так как она с избытком возмещается теплотою, выделяемою людьми, живущими в помещениях.Таким образом, для поддержания температуры помещения на постоянном уровне нужно только, чтобы нагревательный прибор доставлял помещению ровно столько тепла, сколько оно теряет его через охлаждение. Если известны нагревательная способность топлива, полезное действие печи и величина охлаждения помещения при данных условиях, можно уже с некоторою точностью определить количество топлива, нужное для согревания помещения до желаемой температуры.Полезное действие печи или то количество тепла, которое она, воспринимая от топлива, может передать помещению, зависит, главным образом, от величины и качества нагревательных поверхностей, т.е. поверхностей, соприкасающихся с воздухом помещения.Из опытов известно, что при 10° С разницы температуры между нагревательною поверхностью и комнатным воздухом 1 кв.м поверхности передает в 1 час:Чугунной или железной стенки70 ед. тепла.Кирпичной стенки, толщиной в 1/2 кирпича,обделанной железом_63      «Кирпичной стенки, обделанной изразцами35      .На внутренних (камерных) нагревательных поверхностях передача тепла происходит только через соприкосновение, так как теплота от лучеиспускания не попадает в помещение, а потому для них надо принимать в расчет только 0,6 сказанных величин.С увеличением или уменьшением разницы между температурою комнатного воздуха и нагревательных поверхностей, пропорционально увеличивается или уменьшается и передача тепла поверхностями: например, 1 кв.м чугунной поверхности, при разнице в 20°С передает в час 70 х 2 = 140, при разнице в 30°С — 70 х 3 = 210 ед. тепла и тд.Итак, если нам известно охлаждение помещения в течение определенного промежутка времени, например, 1 час, а также качество и температура нагревательных поверхностей, то, руководствуясь этими данными, мы можем определить величину нагревательных поверхностей и размеры печи для нагревания данного помещения до требуемой температуры.При таких расчетах надо, однако, принять во внимание, что температура нагревательных поверхностей в различных частях печи и в различное время дня, в печах, топящихся непостоянно, бывает неодинакова. Поэтому обыкновенно определяют только среднюю величину нагревательных поверхностей, а для того, чтобы печь давала достаточно тепла и в сильные морозы, необходимо сделать расчет именно для этих морозов.Всякая печь должна состоять из трех главных частей: 1) о ч а га или топливника, для помещения и сжигания топлива, 2) д ы -моходов   со стенками, выделяющими теплоту для согревания отапливаемого помещения, и 3) дымовой   трубы, назначение которой отводить продукты горения и избыток воздуха наружу.Для того чтобы топливо, уложенное в топливник, могло гореть,
257
необходим приток воздуха и возможно лучшее смешение его с топливом.Течением дыма вверх по трубе обусловливается тяга, вызывающая приток воздуха в топливник. Сама тяга или скорость течения дыма в трубе, при равных других условиях, будет тем сильнее, чем больше разница в температуре между дымом и внешним воздухом и чем выше труба.Для обыкновенных комнатных печей высота трубы соразмеряется с числом этажей, отапливаемых печами. При одноэтажных домах высота в 5 саженей (10,5 м) считается достаточной. Кроме того, труба должна иметь гладкую внутреннюю поверхность и правильное вертикальное направление, ибо только при этих условиях будет происходить правильная тяга, которая и без того замедляется дымоходами. На течение дыма в трубе действует также ветер, дождь, снег и другие случайные влияния.Топливник должен иметь настоящий объем и во всяком случае достаточный для помещения в нем того количества топлива, которое предназначено для нагревания печи. Глубина или длина топливника, во избежание слишком сильного нагревания топочных дверец, должна быть при топке дровами не более, как на 20 см длиннее длины поленьев, а высота также не более того, чтобы могло свободно развиться пламя горящего костра. Вообще высоту эту можно считать достаточной, если между перекрышкою (сводом) топливника и наложенным в него топливом остается пространство высотою в 1/3 высоты всего топливника.Величина хайла (отверстия, ведущего из топливника в дымоходы) может быть различная; но поперечное сечение хайла не должно быть меньше той величины, которая требуется для правильного выхода дыма и притока воздуха.Приток воздуха, как уже сказали выше, должен быть достаточный для полного горения топлива, причем образующиеся газы, подымаясь вверх, поступают в дымовые каналы, отдают большую часть своего жара стенкам дымоходов и, следуя далее, выходят наружу. На их место выступают из топки новые газы, образующиеся от сгорания топлива со свежим воздухом, входящим через поддувало в топку.Чем горячее газы, тем они легче воздуха и тем быстрее поднимаются в дымовой трубе; следовательно, тем сильнее приток свежего воздуха в топку или, как говорят, тем сильнее тяга.В комнатных печах, служащих исключительно для отопления помещения, тяга должна быть только достаточна для полного сгорания топлива и отвода продуктов сгорания. Слишком же быстрое сгорание топлива, при котором получается только зола, а не уголь, не достигает цели нагревания помещения и сохранения в нем тепла на более продолжительное время.Чтобы узнать, достаточно ли протекает воздуха в топку, надо взглянуть в топку во время горения.При надлежащем количестве воздуха пламя имеет яркий, светлый, ровный цвет от частичек угля, которые в сильном жару, получаемом при полном горении, раскаляются добела. Напротив, если воздуха
258
притекает в топку мало, то пламя — голубоватое, темное, не яркое, жар слабый и частички угля не могут сильно разгореться.Голубой цвет пламени наглядно доказывает, что вследствие недостатка воздуха образуется окись углерода, а не угольная кислота.Наконец, когда в топку притекает слишком много воздуха, тогда можно заметить в пламени темные и даже черные места, происходящие от частиц угля, которые при избытке холодного воздуха настолько охлаждаются, что совершенно чернеют. Иногда в одних местах топки замечается голубое пламя, в других черные или темные пятна: тогда можно заключить, что в одних местах воздух имеет слабый доступ в топку и делает горение неполным, в других местах воздух врывается слишком быстро, большое его количество охлаждает эту часть топки и тем самым ослабляет или прекращает горение.Уравнение ширины топливника с шириною топочного отверстия, при поддувании через это последнее, значительно способствует более правильному распределению воздуха по топливу, а следовательно, и более совершенному сгоранию топлива; но этого одного не вполне достаточно даже при топке дровами и совсем недостаточно при топливе, промежутки между отдельными частями которого тесны, например: при коксе, каменном угле или торфе.Для этого рода топлива необходимо поддувание снизу, следовательно, устройство топочной решетки и зольника с отверстием для поддувания (см. ниже). Впрочем, опыт показывает, что при поддувании снизу сгорает лучше всякое топливо, следовательно, и дрова.Но и при поддувании снизу смешение воздуха с горючими газами топлива далеко не совершенно, а потому часть этих газов улетает, в виде дыма, в трубу.Для устранения этого недостатка можно сделать одно из самых простых приспособлений, заключающееся в помещении хайла не в своде, а в задней и боковых стенках: при этом дым и пламя, стремящиеся, по своей легкости, кверху, должны будут отклоняться от первоначального направления и, встречаясь с током воздуха, дующего снизу, смешиваться как между собою, так и с воздухом.Отопление жилых помещений производится различными способами: 1) каминами, 2) железными и чугунными печами и 3) нагретым воздухом или же горячей водой. В последнем случае согревание воздуха и воды производится в особом помещении и проводится по квартирам посредством металлических труб.Камины. Камин принадлежит к числу нагревательных приборов, действующих исключительно лучистой теплотой горящего в нем топлива, а потому и самых неэкономичных относительно расходования топлива.Всякий камин состоит из топливника и дымовой трубы, без дымоходов, причем для того, чтобы искры не могли попасть в трубу и вылетать наружу, дым из камина впускается в дымовую трубу через перевал, согнутый в виде колена, в котором искры и задерживаются.Топливник для камина делается открытым со стороны помещения и притом достаточно широким, чтобы в нем могло поместиться за один
259
раз большое количество топлива. При этом не следует упускать из вида, что при топке дровами лучистой теплоты, развиваемой при горении, получается только 25%, а при топке каменным углем и коксом немного более 50%Внутренность каминного топливника делается из огнеупорного кирпича на такой же глине; дрова же или уголь кладут на чугунную или железную колосниковую решетку, под которой устроено поддувало.Иногда боковые стенки камина облицовываются чугунными плитами, но так как чугун от сильного жара портится и, вследствие своей большой теплопроводности, отнимает от топлива много жара, большая часть которого уносится воздухом в трубу, то поэтому такую облицовк\ едва ли можно признать рациональнойЧтобы отражение теплоты в комнату было возможно полнее, топ ливники у каминов всегда делают широким, но не глубокими, а верхняя и боковые стенки их — с развалом.Однако, несмотря на разные приспособления для лучшего нагревания комнат, все же из всей теплоты, развиваемой горением топлива, на согревание идет при топке дровами только 10%, а углем и коксом не более 20%, остальные же 80 — 90% улетают бесполезно в трубу; по сравнению с печами хорошего устройства, дающими 60 — 70% тепла, отопление каминами оказывается весьма невыгодным. Кроме того камины греют только во время топки, тогда как печь сохраняет тепло довольно продолжительное время при равномерной температуре. Камины же, напротив, не столько греют помещение, сколько вентилируют его, а потому установки каминов надо считать весьма полезными во
260
всех тех случаях, когда требуется усиленная вентиляция, как например в кабинетах, курительных комнатах и пр.В каминах хорошего устройства в дымовой трубе ставится задвижка, при помощи которой можно регулировать тягу воздуха, сообразно с количеством топлива и силою горения. Такая задвижка или регистр состоит из железной пластинки, двигающейся между пазами железной рамки, вделанной в трубу несколько выше хайла. По окончании топки камина задвижка эта закрывается наглухо.К числу недостатков каминного отопления следует также отнести неравномерное нагревание им комнаты. Так, предметы, находящиеся против камина и, главным образом, стороны их, обращенные к камину, нагреваются довольно значительно, тогда как боковые части комнат остаются слабо нагретыми.Вообще отопление одними каминами, без установки печей, при нашем северном климате неудобно и невыгодно, и только в южных странах, где вместо зимы бывает продолжительная холодная осень, можно довольствоваться каминами, отапливая их дровами или углем, смотря по тому, какое топливо более употребительно в данной местности.В богато убранных помещениях камин служит украшением комнаты и с этой целью облицовку его делают из мрамора с различного рода дорогими орнаментами и приборами из меди и бронзы.

На рисунках 1 и 2 показаны два образца роскошных каминов с
261
облицовкой из мрамора и резными украшениями, а на рисунке 3 — разрез дымовых каналов.Комнатные металлические печи. В комнатных печах нагревание помещения производится не непосредственно пламенем горящего топлива, как это мы видим в каминах, но поверхностью нагретой массы печи. Вот почему в этого рода печах, кроме хорошего устройства печи, т.е. очага (топливника), дымоходов и дымовой трубы, имеет также большое значение материал, из которого построена масса печи.В этом отношении комнатные печи можно подразделить на два рода: 1) печи металлические — чугунные и железные, обладающие меньшей теплоемкостью и 2) печи кирпичные, терракотовые — с большей теплоемкостью.Наибольшим распространением пользуются металлические печи, которые представляют то удобство, что при малом объеме, ими занимаемом, они нагревают сравнительно большое пространство. Такие печи нагреваются очень скоро и также скоро нагревают помещение, в котором стоят, тем не менее эти достоинства не окупаются их весьма существенными недостатками. Большинство таких печей нагревают окружающий воздух слишком сильно; например, чугунные печи, даже при топке дровами, накаливаются до красна, что действует вредно, заставляя пригорать органическую пыль, всегда носящуюся в воздухе, а через это распространяется в помещении не только пригорелый запах, но также и вредные для здоровья продукты горения — углекислота и окись углерода (угар).В этом отношении, безусловно, вредными следует считать переносные печи, известные под названием чугунок. Такие чугунки чаще
262
всего отапливают коксом, который помимо тяжелого запаха, распространяемого при горении, накаливает печь до того сильно, что часть углерода, входящего в состав чугуна, окисляясь, в соприкосновении с воздухом, превращается в окись углерода. Случаи угара при топке такого рода печами бывают весьма часты.Нагревание металлическими печами (рис. 4) идет неравномерно, так как вследствие быстрой передачи ими теплоты воздух помещения не может своевременно перемешиваться и ближайшие к печи слои его бывают сильнее нагреты, чем больше отдаленные.Эти недостатки, до известной степени, можно устранить рациональным устройством печи и замедлением горения топлива настолько, чтобы наружная поверхность, соприкасающаяся с комнатным воздухом, не нагревалась выше 100-120 °С. С згой целью топка должна быть приспособлена к более продолжительному горению без подкладывания нового топлива.На рисунке 5 изображен вертикальный разрез печи Геншеля, в которой топливо, заложенное в печь, может гореть безостановочно в течение времени 24-48 часов.

Устройство печи следующее: к топочной решетке ае с выдвижным
263
зольником х прикреплен наружный чугунный покров печи АВ. Внутри этого цилиндра вставлен меньший цилиндр CD, из котельного железа, открытый с обоих концов; нижний конец цилиндра CD не доходит до решетки, а верхний снабжен крышкой п. Топочное отверстие т находится внизу и закрывается герметической крышкой. Верхняя част i цилиндра CD сообщается с отводным рукавом в дымовую трубу. Клапан i служит для регулирования тяги.Для того чтобы наполнить печь топливом, снимают крышки К и п цилиндров АВ и CD и по окончании этой операции (т.е. наполнения снова плотно закрывают их. Растапливание производится через топочное отверстие т, которое затем также плотно закрывается. Необходимый для горения воздух притекает под решетку, через более или менее открытый ящик зольника, а продукты горения принимаются в промежутке между цилиндрами и уходят в дымовую трубу через отводной рукав. Чтобы дым, проходящий по слою топлива, не мог застаиваться в верхней части цилиндра CD, имеется отводная трубочка с в дымовую трубуНесмотря на то, что печь нагружена топливом до самого верха, горит только нижний слой его, а верхние слои только нагреваются; по мере же сгорания нижних слоев топлива, оседают слои выше лежащие и т.д. до полного истощения всего топлива,нагруженного в печьДля регулирования тяги, как мы уже упомянули выше, служит клапан i, а больший или меньший приток воздуха соразмеряется соответствен -ным вдвиганием и выдвиганием ящика зольника х.Нагрузку нового топлива всегда удобнее делать ранее, чем прогорело старое, в этом случае нет надобности вновь растапливать печь, которая будет топиться, не потухая, неопределенное время. Но перед накладыванием нового топлива решетка должна быть хорошенько прочищена, надо по временам (раза 3-4 в сутки) прочищать решетку.Для того чтобы топочную решетку было удобно чистить, т.е. освобождать от накопившейся в ней золы, она состоит из двух частей (рис. 5); верхней неподвижной собственно решетки (1,2,3,4), лежащей в ае (рис. 6) и нижней подвижной (5, 6, 7, 8), вставленной под ab, последняя, при помощи ручки о, может вращаться горизонтально в обе стороны.Когда нижняя подвижная часть решетки находится в положении, показанном на нашем рисунке, то вся решетка образует тесные промежутки, в зольник попадают только мелкие остатки топлива, но если нижнюю часть решетки повернуть так, чтобы 5 и 7 ее стали против 2 и
264
4, а 6 и 8 против 3 и 1 верхней решетки, то промежутки увеличиваются настолько, что сквозь них могут падать в зольник и более крупные остатки топлива. Таким образом, для прочистки нужно только ручку о повернуть несколько раз в обе стороны.Такую печь всего выгоднее топить коксом, причем, во избежание угара, необходимо, чтобы после наложения топлива и во время топки обе крышки цилиндров были вполне герметически закрыты.Для того чтобы стенки чугунной печи не так сильно раскаливались, вместо гладкой поверхности лучше делать ребристую, которая значительно увеличивает (в 3-4 раза) нагревательную поверхность печи и способствует быстрой передаче тепла окружающему воздуху понижением ее температуры.К такого рода печам относятся комнатные печи различных образцов, внешняя и внутренняя поверхность которых снабжены частыми ребрами, которые постепенно уменьшаются от вершины к основанию, вследствие чего теплота, распределяясь равномернее, не дает металлической поверхности раскалиться докрасна.Вообще следует заметить, что как бы ни было хорошо устройство металлических печей, для отопления жилых помещений, нуждающихся в постоянной и равномерной температуре, им следует предпочитать печи кирпичные, обладающие большей теплоемкостью и потому передающие теплоту медленнее, но равномернее.Комнатные кирпичные печи. Кирпичные печи, как мы уже сказали выше, обладают более значительной теплоемкостью против металлических, но зато теплопроводность первых меньшая, чем последних Поэтому для того, чтобы кирпичная печь могла нагреваться достаточ но, необходимо придать ей большую поверхность соприкосновения ш только с горящим топливом, но и с продуктами горения.Для этого топливник должен тесно охватывать горящее топливо, а дымоходы иметь достаточное число оборотов. По тем же причинам, для того чтобы печь могла отдать воздуху помещения наибольшее количество теплоты, которую она восприняла от топлива, нужна соответствен -но значительная поверхность соприкосновения печи с воздухом помещения. На этом основании кирпичные печи делаются больших размеров, чем металлические.Но так как наружная поверхность печи увеличивается не пропорционально с ее объемом, а в меньшей степени, то если довольствоваться соприкосновением воздуха только с одной наружной поверхностью печи, пришлось бы дать последней весьма значительные размеры, как это мы видим в обыкновенной голландской печи.Для того же, чтобы размеры печи можно было уменьшить, необходимо давать воздуху помещения возможность соприкасаться и с внутренностью печи, т.е. устраивать внутри печи каналы или камеры, сообщающиеся с воздухом помещения и непроницаемые для продуктов горения.Что касается дымооборотов, то в прежнее время их делали горизонтальными, расположенными в форме винтовой лестницы и потому называвшимися также винтовыми  (рис.7); но такие дымообо-
265
роты, недостаточно замедляя течение дыма, мало отнимают от него теплоты. Много удобнее делать вертикальные дымообороты или колодцы (рис.8), по которым дым, направляясь попеременно вверх и вниз, течет значительно медленнее и потому, охлаждаясь, оставляет большую часть своей теплоты наружной поверхности печи.Надо, однако, заметить что ни те, ни другие дымообороты, отделенные друг от друга тонкими перегородками, не могут достаточно охладить дым, так как охлажденные части дымоходов 2 и 4 быстро воспринимают вновь теплоту от более горячих частей смежных с ними 1 и 3. Для устранения этого недостатка считается весьма полезным устраивать между дымооборотами небольшие каналы, сообщающиеся с воздухом комнаты. Такие каналы, увеличивая нагревательную поверхность печи, в то же время устраняют сомкнутость дымооборотов. Если же воздушные камеры выложить внутри листовым железом, то передача тепла комнатному воздуху настолько увеличится, что длина дымооборотов, а следовательно, и общий объем печи может быть значительно уменьшен.Наиболее старинные и в то же время весьма распространенные кирпичные печи известны под названием голландских.Наружный вид такой печи показан на рисунке 9. Такая печь имеет 6 дымооборотов или колодцев, по которым продукты горения и дым следуют непрерывно по восходящим и нисходящим колодцам. В нижней части последнего шестого колодца устроено место для закрывания трубы вьюшкой, обозначенной на рис.6 кружком.Во время топки печи дым через хайло в задней части свода топливника, поступает в 1 восходящий колодец, оттуда в нисходящий 2, следуя далее в восходящий 3 и т.д. до 6, в котором помещена вьюшка, а затем
266
в дымовую трубу. Основанием для печи служат кирпичные стенки, под которыми циркулирует воздух, для чего в стенках этих имеются отверстия. Высота основания печи бывает не более 27 см.Пол топливника выложен из двух рядов кирпичей, положенных плашмя. В ширину и глубину топливник обыкновенно занимает все пространство между стенками печи, а высота делается в 3/4 аршина (54 см) и не более 70 см; топочное отверстие делают в 0,1 кв.м.
267
Дымовые ходы расположены у наружной поверхности печи, так что наружные стенки этих ходов будут общие со стенками печи, а следовательно, и расположение дымоходов обусловливается формой печи.Голландские печи могут быть круглыми и угловыми, но чаще всего им придают четырехугольную форму.Расположение дымоходов в угловой печи показано на рисунке 10.Смотря по величине печи, число дымоходов бывает от 4 до 8 и до 10, при общей длине их в 10-20 м; поперечное сечение каждого дымохода от 0,5 до 0,9 кв.м.Переход дыма из последнего дымооборота в дымовую трубу делается двумя способами: во вьюшку, как показано на рисунке 11, или под вьюшку (рис. 12). Первый способ наиболее употребителен, но последний лучше в гигиеническом отношении.Голландские печи обыкновенно обделываются снаружи изразцами, что придает печи известную красоту. Кроме того в хороших печах все наружные приборы делаются медными.Вообще следует заметить, что хорошо сложенная голландская печь дает достаточно тепла в том помещении, где она установлена; единственный упрек, который ей обыкновенно делают, это слишком значительное употребление топлива за один раз.Недостаток этот, однако, можно несколько ослабить уменьшением размеров топливника, а также отступом от стены, чтобы задняя поверхность печи могла использовать всю теплоту комнаты, вместо того, чтобы бесполезно греть стену. Отступ от стены делается в 9-12 см, и
268
тогда соединение дымоходов с трубою производится посредством п а т-рубка — короткого кирпичного каналаЧтобы увеличить нагревательную способность печи, в стенках ее иногда делают душники или отверстия, в которые вставлены металлические коробки с откидными крышками (рис. 13), ведущие ввосходящие дымоходы и открываемые после окончания топки и закрытия вьюшек. Такие душники, однако, представляют то неудобство, что через открытый душник вместе с теплом попадают в отапливаемое помещение копоть и гарь.Шведские печи по внешнему виду очень сходны с голландскими, но отличаются от них несколько иным расположением дымовых хо дов. В этих печах продукты горения из топлив-ника поступают в средний восходящий колодец, следуют далее в два нисходящие колодца и затем снова в два восходящие, которые, соеди-няясь под перекрышкою печи над средним восходящим колодцемпереводят дым с верхней части печи в трубуЧто касается закрывания и открывания трубы, то оно производится задвижкой, также находящей-ся в верхней части печи, и приводится в движение шнурками, nepе-кинутыми через блокиТак называемые круглые печи, кроме своей наружной формы — цилиндра, отличаются от голландских еще тем, что имеют железный фуг-ляр. Такие печи много экономичнее, относительно потребления ими топлива, чем обыкновенные голланд-ские, но зато обладают всеми преимуществами и недостатками метал-лических печейКруглые печи нагреваются скорее и отдают комнате или вообще помещению, где они установлены, сравнительно больше тепла, чем
269
голландские, но соответственно этому они держат тепло очень недолго. При наших морозах весьма редко можно ограничиться топкой таких печей один раз, ибо в течение 7-8 часов они совершенно остывают.Утермарковские печи составляют видоизменение круглых печей. В них между дымооборотами помещена железная труба, отделенная от дымооборотов кирпичною кладкою, но сообщающаяся с комнатным воздухом отверстиями, расположенными на двух противоположных концах.Подобно обыкновенным круглым печам, они всегда одеты снаружи футляром из листового железа и чаще всего также круглые, хотя могут быть и всякой другой формы. На рисунке 14 показан вертикальный, а на рисунке 15 горизонтальный (по линии АВ) разрез печи. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 означают дымоходы (восходящие и нисходящие, как в голландских или круглых печах), а — железная воздушная труба; нижний конец ее, стоящий на топочном своде, сообщается с комнатным воздухом посредством отверстий, проделанных во всей печи; в верхний конец вставлен душник м, свод топливника имеет кирпичную перекрышку.Такая печь, обладая значительно большей нагревательной поверхностью против голландских и круглых печей, требует еще более умеренной топки, чем круглая печь, ибо остывает очень быстро.Утермарковская и голландская печи составляют главные прототипы комнатных печей, так как все другие печи представляют собой только более или менее удачные видоизменения или улучшения этих печей.Кухонные печи. Во всякой квартире, кроме печей для отопления комнат, имеется также печь, служащая для варки пищи. Имеются два главных типа таких печей: плита и   русская   п е ч ь.Весьма удобна кухонная металлическая печь, которую можно приобрести готовой и установить в любом месте. Она состоит из: топливника, зольника, духового шкафа, резервуара для воды с краном. Кроме того имеется открытый топливник для разжигания в нем древесных углей. Наружная боковая стенка топливника — решетчатая, закрывается откидной крышкой. Открыв эту крышку, на нее можно установить перед решеткой аппарат для жарения на вертеле. Верхняя часть плиты имеет конфорки, открывая которые, по мере надобности, можно дно кастрюли или какой-либо металлической посуды привести в непосредственное соприкосновение с пламенем печи.Плита такого устройства, весьма распространенная во Франции, занимает мало места, очень удобна для приготовления кушанья. Недостаток ее, однако, тот, что при этом сжигается значительно больше топлива, чем при кирпичной плите.Кухонная кирпичная плита наиболее употребительного образца. Устройство ее следующее: топливник, отделенный колосниковой решеткой от зольника, духовой шкаф, с железным выемным листом, котел для воды. Продукты горения циркулируют между плитой и верхней стенкой шкафа, затем опускаются сзади по бокам шкафа вниз, откуда идут под котел и далее в трубу. Устройство дымоходов таково,
270
что огонь может быть направлен прямо в трубу, не огибая духового шкафа. В этом случае имеется две задвижки — шкафная и плитная Если открыть шкафную задвижку и оставить закрытой плитную, то дым на своем пути будет согревать и духовой шкаф; остаьив же открытой только плитную задвижку, дым уходит из-под плиты непосредственно в трубу, минуя духовой шкаф.Под шкафом и котлом должны быть отверстия с дверцами для очистки остающейся золы и сажи.Что касается общих размеров кирпичного очага, то в большей части случаев можно считать вполне достаточным сделать ширину топочного отверстия и топливника в 18-27 см, высоту топочного отверстия не более 18 см; под (решетка) топливника на уровне с нижним краем топочного отверстия, а сводом ему служит чугунная плита, возвышающаяся над верхним краем топочного отверстия на 6-9 см.Основание очага лучше делать на шанцах. Боковые стенки топливника и зольника выкладываются кирпичом вплоть до наружных стенок печи; сзади топливник отделяется от шкафа стенкой в 1/4-1/2 кирпича.Внутренность топливника должна быть выложена огнеупорным кирпичом. Верх шкафа, для избежания его накаливания, перекрывается клинкером плашмя. Наружные стенки очага часто делаются в 1/2 кирпича, потому что назначение очага — нагревать не комнату, а плиту, шкаф и воду в котле.Старинная русская печь, употребляемая и в настоящее время в сельском быту, изображена на рисунках 18 и 19. Она отличается от
271
других печей тем, что в ней приток воздуха в топливник и выход из него дыма происходит через одно и то же отверстие.Печь состоит из топливника с; устья а, шестка б и щитика к. Дым и продукты горения направляются через устье и хайло х в пространство в, расположенное над сводом д топливника и оттуда через отверстие в дымовую трубу.Чтобы по возможности уменьшить вес печи, под подом ее оставляется свободное пространство до 0,7 м высоты, называемое подшестком. Он перекрыт сводом.Свод д топливника дугообразно спускается в боковые стенки; устье а имеет форму полукруга. Вся площадь пода топливника делается приблизительно в 1,5 кв.м, высота 0,6 м, высота устья 0,3 м, ширина 0,5 м.Устье, когда печь не топится, закрывают заслонкой из листового железа.В русской печи улучшенного образца проделывается второе хайло о в передней части свода, а в пространстве е — горизонтальные дымоходы. В этом случае оба хайла снабжаются задвижками, и хайло х соединяется с дымовой трубой помимо дымоходов. Если закрыть задвижку в о, печь топится как обыкновенная русская печь; если же наоборот, закрыть задвижку в х и открыть в о, то дым направляется через дымоходы, что способствует большому нагреванию печи и сохранению тепла и на более продолжительное время после закрытия печи.В шестке б во многих русских печах устраивают плиту с отдельным топливником с левой стороны печи, по образцу топливников кухонных очагов — плит.Кладка кирпичных печей. Кладка кирпичных печей производится из кирпича по глине. Кирпич для этого надо брать хороший, не слишком обожженный: красный, но не железняк или полужелезняк.Стенку и свод топливника, насадку и другие части печи, подверженные сильному жару, лучше класть из огнеупорного кирпича по такой
272
же глине. В местах, где требуется незначительная толщина кладки, употребляется клинкер.Глина употребляется нежирная, вязкая, без примеси ила и землистых частиц. Сухую глину предварительно размачивают водой в ящиках и затем, прибавив песка от 1/4 до 1/2 по объему, смотря по качеству глины и песка, тщательно разминают и перемешивают ногами и железными лопатками. Песок должен быть чистый, кварцевый, не очень мелкий, но и не крупный, без примеси хряща. Огнеупорная глина, вместо песка, смешивается с толченым порошком огнеупорного же кирпича.Глины при кладке не следует брать больше, чем нужно для склеивания кирпичей; швы делают по возможности тонкие, а для этого каждый кирпич, перед кладкой, надо вполне пропитать водой. Внутреннюю поверхность кладки следует только затирать мокрой тряпкой (мокрушей), но не обмазывать глиной, так как последняя от жара отваливается.Чтобы кирпичные стенки печи могли достаточно быстро прогреваться, до поверхности их соприкосновения с воздухом комнаты, они не должны быть очень толсты. Наружные стенки печи, при обделке их изразцами или листовым железом, кладут обыкновенно в 1/2 кирпича; без эгой обделки — в 3/4 или также в 1/2 кирпича. Стенки топливника обыкновенно в 3/4, а свод и под его в 1/2 кирпича.Для того же, чтобы нагревательная поверхность печи везде нагревалась равномерно, толщина кладки не должна быть везде одинакова: ее следует уменьшать сообразно с постепенным охлаждением дыма, по мере его удаления от топливника. Наиболее подверженные жару стенки топливника и начала дымоходов делают в 3/4 кирпича, затем в 1/2 кирпича и, наконец, в 11/4 кирпича, стенки же конца дымоходов, перед переходом в дымовую трубу, можно сложить только в толщину клинкера, положенного на ребро, т.е. в 1/2 кирпича. Такое постепенное утончение стенок, вследствие свойств кладки, делается всегда уступами.Так как ширина обыкновенного кирпича 15 см, а толщина 6 см, то при стенке в 1/2 кирпича последний кладется плашмя, длинным ребром вдоль стенки, а при стенке в 1/2 кирпича ставится на одно из ребер (длинное или короткое). При толщине стенки в 1/4 кирпича — в два ряда: один ряд (обыкновенно внутренний) из кирпича, положенного плашмя вдоль стенки, а другой из кирпича на ребро.Стенки печи, не соприкасающиеся никакою стороною с воздухом комнаты, например, разделка между дымоходами некамерной печи, могут состоять из одного ряда соответствующей толщины; стенки же. одна сторона которых соприкасается с комнатным воздухом, во избежание проникания дыма в комнату, делаются из одного ряда кирпича только тогда, когда они со стороны воздуха обделаны листовым железом или изразцами; без этой отделки класть их следует в два ряда причем кирпич или в обоих рядах ставится на ребро, или же в одном внутреннем ряду — плашмя, а в другом — на ребро, смотря по толщинг стенок
273
Если в два ряда приходится выводить стенку в 1/4 кирпича толщиною, то вместо обыкновенного кирпича употребляется клинкер в 3,5 см толщиною, и оба ряда кладутся на ребро.Перевязка кирпича, т.е. расположение кладки, должно быть гаково, чтобы швы одного ряда не приходились против швов другого ряда.Перекрышка печи делается из двух-трех рядов кирпича плашмя.Чтобы кладка не раздавалась от жара, стенки печи связываются между собою полосками железа, загнутые концы которых заделываются снаружи в стенки (в швы кирпичей). Иногда вся печь снаружи окружается в 2-3 местах обручным железом.Над верхним краем топочных и трубных отверстий и вообще на всех гех местах, где снизу кладки имеется несколько обширная пустота, помещаются для поддержки достаточно толстые полосы железа, так как железо расширяется от жара гораздо более кирпича, то концы железных полос не должны упираться в кладку очень плотно, а лежать в ней свободно; подобные же полосы железа употребляются для перекрышки печи, если под ней находится пустое пространство.Изразцы перед кладкой сортируются: более чистые и белые ставятся на лицо, а прочие в более скрытые места. Где нужно, края изразцов пригоняются друг к другу осторожной обтеской. При кладке пустоты изразцов наполняют глиной с примесью кирпичного щебня. Обыкновенно изразцы прикрепляются к кирпичным стенкам при помощи гвоздей и отожженной, скрученной вдвое проволоки.Вся кладка печи и обделка ее изразцами должны производится по наугольнику, отвесу и правилу. По окончании обделки изразцами швы между ними распудриваются; для этого вся печь окрашива-ется мелом или алебастром и затем, когда краска высохла, вытирается тряпкой; мел остается только на швах.Кладка печи производится постепенно снизу вверх от основания до перекрышки, причем все части печи, лежащие на одном уровне, выкладываются параллельно. Наружная обделка, состоящая из железа или изразцов, идет также параллельно с другими частями.Основание печи в нижних этажах делается на особом кирпичном фундаменте, а в средних и верхних этажах — на железных или чугунных кронштейнах или на рельсах, по которым настилаются доски. Основание для печи всегда следуетделать на шанцах, т.е. на кирпичах, поставленных с промежутками между ними для циркуляции воздуха. Высота основания (промежуток между полом и подом печи) бывает обыкновенно в 0,4 м.Насадка   представляет решетку, устроенную из нескольких, расположенных один над другим, рядов кирпича, положенных на ребро.
274
Ряды имеют попеременное направление и пересекаются между собой под прямым углом: второй ряд лежит перпендикулярно к первому, третий — перпендикулярно ко второму и параллельно с первым, чет-вертый-перпендикулярно к третьему (и первому) и параллельно со вторым и т.д. (рис.20).Кирпичи кладутся насухо (несмоченные). Промежутки между кирпичами одного ряда делаются в 6 см — 9 см — 11 см — 12,5 см.Сумма просветов всех промежутков насадки, лежащих на одной горизонтальной плоскости, должна быть не менее (но может быть иболее) поперечного сечения самого узкого места дымовой трубы.Кладка дымовых труб. Дымовые грубы внутри кирпичных стен выводятся (на известковом растворе) каменщиками при кладке стен, печники только обмазывают их внутри глиной; но так как глина от действия паров размокает и при чистке труб (ядром) отваливается, то лучше обкладывать внутренность стенных труб кирпичом по глине, как показано на рисунке 21.

Во избежание охлаждения труб на-ружным воздухом, их всегда прокладывают во внутренних стенах, у которых обыкновенно ставятся печи.

Чтобы устранить возможность перебоя дыма при топке несколькихпечей одновременно, для каждой из них нужно проводить в стенах особую трубу; но по мере приближения труб к крыше их следует сближать и соединять на чердаке, по возможности, в общие стволы,
275
причем наклонам сводимых труб дают покатость, достаточную для легкого прохождения по ним ядра при чистке (рис.22); если же этого нельзя сделать, то в местах, могущих задержать ядро, ставят прочища-тельные дверцы.Стенки труб на чердаке и выше должны быть не менее чем в 1/2 кирпича; они кладутся по извести и на чердаке отбеливаются снаружи (чтобы видны были могущие образовываться трещины), а над крышею покрываются с внешней стороны штукатуркою. Сверх коня крыши трубы выводятся не менее, чем на 0,7 м, а по скатам крыш тем выше,чем дальше от коня.Для избежания течи между трубою и крышей, в трубе над крышей делаются кирпичные выступы а а (рис. 23). Края верхушки труб покрываются листовым железом, а для защиты труб от дождя над ними ставятся железные зонтики.В деревянных здан и я х дым из печей выводится при помощи так называемых коренных труб (рис. 24), стоящих на особом фундаменте; толщина стенок этих труб должна быть не менее 1-1,5 кирпича. Как в деревянных, так и в каменных строениях печи и трубы должны быть отделены от деревянных частей кирпичной разделкой

Толщина разделки в 3/4-1 кир
276
пич, причем для безопасности, дерево можно обкладывать войлоком, пропитанным глиной, и затем обивать кровельным железом.Проемные печи в деревянных стенах отделяются кирпичом, заделываемым под лицо.На рис. 25 показана разделка между трубой и полом.Известно, что на тягу дыма в трубах оказывает большое влияние ветер, что особенно заметно на трубах, стоящих по скату крыши ниже ее коня, или на трубах, расположенных ниже стен соседних зданий. Поэтому над трубами такого рода делаются надлежащей высоты надставки из листового железа.В трубах комнатных печей, имеющих обыкновенно несильную тягу, нужны особые приспособления, между которыми наиболее известны костыли и флюгарки.Костыль (рис. 26), защищая трубу достаточно при горизонтальном направлении ветра, оказывает мало пользы при ветре снизу вверх.Флюгарка   (рис. 27), вращающаяся по направлению ветра,
277
могла бы вполне удовлетворять своему назначению, если бы не портилась так часто: от ржавчины, замерзания воды около оси ее вращения и тл. Переставшая же вращаться флюгарка скорее вредна, чем полезна.Хорошо действует конусообразный колпак из листового железа (рис. 28 и 29), висящий на стержне а в; действие его понятно на рисунке; но колпак этот нередко скрывается ветром, дующим снизу вверх (рис. 29).Уход за печами. Перед каждой топкой нужно прежде всего выгрести золу из топливника или зольника, а в очагах, кроме того, из-под плиты и под шкафом.При растапливании надо направлять поддувание топочными дверцами, а после растапливания оставлять дверцы топочного отверстия открытыми не более как на столько, чтобы топливо горело без замет ного черного дыма; далее этого предела открывать дверцы не следует так как избыток притекающего воздуха только охлаждает топливоПо мере прогорания топлива, топочные дверцы соответственно прикрываются, а не оставляются открытыми настежь, как это иногда делают.В печах с поддуванием снизу через решетку топочное отверстие после растапливания закрывается, и горение точно таким же образом регулируется дверцей зольника.Когда дрова совершенно прогорели, их перемешивают, разгребают по поду и, прикрыв плотно дверцу, оставляют так до тех пор, пока угли не подернутся золою; после этого снова, прикрыв плотно топочную дверцу, закрывают вьюшку.Лучшие топочные дверцы, вообще, герметические; но и герметические дверцы следует закрывать только после совершенного прогорания топлива, но не ранее, иначе сгорание недогоревшего топлива будет неполное, с отделением в дым жидких продуктов, осаждающих в дымовой трубе трудно очищаемую смолистую сажу и вообще портящих трубу.При топке каменным углем, коксом и тл. закрывать трубу можно только тогда, когда все угли совершенно потухли, а так как прогорание этих веществ происходит гораздо медленнее, чем дров, то при них возможно ограничиться одним запиранием герметических дверец топочного отверстия и зольника.Если дым проведен под вьюшку, то после закрывания последней можно, если нужно, открыть трубную дверцу — для вентиляции помещения. Чтобы вентиляция не была слишком сильна, лучше в трубной дверце проделать особое отверстие, которое можно было бы уменьшить или увеличить по желанию.Вообще, на вентиляцию помещения должно быть обращено особое внимание при устройстве печей и дымовых труб. Так известно, что печи без воздушных камер могут вытягивать испорченный воздух только во время топки печи, причем свежий воздух доставляется или естественной вентиляцией через открытые двери или форточку, или же посредством небольших особых отверстий в стене, прикрываемых дверцами

В камерных печах наружный воздух можно ввести в камеры печи и
278
оттуда уже в комнаты в нагретом виде. Для этого под полом устраиваю i каналы, сообщающиеся с нижнею частью камер печи. Такие каналы можно делать из кирпича или железа, причем для закрывания и открывания отверстия канала ставят небольшую задвижку.Что касается количества притекающего в канал наружного воздуха. то оно находится в зависимости от площади сечения канала и разницы в температуре между внешним воздухом и внутри печи. Каналу дают сечение 20-40 кв.см.Когда печь дымит при затапливании, то это происходит оттого, что в ней нет достаточной тяги. Появление дыма чаще всего бывает, когда затапливают печь, долго стоявшую нетопленой, и зависит большей частью от настолько сильного остывания дымовой трубы, что температура в ней становится ниже комнатной; при этом пламя свечи, поднесенной ктопочному отверстию, наклоняется не вовнутрь топливника, а наружу — в комнату.Для устранения давления обыкновенно достаточно прогреть рас-топками трубу по вьюшке или же открыть форточку.В печах с сильною тягою, например, в каминах, дымление может зависеть от недостаточного притока воздуха; в таком случае следует открыть все двери, а если нужно и форточку.Наконец дымление может быть следствием накопления в трубе сажи или засорения ее обломками кирпича и мусором. Поэтому правильная чистка дымовых труб составляет необходимое условие хорошего горения топлива в печи.Чистка труб. Чистка дымовых труб, а также выгребание сажи и золы из всех доступных для таковой очистки каналов печи составляет существенную необходимость, во-первых, для того, чтобы тяга была лучше, и, во-вторых, для предохранения от воспламенения сажи.Осенью, перед началом топки, все трубы должны быть осмотрены и прочищены; затем трубы комнатных печей следует чистить через две недели, а трубы очагов и других сильно нагреваемых и постоянно действующих приборов — еженедельно.Очистка труб у нас производится метлою, которая вместе с чугунным ядром опускается на веревке в трубу. От ударов ядра со стенок сыпется мусор (иногда куски кирпича и даже целые кирпичи), падающий в нижние части трубы (у вьюшки, в горизонтальные борова, переводящие дым в трубу, и т.п.); оттуда он и должен быть выгребаем после каждой чистки труб.Иногда стенки трубы покрываются смолистой сажей, чаще всего при топке сырыми дровами или, вообще, при плохом горении топлива. Образованию этой сажи именно способствуют герметические дверцы, если их закрывать раньше, чем прогорело все топливо.Сажа эта не очищается метлой и, нередко загораясь, бывает причиной выкидывания из трубы пламени.Для устранения смолистой сажи пока единственным средством служит выжигание; с этой целью во вьюшке жгут солому, сухие растопки или, вообще, топливо, дающее большое пламя,— до тех пор.
279
пока сажа не воспламенится. При этом, конечно, должны быть соблюдаемы все предосторожности от пожара.Центральное отопление. Отопление нагретым воздухом состоит в том, что в части здания ниже уровня жилых помещений, например, в подвале, устраивается тепловая камера, внутри которой поставлена печь, называемая калорифером.Воздух, нагретый в камере, подымается по духовым каналам и через душники передается отапливаемому помещению. Такая передача нагретого воздуха производится во все этажи здания; отсюда нагретый воздух посредством вытяжных каналов или проводится обратно в камеру, нагревается там и снова направляется для отопления помещения, или же обработанный выпускается наружу. В первом случае постоянно нагревается один и тот же воздух, циркулирующий непрерывно между отапливаемым помещением и камерой, что конечно экономно относительно расхода топлива, но зато дает помещению воздух слишком сухой и поэтому вредный для здоровья живущих людей. Во втором случае воздух для нагревания вводится в тепловую камеру через особый канал, так что нагреваемые помещения постоянно снабжаются гретым внешним воздухом.Между калорифером и станками духовой камеры должен быть промежуток для того, чтобы истопник в случае надобности мог войти в камеру для чистки и необходимых исправлений. Верхнюю часть калорифера надо отделить от камеры на 0,5 — 1 м высотой для того, чтобы могло произойти надлежащее перемещение воздуха, нагретого калорифером.Камера снабжена входной дверью, обитой с внутренней стороны железом по войлоку. Для каждого этажа нужен отдельный духовой канал, так как иначе верхние этажи будут отнимать тепло от нижних, но еще лучше, для более правильного распределения тепла, снабжать каждую комнату особым каналом.Духовые и вытяжные каналы проводят обыкновенно во внутренних стенах помещения: внутри эти каналы обделываются цементом или же изразцами. Иногда для духовых каналов употребляются гончарные трубы, внутри глазированные, а для того, чтобы трубы не ломались при осадке стен, вокруг них в стенах оставляют промежутки, наполняемые сухим песком. При невозможности провести духовые каналы в стенах, их выводят в тумбы, колонны и тл.Душники духовых каналов устраивают в верхних частях стен, выше человеческого роста, отверстия вытяжных каналов, напротив того, — в нижних частях стен, близ пола. Как те, так и другие лучше всего прикрывать решетками.Душники и хайла духовых каналов должны быть снабжены задвижками или дверцами, при помощи которых можно было бы закрывать их или изменять их просвет; такие же задвижки или дверцы должны быть у отверстий вытяжных каналов.Так как приток воздуха в помещение и вентиляция находятся в зависимости не только от степени нагревания воздуха в камере, но также и силы тяги в вытяжных каналах, то последние необходимо
280
соединить с дымовой трубой или устроить специальную вытяжную трубу.Устройство калорифера, помещаемого внутри тепловой камеры, сходно с устройством комнатных печей и подобно им должно иметь достаточные нагревательные поверхности и при соприкосновении с воздухом камеры не должно нагреваться свыше 120°С. Относительно расхода топлива калорифер должен быть, возможно, экономнее, причем полезное действие прибора рассчитывается не менее как на 75%.Принцип водяного отопления основан на следующем: если систему труб, проложенных в разных этажах здания и идущих от одного центрального места, наполнить водой и нагреть снизу, то вода в трубах получит постоянное круговращательное движение более нагретых слоев вверх и менее нагретых вниз. Такая циркуляция воды в трубах будет продолжаться до тех пор, пока температура воды не станет везде одинаковой.Нагревание воды производится всегда в нижнем этаже здания и отсюда нагретая вода посредством труб разносится по этажам и, выделив теплоту, возвращается обратно в нагреватель, снова нагревается, циркулирует по трубам и снова возвращается вниз и т.д. до тех пор, пока продолжается нагревание.Водяное отопление может быть высокого и низкого давления. Первое происходит при обыкновенном атмосферном давлении, а второе под давлением нескольких атмосфер, в герметически закрытых трубах из тянутого железа.Водяное отопление высокого давления известно под названием системы Перкинса, не дает возможности регулировать температуру отдельных комнат, тем более, что довольно значительное внутреннее давление в трубах затрудняет приспособление к ним хорошо закрывающихся и открывающихся кранов.По всем этим причинам такое отопление более пригодно для фабричных и заводских помещений, чем для жилых зданий.Отопление паром основано на общеизвестном свойстве пара — при своем образовании из воды поглощать значительное количество теплоты и отдавать эту теплоту при сгущении пара в воду. По своему устройству паровое отопление несколько напоминает водяное. В состав его входит котел для образования пара, паропроводные трубы и приборы для нагревания помещения и отвода охладившегося пара обратно в котел.Котлы обыкновенно ставят низкого давления с большой парообра-зовательной поверхностью. На фабриках и заводах, где работают паровые машины, обыкновенно утилизируют мятый или отработанный пар, отводя его по трубам в помещения, которые хотят согреть.Нагревательные приборы чаще всего делаются чугунные и в форме цилиндров (гладких или с ребрами), ящиков, тумб и пр. В них пар сгущается в воду и выделяет скрытую в нем теплоту. Каждый нагревательный прибор должен быть снабжен паропроводной трубкой, открывающейся в верхнюю часть его; трубкой для отведения воды, получившейся от сгущения пара; воздушной трубкой, расположенной вверху
281
и служащей для выпускания воздуха. Все три трубки снабжены кранами.Трубки, выводящие воду из нагревательных приборов и паропроводных труб, собираются в одну общую трубу, переходящую обратно в бак, из которого вода накачивается в котел.Выбор отопления. При постройке жилых зданий выбор системы отопления составляет весьма серьезный вопрос. В большинстве случаев домашнее отопление всего удобнее производить комнатными печами, отапливаемыми дровами или углем.Голландские кирпичные печи должны быть предпочитаемы круглым во всех тех случаях, когда необходимо иметь всегда равномерную температуру в помещении, но ввиду большей траты этими печами топлива, можно ставить и круглые печи улучшенной конструкции.Так называемые чугунки с отводными железными трубами, как безусловно вредные для здоровья живущих в комнатах людей, не следует вовсе ставить в жилых помещениях, ограничив употребление этих печей для временной просушки сырых стен и других временных надобностей.Один или два камина, при многих кирпичных печах, полезны для освежения и осушения воздуха помещения; но они не выгодны относительно расхода топлива и потому их можно ставить только там, где топливо дешево.Соединенное с вентиляцией воздушное отопление посредством калориферов дает прекрасные результаты, но обходится дороже хороших комнатных печей и требует особых приспособлений для искусственного увлажнения воздуха.Водяное отопление низкого давления — самое равномерное из всех родов отопления; но оно в то же время и самое дорогое по устройствуНаконец, как на новость, многообещающую в недалеком будущем, следует указать на применение электрического тока для нагревания и отопления.Электрическое отопление имеет полную возможность конкурировать с обыкновенным при условии, конечно, что доставка электрического тока будет недорога.Принцип устройства приборов для электрического отопления обыкновенно заключается в том, что электрические сопротивления располагают в массе такого вещества, которое, будучи изолятором, вместе с тем предохраняет их от окисления и легко проводит развивающуюся в них теплоту на нагреваемую поверхность, вблизи от которой располагаются эти сопротивления. За такое вещество берут огнеупорную мастику или стекловидную эмаль.Для нагревания комнат устраивают подобным же образом грелки, причем развивающаяся в протолочных сопротивлениях, заключенных в мастике, теплота передается зачерненной железной поверхности.Электрическое отопление комнат представляет те же преимущества в отношении комфорта и удобства обращения, как и электрическое отопление в кухнях: печей в домах не требуется, а электрическим грелкам можно придавать какие угодно положения; теплоту можно
282
подразделять, легко направлять и концентрировать в нагреваемом пространстве; отопление не вносит в комнаты никакой грязи, всегда готово к действию и не требует никакой работы.

СОДЕРЖАНИЕПредисловие издателя3К читателям  5I. Размещение и постройка усадьбы 7Выбор места под усадьбу и размещение построек7Планировка участка9Разделка лесных участков и целины10Возведение построек; деревянные постройки13Фундамент  14Стены15Полы  16Потолки17Постройка сухого теплого дома из досок17Крыша17Штукатурка20Общие соображения при постройках 21Дешевые огнестойкие постройки  29Дешевые крыши 32Толевые крыши33Штукатурка кирпичных стен  34Штукатурка деревянных стен35Штукатурка глинобитных стен37Штукатурка глиняных стен из сырца или необожженного кирпича37Штукатурка землебитных стен38Побелка оштукатуренных стен38Главные малярные работы 39Приготовление замазки (шпатлевки)39Окраска новых полов  39Окраска старых полов40Окраска рам, дверей и т.п.40Окрашивание крыш железных и деревянных 41Огнеупорная окраска деревянных крыш41Побелка известью42Побелка мелом42

Молочно-кзвестковый раствор для окраски сельскохозяйственных строений . . 42Вставка вторых рам  43Отхожие места43Земляные клозеты   47Устройство водопровода4вУстройство колодцев50Дешевый сруб для колодца 54Рытье колодца в плывучем грунте54Устройство бани55Постройка ледника57284II.Плодовый и ягодный сад  61Выбор места61Подготовка почвы для посадки плодовых деревьев61Какие рыть ямы?      62Прикопка деревцев63Какие деревца лучше сажать?63Посадка деревьев 63Обрезка   64Сливы и вишни65Уход за молодыми деревцами65Для чего рыхлят землю?  65Удобрение плодовых деревьев66Как поливать плодовый сад?67Замазка для ран на деревьях86Прорезка кроны  68Очистка коры   69Защита сада от морозов69Сбор плодов70Какие сорта сажать?70Отчего плодовые деревья бывают бесплодными?   7 ]Как самому выращивать плодовые деревья?75Ягодный сад83Удобрение земли под ягодные кусты84Расстояния между кустами84Крыжовник84Обрезка кустов85Смородина86Разведение смородины86Как избавиться от червей на крыжовнике и смородине?87Малина87Земляника   88Когда лучше сажать землянику? 89Как лучше сажать землянику?89Уход за земляникой89Следует ли поливать землянику?91Удобрение92Дешевые лесные опушки для садов  93Огород94Обработка почвы под огород96Чем удобрять огород?99Как и когда поливать огороды?100Устройство усадебного декоративного сада104Выбор более выносливых деревьев и кустарников107Устройство живых изгородей  107Колючая изгородь 109Канадский тополь  111Практичный цветник  111Посев травы на газонах114Парники и теплицыl16Устройство парниковых рам117Рассадники119Навозные теплицы         120Земляные теплицы с отоплением   120Помещения для хранения овошей123Лабаз для хранения овощей     123Ямы для хранения127Погреба127III.Полеводство. Орудия. Севообороты. Удобрение. Отдельные культуры   129285Какие орудия необходимо иметь земледельцу?129Для чего пашут землю?  132Севообороты  134Переход от трехполья к другим севооборотам137Примеры севооборотов     138Выгоды севооборота139Удобрения   140Компостные кучи143Занятый пар145Пропашной пар146Сорта пшеницы147Рожь  147Овес148Ячмень148Гречиха149Подсолнечник150Горох151Лен151Картофель  152Кормовая свекла155Кормовая морковь156Кормовая репа158Земляная груша159Кукуруза  161Тимофеевка162Культура клевера163Шведский клевер166Белый клевер166Вика166Удобрение лугов 168Минеральные удобрения172Паровая обработка поля  173

IV. Постройки для скота. Выращивание и содержание скота.Заготовка и подготовка кормов174Конюшня  174Коровники  178Овчарня178Свинарник  179Вентиляция помещений для животных181Землянки для скота   183Выбор лошади185Выбор молочной коровы<185Кормление лошадей187Овес187Сено188Зеленый корм189Солома190Рожь         190Картофель   191Отруби191Пойло192Вода  192Порядок кормления      193Кормление молочных коров                    194Поение коров    199Запарники для корма   200Силосование200Разведение свиней   201286Кормление свиней203Откорм свиней204Овцы и козы206V.Птицеводство   209Устройство курятника и выбор места для него   209Породы кур213Кормление кур   213Разведение индеек     217Разведение уток  219Разведение гусей 221Цесарки: разведение и уход за ними223VI.Пчеловодство     226Устройство пасеки   228Система улья и приобретение пчел  229Значение медоносов и их выбор     232Посадки ивовых     232Акация   233Значение древесных посадок233Значение пчел для садов233Сады и огороды 234Кормовые травы234Эспарцет и другие бобовые235Пчеловодство и молочное хозяйство   235Горчица235Гречиха236Бурачниковые236Прочие медоносы238Последовательность взятка для средней России  238Вредные для пчел культуры  238Основные правила пчеловодства239

VII.Прудовое хозяйство 2 40Устройство прудов .....      240Разведение раков242Выгодно ли разводить рыбу в прудах?  245VIII.Консервирование и сушка овощей, грибов  246IX.Приложение: П.А.Федоров. Печное ремесло     249Топливо250Советы истопнику 253Горение   254Общие основные устройства печей  256Камины   259Комнатные металлические печи.   262Комнатные кирпичные печи 265Кухонные печи270Кладка кирпичных печей272Кладка дымовых труб275Уход за печами   278Чистка труб   279Центральное отопление   280Выбор отопления   282Содержание284287

РУССКИЙ ХУТОРНастольная книга фермера. Адаптированное издание. ISBN 5 - 86058 - 009 - 6

Технический редактор М. Алимханова

Сергеева

Набор и верстка выполнены компьютерным центром

Москва, тел: 287-84-98, 287-85-59

Подписано в печать 9.12.91 iФормат 60x90/16     Бумага офсетная №1Гарнитура ТаймеПечать офсетная      Условн. печ. л. 18.0Уч.-иэд. л. 22,90        Тираж 100 000 эк*Заказ № 19«Изд. N 1006. с-:

113184, Москва, а/ я 33     -Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфическийкомбинат Министерства печати и информации Российской Федера-ции170024. г. Тверь, проспект Ленина. '



          See more books in http://www.e-reading-lib.com